Автосервис Редуктор
Данная неисправность проявляется щелчками, ударами при трогании автомобиля и переключении передач.
Обычно данная неисправность появляется при пробеге отечественного автомобиля близком к 50.000 км., импортного после 100.000 км.
Сама по себе неисправность не аварийная (если не запущена до критического состояния), но не приятная. Особенно часто появляется на автомобилях с двумя ведущими мостами.
О методике определения (общие для всех авто правила)
Для того, что бы определить, является ли редуктор источником данной неисправности— нужно замерить величину люфта в нём. Поскольку зачастую причина не в редукторе, или не только в редукторе.
Данная неисправность редуктора, в отличии от других возможных «материальна», то есть имеет не субъективное описание (мне кажется, я слышу), а измеряемую величину в миллиметрах, или сантиметрах (я замерил и вижу).
Замеряем люфт «простого» редуктора
1. Заезжаем на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки
Обратите внимание! Замер люфта возможен только на смотровой яме. Подъёмник яму не заменит
ВАЖНО. НЕЛЬЗЯ измерять люфт на вывешанном колесе (поставив КПП на Драйв или Передачу)
Мы данные замеры произведённые клиентом самостоятельно не принимаем в расчёт сразу и без вариантов. Если Вы измеряли люфт редуктора на колесе- считайте что Вы вообще не измеряли люфт в редукторе.
Потому, что всегда этот замеренный люфт будет включать в себя не только люфт самого редуктора, но и люфт деталей карданного вала (крестовин, шлицевого, деформацию эластичной муфты), люфт дифференциала и деталей раздатки (если она есть в автомобиле — значит есть и второй ведущий мост — и зачастую в данный замер попадёт люфт и с этого моста), деталей КПП, вплоть до люфта на шлицах первичного вала и демпферных пружин диска сцепления.
То есть в этот замер ошибочно попадают ВСЕ люфты трансмиссии, и во первых не факт, что в замеряемом редукторе вообще есть лишний люфт, во вторых если Вы на основании данного ошибочного замера произведёте ремонт/замену редуктора- Вас ждёт сильное разочарование при повторном замере — разницы Вы не заметите. Думаю понятно почему. К тому же, даже если бы этот способ замера не включал в себя посторонние люфты трансмиссии, то сам замер не имел бы точность, поскольку замерить точно в градусах люфт (угол поворота) невозможно (не у всех есть угломеры под рукой) и это будет замер «на глаз», во вторых, если даже мерить расстояние расхождения меток на колесе и полу гаража, то это расстояние сильно зависит от радиуса установленного колеса. Скажем на радиусе 13 — расстояние будет значительно меньше чем на колёсах с радиусом 21, а люфт тем не менее будет абсолютно одинаковым.
Затяжка гайки
Теперь самый важный момент — затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:
- вывесить заднюю часть автомобиля;
- снять задние колеса и тормозные барабаны.
Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем «ухо» весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.
Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.
Далее производим обратную сборку:
- Прикручиваем кардан по меткам;
- Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
- Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.
Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:
Разборка и сборка редуктора заднего моста Chevrolet Niva
Инструменты:
- Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
- Керн
- Молоток малый
- Бородок
- Вороток под торцевую насадку
- Удлинитель для торцового воротка
- Насадка на вороток 10 мм
- Насадка на вороток 17 мм
- Съемник подшипников
- Выколотка из мягкого металла
- Приспособление из старой ведущей шестерни
- Уровень
- Щуп плоский
- Динамометрический ключ
- Монтажная лопатка
- Динамометр
- Плоскогубцы
- Штангенциркуль
- Тиски
Детали и расходники:
- Прочная нитка
- Подшипники дифференциала
- Шестерни полуосей
- Ведомая шестерня
- Вал ведущей шестерни
- Конический подшипник вала ведущей шестерни
- Распорная втулка
- Манжета
- Гайка фланца
- Керосин
- Ветошь
- Регулировочное кольцо
1. Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.
2. Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.
3. Ключом «на 17» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.
4. Вынимаем из корпуса дифференциала регулировочные гайки.
5. Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.
6 . Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.
7. Съемником спрессовываем внутренние кольца подшипников.
8. Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.
9. Бородком выбиваем ось сателлитов.
10. Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.
11. Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.
12. Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем втулку новой.
13. Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.
14. Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.
15. Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.
16. Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.
Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.
Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.
17. Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком «+» или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.
Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.
18. Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.
Источник
Универсальный ключ для фланцев и ступиц
Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.
Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.
Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.
Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.
Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.
Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).
Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.
«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.
Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.
Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.
По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.
Распорная втулка подшипников хвостовика.
При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.
Технический раздел
Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые — более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,,1 мм. Материал шайб — бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.
Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.
Закрепляем картер на верстаке, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально.
Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром, для того чтобы касание линейки постелей происходило по линии. Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни с учетом знака отклонения.
Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню.
Извлекаем приспособление из картера редуктора заднего моста Шевроле Нива и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами. Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель.
Регулировка переднего редуктора ваз 2121. Регулировка переднего моста на ниве
Нивы понадобится при длительной эксплуатации автомобиля, при износе деталей и возникновении неисправности в механизмах ведущих мостов. Как правило, определите вы неисправности по характерному шуму в зоне ведущего .
1.Коробка дифференциала; 2. Сателлит; 3. Ось сателлита; 4. Шестерня полуоси; 5. Ведомая шестерня главной передачи; 6. Шпилька крепления крышки подшипника; 7. Картер переднего моста; 8. Пробка сливного отверстия; 9. Нижняя крышка картера; 10. Крышка картера; 11. Кронштейн передней опоры двигателя; 12. Шпилька крепления переднего моста; 13. Левый кронштейн крепления переднего моста; 14. Подшипники ведущей шестерни; 15. Ведущая шестерня главной передачи; 16. Распорная втулка; 17. Сальник ведущей шестерни; 18. Отражатель сальника; 19. Фланец ведущей шестерни; 20. Гайка крепления фланца; 21. Корпус внутреннего шарнира привода колеса; 22. Подшипник корпуса внутреннего шарнира; 23. Установочное кольцо подшипника; 24. Пружинная шайба; 25. Стопорное кольцо; 26. Регулировочная гайка подшипника коробки дифференциала; 27. Подшипник коробки дифференциала; 28. Правая полуось корпуса внутреннего шарнира; 29. Сапун; 30. Правый кронштейн крепления переднего моста; 31. Регулировочное кольцо ведущей шестерни; 32. Маслоотражатель; 33. Опорная шайба шестерни полуоси; 34. Пробка заливного отверстия; 35. Левая полуось корпуса внутреннего шарнира; 36. Крышка подшипника корпуса внутреннего шарнира; 37. Отражатель сальника корпуса шарнира; 38. Сальник; 39. Крышка подшипника коробки дифференциала; 40. Стопорная пластина регулировочной гайки.
Ремонт переднего моста Нива понадобится при длительной эксплуатации автомобиля, при износе деталей и возникновении неисправности в механизмах ведущих мостов. Как правило, определите вы неисправности по характерному шуму в зоне ведущего моста.
Если шум вы слышите на протяжении всего пути автомобиля, то причинами этому могут быть:
- изношенное шлицевое соединение с полуосевыми шестернями;
- поврежденные или изношенные шестерни и подшипники редуктора;
- масла в картере недостаточно;
Если шум слышится при повороте, то возможные тому причины следующие:
- на рабочей поверхности сателлитов образовались задиры;
- в коробке дифференциалов происходит заедание полуосевых шестерен или сателлитов;
- между зубьями шестерен дифференциала увеличен зазор.
В случае обнаружения износа сальников ведущей оси, полуосей, при ослаблении крепления картера редуктора или крышек подшипников полуосей будет утекать масло. По этой причине, устанавливая редуктор и крышки, на крепление наносят герметик.
Переднего моста на Ниве проходит через каждые 10000км. И включает в себя замену масла и осмотр состояния узлов и деталей.
Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.
Проверка зазора в ступичных подшипников.
Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.
Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.
Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.
Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.
Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.
При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора
Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.
Гул в заднем мосту Нивы Шевроле. Он бывает разным. Простой способ определить причины по симптомам
Мосты — тоже довольно слабые части Нивы. Издеваясь над этими механизмами можно здорово поплатиться и как правило, проблемы с мостом начинают проявляться в виде гула. Однако гул и вой моста может иметь различный характер и обозначает разные поломки. Попробую раскидать все по полочкам.
В настоящий момент, есть несколько видов неисправностей заднего моста, которые становятся причиной воя:
- Износ главной пары
- Неисправность подшипников
- Гайка хвостовика
- Нарушения в регулировке редуктора
В зависимости от причины, симптомы будут иметь различный характер. Но скажу сразу: гул не лечится заменой масла, присадками и прочими жидкостями, которые впаривают нам по телевизору. Изношенные подшипники и зубья главной пары волшебным зельем не исцелить. Увы, этого еще не придумали. Поэтому отбросьте эти варианты и прислушайтесь к характеру неисправности.
Износ главной пары
Вой, гул или просто «пение» заднего моста. Проявляется только под нагрузкой или в определенном положении нажатия на педаль газа. Однозначно, исчезает при отпускании газа, когда выполняется торможение двигателем. Если неисправность находится на начальной стадии, то гул может исчезать по мере усиления нажатия на педаль газа и пропадать на скоростях 110-120 километров в час. Но он не пропадает, просто мы его перестаем его слышать.
Впервые проявляет себя на скорости 70-80 км/ч, но постепенно планка будет снижаться до 40. Не верьте тем, кто скажет, что данный гул можно устранить регулировкой. Скорее всего, они ничего не понимают в таких механизмах.
Износ подшипников
Довольно опасное явление. Гул этот присутствует всегда: на нейтрали, под нагрузкой, без. Усиливается по мере увеличения скорости движения. Из 4-х подшипников в заднем мосту гудеть могут только двое — подшипники ведущего вала, так как они вращаются быстрее колес в 4-5 раз. Если случай запущенный, то на малой скорости может быть слышен хруст или треск.
Впрочем, не торопитесь приговаривать редуктор, похожим образом могут гудеть: подвесной подшипник или ступичный.
Вой подшипников дифференциала немного другой — он больше хрумкающий или прерывистый и увеличивает свою частоту с увеличением скорости. Проявляться может хаотично — под нагрузкой или без, исчезать и пропадать на некоторое время. Под это же описание могут попасть подшипники полуосей.
Открутилась гайка хвостовика
Внимание! Эксплуатация машины с такой неисправностью категорически запрещена!
А это самая опасная неисправность, из-за которой рвет редуктора или клинит мост прямо на ходу. Если вы слышите гул или вой, проявляющийся только при сбросе газа на Ниве, то это 100% гайка хвостовика или подшипник хвостовика, который влияет на его перемещения точно так же. Гул этот напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
При обнаружении данной проблемы рекомендуется сразу же последовать к месту ремонта и устранить неисправность — подтянуть гайку. Еще один из симптомов проблемы — течь сальника хвостовика.
Неправильная регулировка редуктора
Данный гул имеет очень различный характер и сказать что-то однозначное нельзя. Он однозначно отсутствует при движении на нейтрали и означает кончину редуктора.
Проблема в том, что редуктор регулируется один раз и на весь срок службы. Никаких плановых работ подобного характера нет и если гул уже появился, то регулировка помочь ничем не сможет. Вся суть регулировки сводится к поимке того положения главной пары, при которой нет шума и воя, а также обеспечивается долгий срок службы моста. Не все мастера способны сделать это грамотно, поэтому проявившийся гул означает то, что вы опоздали.
Впрочем, гул сразу же после сборки редуктора вылечить регулировкой можно.
Снятие (замена), разборка, ремонт редуктора заднего моста
Снимаем редуктор для его замены, ремонта или замены балки заднего моста. Вывешиваем задний мост.
Сливаем масло из картера заднего моста (см. тут).
Отсоединяем задний карданный вал от фланца редуктора заднего моста (см. тут).
Придерживая картер редуктора, головкой «на 12» отворачиваем восемь болтов его крепления к балке заднего моста. |
…и уплотнительную прокладку. Устанавливаем редуктор в обратной последовательности. Перед установкой редуктора очищаем привалочную плоскость балки. Устанавливаем новую уплотнительную прокладку. Перед заворачиванием болтов крепления редуктора к балке заднего моста наносим на резьбу болтов герметик. Разборка редуктора заднего моста
Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. тут). …и внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами. |
Выколоткой выбиваем наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни… |
Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни. Для разборки дифференциала… . съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника коробки дифференциала. |
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки) и спрессовываем… |
…внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами. |
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
Совет, как снимать приводы без демонтажа переднего редуктора нива
- Для демонтажа приводов необходимо открутить крепления редуктора (при этом под него подставляется какой-нибудь упор).
- Затем освобождаются поворотные кулаки колес. Для этого достаточно открутить крепление амортизатора от нижнего рычага и нижнюю шаровую опору.
- Для снятия нагрузки, поддомкрачиваем нижний рычаг подвески.
- Откручиваем гайку ступицы, снимаем центрирующее кольцо. Гайка сильно затянута, поэтому используем удлинитель ключа (например, металлическую трубу).
- Отводим поворотный кулак в сторону. После этого привод может свободно перемещаться.
- Для обеспечения свободного хода привода при снятии, редуктор необходимо немного сдвинуть назад.
- Снимаем привод, остерегаясь повреждения пыльников. Если пыльник порван – его необходимо заменить.
- Процедура снятия правого и левого приводов ШРУС аналогична.
Инструменты:
- Приспособление А.95688/R
- Ключ А.55085
Признаки неисправности
Поломки механизма в большинстве случаев проявляют себя в виде сторонних шумов либо утечки масла. Давайте разглядим самые всераспространенные препядствия, возникающие с редуктором фронтального моста, и методы их устранения.
Завышенный шум во время движения появляется в последующих случаях:
- Изношены подшипники внутреннего шарнира либо дифференциала.
- Повреждены шестерни.
- В картер залито не много трансмиссионного масла.
- Некорректно отрегулированы шестерни либо подшипники дифференциала.
Для устранения неисправности необходимо проверить уровень трансмиссионки и по мере надобности долить ее.
Также следует произвести регулировку подшипников и шестерен, также выставить правильные зазоры и моменты затяжки. Изношенные и покоробленные детали нужно заменить.
Шум при торможении движком либо разгоне возникает из-за ослабленной затяжки гайки фланца либо неверной регулировке подшипников и шестерен. Такая неувязка устраняется регулировкой зазоров и момента затяжки.
Также шум во время разгона и торможения движком возникает в итоге износа 1-го или нескольких подшипников. Тогда их нужно увидеть.
Стук при начале движения — это следствие износа отверстий для крепления осей. Он пропадет после замены коробки дифференциала. Время от времени приходится заодно поменять оси шестерен.
Утечка масла — свидетельство износа манжет сальников, слабенькой затяжки крепления крышки картера либо повреждения уплотнений. Если течь наблюдается из-под прокладки, необходимо заменить ее и затянуть резьбовые соединения. Утечка трансмиссионного масла в районе хвостовика устраняется методом замены сальника.
Выводы
Как видно с учётом изложенного выше, заменить сальник заднего моста на Нива Шевроле можно и самостоятельно. Если с этим возникнут трудности, то всегда можно обратиться к специалистам на СТО.
Рано или поздно, но вашему автомобилю потребуется замена сальника редуктора заднего моста Niva Chevrolet. Причина в технических особенностях этого узла автомобиля. Резино-металлическая манжета, расположенная в этой части машины, имеет свойство быстро изнашиваться, сказываются агрессивные условия среды, а также недостаточно высокое качество детали. Поэтому, любому водителю стоит быть готовым к проведению работы по устранению этой проблемы. Не стоит затягивать ее решение, утечка смазки может привести к необходимости полного ремонта моста, что не только сложнее, но и дороже.
Замена сальника редуктора заднего моста Niva Chevrolet является несложной работой. С ее проведением справится даже новичок. Но, все же следует тщательно соблюдать технологию. Это снизит вероятность проблем в дальнейшем.
