Удаление воздушной пробки из системы охлаждения лада калина

Диагностика системы охлаждения двигателя LADA Kalina

При эксплуатации автомобиля оценивать техническое состояние системы охлаждения можно по указателю температуры охлаждающей жидкости и уровню жидкости в расширительном бачке. Понижение уровня охлаждающей жидкости , как правило, вызвано нарушением герметичности системы. На часть автомобилей установлен датчик уровня охлаждающей жидкости . При понижении уровня до отметки MIN загорается соответствующая контрольная лампа в блоке индикации бортовой системы контроля.

1. Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости должен находиться на 25 — 30 мм выше метки МIN, выполненной на корпусе расширительного бачка. Если уровень жидкости находится на отметке MIN или ниже, доливаем в бачок охлаждающую жидкость

Предупреждение!

Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе. Некоторое повышение или понижение уровня охлаждающей жидкости при нагреве и охлаждении двигателя неисправностью не является. Это связано с тепловым изменением объема жидкости.

Если приходится регулярно доливать охлаждающую жидкость, следует проверить герметичность системы охлаждения.

2

Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения.Осмотрите подкапотное пространство, и обратите внимание на состояние и герметичность:

1. Шлангов расширительного бачка;
2. Сливных отверстий радиатора и его шлангов;
3. Шлангов радиатора отопителя;
4. Блока цилиндров двигателя;
5. Мест установки датчиков температуры;
6. Шлангов термостата.

3. Проверка целостности элементов системы охлаждения двигателя.

1. Корпус расширительного бачка;
2. Радиатор двигателя;
3. Радиатор отопителя;
4. Соединения насоса охлаждающей жидкости (помпы) и блока цилиндров. Также проверяем отсутствие подтекания жидкости из дренажного отверстия помпы (находится в нижней части насоса), свидетельствующее об износе его сальника.

Протеканий охлаждающей жидкости не должно быть нигде.

4. Проверка термостата. Температуру охлаждающей жидкости контролируем по указателю на щитке приборов, а циркуляцию жидкости по малому и большому кругу — на ощупь, по изменению температуры шлангов и патрубков системы охлаждения (на фото воздушный фильтр снят для наглядности).

Замечание

Если система охлаждения двигателя исправна, то при температуре охлаждающей жидкости меньше 90 °С, основной клапан термостата должен быть закрыт, а охлаждающая жидкость циркулировать по малому кругу. В результате этого нижний шланг радиатора и сам радиатор будет заметно холоднее корпуса термостата, по которому циркулирует горячая охлаждающая жидкость. При достижении температуры охлаждающей жидкости около 90 °С основной клапан термостата будет открываться и постепенно нарастающий поток горячей жидкости начнет поступать в радиатор. При этом сначала радиатор, а затем его нижний шланг начнут нагреваться.

По достижении температуры 102 °С основной клапан термостата полностью откроется и весь поток жидкости будет циркулировать через радиатор. В этом случае радиатор станет горячим в верхней зоне и немного холоднее в нижней.

Оставляем двигатель работать до срабатывания электровентилятора радиатора двигателя. При повышении температуры охлаждающей жидкости до значения, когда стрелка указателя температуры подойдет к границе красной зоны, электровентилятор должен включиться, а после понижения температуры — автоматически выключиться.

Ремонт ВАЗ Калина, электрические схемы ВАЗ Калина, генератор Калина, стартер Калина

Состав системы охлаждения?

В Лада Калина с двигателем 8 или 16 клапанов этот узел состоит из немалого количества компонентов, каждый их которых наделен конкретной функцией. Заправочный объем для охлаждающего вещества составляет 7,84 литра. Для возможности самостоятельного устранения неполадок в охлаждающей системе потребуется ее детальное изучение. В этом может помочь и схема охлаждения.

Система охлаждения двигателя автомобиля LADA Kalina имеет такие составные элементы:

1. Расширительный бачок. Этот компонент посредством одного патрубка связан с радиатором, а второй его шланг служит в качестве наливного сосуда системы. Сверху данный бачок закрывается крышкой, в которой присутствует специальный клапан для сброса избытка давления.
2. Помпа. Элемент выполнен из алюминия, что предотвращает появление коррозии. Подшипник изделия имеет специальную смазку, рассчитанную на весь ресурсный период эксплуатации. Корпус насоса снабжен контрольным отверстием, позволяющим определить течь антифриза. Когда данный факт на лицо, насос подлежит немедленной замене.
3. Термостат. Компонент снабжен двумя клапанами, которые служат для регулировки потоков движения жидкости в зависимости от величины прогрева системы. Если мотор холодный, то клапан перекрывает доступ к радиатору. Здесь жидкость циркулирует внутри малого круга в блоке цилиндров. Когда температура в системе достигает 85 градусов, то происходит открытие клапана и жидкость устремляется через радиатор, что еще называют «по большому кругу».
4. Датчик температуры. Этот элемент бортовой системы управления и самодиагностики служит для непрерывного контроля уровня температуры в системе. Аналогичный элемент монтируется поблизости к корпусу термостата.
5. Радиатор. Деталь призвана обеспечивать эффективное охлаждение разогретого мотора. Циркулируя внутри большого круга, жидкость «несет» в радиаторные трубки тепло, которое отбирается сквозь соты электрическим вентилятором. Охлажденный антифриз по возвратному патрубку радиатора попадает снова в малый круг, и цикл повторяется снова.
6. Радиатор отопителя. Это аналогичное основному радиатору устройство, но меньших размеров. Служит компонент исключительно в целях обогрева салонного пространства LADA Kalina.
7. Вентилятор. Периодически включается, когда возникает потребность отобрать тепло от сот основного радиаторного узла. Управляется посредством реле по команде контроллера.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Рекомендуем: Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
2. Установите все крышки на места и затяните их.
3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Способы удаления

Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

Первый метод

Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

• ВАЗ 2107;
• 2110;
• ВАЗ 2114;
• 2109;
• ВАЗ 2115;
• Лада Калина;
• Приора;
• Лада Гранта;
• ВАЗ 2111;
• ВАЗ 2108 и пр.

Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

Выглядит процедура следующим образом:

Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя

Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
Вскоре должна вытекать ОЖ

В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
Верните все элементы на место;
Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

Второй метод

Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

Здесь процедура проводится так:

• Запустите двигатель на холостых;
• Дайте поработать в течение 10-15 минут;
• Заглушите мотор;
• Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
• Откройте доступ к бачку;
• Снимите только 1 патрубок;
• ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
• Воздух начнет выходить без вашего участия;
• Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления .

Третий метод

Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

Действовать нужно в следующей последовательности.

Автомобиль ставится на домкрат, чтобы поднять передок выше задней части авто;
Важно, чтобы крышка радиатора находилась выше относительно иных компонентов системы;
Включите обязательно ручник;
Запустите движок и дайте ему поработать на холостых;
Через 15 минут приступайте к работе, если температура приблизилась к рабочим параметрам для ДВС;
С крышки радиатора и бачка с ОЖ снимаются крышки;
Плавно нажимайте на педаль газа, постепенно повышая обороты;
Параллельно помощник должен добавлять в бачок жидкость охлаждения;
Если видны пузырьки, значит пробка выходит;
Запустите печку и продолжайте лить ОЖ;
Когда в салоне почувствуете горячий воздух, а пузырьки закончатся, пробка вышла.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
2. Заглушить мотор.
3. Снять патрубок на дроссельном узле.
4. Дождаться выхода антифриза.
5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

1. Снять пластиковую защиту.
2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
3. Снять патрубок.
4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

Почему возникает завоздушивание

Вода и воздух являются двумя взаимосвязанными стихиями. При неисправности автомобиля они вызывают «бурю эмоций» в системе охлаждения. Обычно конфликт возникает в автомобильном радиаторе, что влечет за собой массу неприятностей. Первое, что замечают автомобилисты — машина закипает.

Происходит это вовремя движения, причем температура за бортом и скорость движения не всегда влияют на этот процесс. Перегрев двигателя связан с нарушениями в работе системы охлаждения. Эта проблема требует немедленного решения.

Большинство современных автомобилей имеет двигатели с жидкостным охлаждением. Радиатор в них является самой необходимой и обязательной деталью. Нередко в машине установлено сразу 2 элемента, один — это система охлаждения, второй — обогрев или печка.

Для перегревания двигателя достаточно развития одной проблемы, из 3 существующих. Самые распространенные причины, из-за которых воздушит систему:

• подклинивание термостата;
• недостаток охлаждающей жидкости;
• завоздушивание радиатора.

Проверить работоспособность радиатора просто: если печка на Калине выдает горячий воздух, а главный элемент при этом холодный, необходимо производить замен термостата.

При недостатке охлаждающей жидкости ситуация усложняется. Выявить эту проблему можно по теплому двигателю. Необходимо открыть пробку радиатора и проверить уровень антифриза. Если его мало, сохраняется высокая вероятность образования течи, в результате чего происходит завоздушивание системы.

Возможно, антифриз вытесняет выхлопные газы. Обусловлено это слабой циркуляцией жидкости.

Последняя причина развития проблемы — воздушная пробка, образовавшаяся вследствие подсасываемого воздуха. Связано это с отсутствием достаточной герметичности в магистралях. Обнаружить течь или найти место фильтрации, не сложно. Тяжелее выявить подсасывание воздуха в самой печке.

Еще одной возможной причиной завоздушывания является нарушение целостности какого-либо элемента. Это может привести к закрытию подноса, что приводит к работе в обратном направлении. Выявить причину, по которой завоздушивается система, можно самостоятельно.

Элементы конструкции

Расширительный бачок машины Лада Калина изготовлен из прозрачного полиэтилена. Рассматриваемая система герметична за счет наличия впускного и выпускного клапанов. Схема СОД в Калине предусматривает наличие насоса охлаждающей жидкости. Корпус устройства изготовлен из алюминия. Внутри агрегата предусмотрено контрольное отверстие, с помощью которого определяется течь жидкости при поломке насоса.

Система охлаждения мотора автомобиля Лада Калина состоит из 2 кругов циркуляции:

• жидкость двигается через рубашку и радиатор (большой круг);
• жидкость двигается только по рубашке (малый круг).

Схема СОД предусматривает постоянную циркуляцию жидкости. При этом не учитывается положение клапанов термостата. Последнее устройство состоит из 2 клапанов, перераспределяющих потоки охлаждающей жидкости. На холодном моторе жидкость циркулирует по маленькому кругу.

Чтобы контролировать в системе температуру, используют специальный датчик. Он расположен в головке БК и связан с указателем температуры. С помощью радиатора отопления обогревается салон в Калине. Устройство состоит из 2 вертикальных бачков и трубок, расположенных в 2 ряда (горизонтально). Последние элементы соединены с бачками за счет резиновой прокладки.

Жидкость поступает в систему через верхний патрубок, а отводится — через нижний. Внизу бачка предусмотрена сливная пробка. Вентилятор запускается по сигналу контроллера. Причины выхода из строя СОД:

• утечка жидкости из старого хомута (устанавливают новый агрегат);
• пробитый радиатор (производятся ремонтные работы).

Как усовершенствовать СОД?

На данный момент существует несколько способов усовершенствования СОД:

1. Переделка системы охлаждения. «Калина» в таком случае укомплектовывается новым 6-дырочным термостатом. Это действие сделает поддержание температуры тосола в системе более стабильным, а также нормализирует роботу обогревающих элементов салона.
2. Чтобы уменьшить неисправности системы охлаждения, «Лада Калина» снабжается фильтром ОЖ.
3. Установка краника печки.
4. Дополнительная помпа в системе охлаждения двигателя. Она не только не позволит вам замерзнуть в зимние холода в автомобиле, но и заставит быстрее циркулировать тосол по каналам, что значительно снизит риск перегрева ДВС.

Итак, мы выяснили, как устроена в ВАЗ «Калина» система охлаждения, какие неисправности с ней могут возникнуть и как эти проблемы устранить.

На полностью прогретом движке больше 95°С не циркулирует жидкость по большому кругу. Прокачал патрубки вручную, вроде бы всё нормально, еду дальше. Километров через 5 снова поперла температура, остановился, открыл капот, радиатор холодный, вентиляторы крутят и так всегда.

• Течет радиатор отопителя Лада Калина – 3 ответа
• Воздушит печку в Лада Калина – 3 ответа
• Нагревается на больших оборотах двигатель ВАЗ Калина – 3 ответа
• Температура поднялася до 110, а печка дует холодный воздух – 3 ответа
• В систему охлаждения попадает воздух, ВАЗ Калина – 3 ответа

Струйку помпа качает в расширительный бачок не обязательно проходя через радиатор — это можно сказать сброс излишек, и снизу бачка опять уходит в систему охлаждения. После всех ваших рассказов у меня сложилось мнение что ОЖ не циркулирует через весь радиатор, то есть максимум она гуляет только через тот бачок радиатора на котором прикреплены патрубки, и то похоже очень слабо.

Судя по активной струйке в расширительный бачок — в верхний патрубок ОЖ накачивается, остаётся проверить — приходит ли она в нижний. На работающем тёплом двигателе верхний патрубок должен быть тоже тёплым, а нижний холодным.

Ждём дальше до 90 градусов примерно — верхний уже горячий, а нижний тоже должен быть горячим, если он холодный — то значит не открылся термостат, если он горячий, а бачок радиатора с другой стороны и весь радиатор холодный — то ОЖ не циркулирует через радиатор. Радиатор снимать вскрывать, чистить(но это трудоёмкая работа, не все специалисты даже берутся за это, проще купить новый).

Насчёт сплющивания — термостат открылся, помпа работает, жидкость гоняет, а так как нет круговорота через радиатор, получается она как-бы отсасывает жидкость из патрубков гоняя её по малому кругу и через расширительный бачок. Производительность то у помпы приличная.

Завоздушивание системы охлаждения Лада Калина — частая проблема этого автомобиля. Возникает такое явление под воздействием негативных факторов, в частности, неисправностей в функционировании машины. В результате чего система охлаждения начинает некорректно работать.

Защита от образования воздушной пробки в системе охлаждения.

Во всех делах связанных с неполадками и последующим ремонтом легче всего предотвратить появление поломок, в данном случае, надо не допустить появление воздушной пробки. Желательно научиться устранять простые поломки и выполнять профилактические работы своими руками, тогда не придется обращаться в автосервис.

Одной из главных профилактических мер по образования воздушной пробки является не доведение до кипения охлаждающей жидкости (не перегревать мотор). Если залит антифриз, то он выдерживает большую температуру, чем тосол, и тем более, чем вода. Когда закипает ОЖ, образуется пар, который образует продавливается до самых труднодоступных уголков системы зажигания. В таких случаях появляются некоторые виды поломок.

Сегодня мы расскажем Вам как удалить воздушную пробку в системе охлаждения двигателя, которая охлаждает мотор даже в самых сложных климатических условиях. Выполнить данную операцию можно своими руками имея под рукой все необходимые инструменты.

Что такое воздушная пробка?

Воздушная пробка в системе охлаждения – это воздух, который мешает циркулировать тосол или антифриз по всей системе. Попадает он через трубки и каналы в системе охлаждения мотора, а образуется из-за маленького количества охлаждающей жидкости в системе или её негерметичности.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали ремонт акпп своими руками. Выполнить данную операцию можно только при наличии всех необходимых инструментов, поэтому рекомендуем сперва ознакомиться с мануалом, затем оценив свои возможности – принимать решения.

Первые признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Какие бывают признаки неисправности:

1. Не работает печка в салоне. Тосол или антифриз не проходит в радиатор печки из-за образовавшийся воздушной пробки.

2. Мотор автомобиля очень быстро перегревается. Из-за того, что образовалась воздушная пробка, охлаждающая жидкость не может полностью циркулировать по всей системе охлаждения. Жидкость не попадает в радиатор охлаждения и мотор быстро перегревается.

Выводы

Схема и устройство системы охлаждения Лады Калины мало чем отличается от ее сородичей с остального семейства ВАЗ. Этот узел довольно простой в обслуживании и ремонте, что позволяет многим автомобилистам проводить ремонтные операции своими руками.

Как многие калиноводы, столкнулся с проблемой завоздушивания системы охлаждения двигателя (СОД). Особенно остро проблема проявляется зимой. Объяснять почему это происходит не вижу смысла, т.к. на любом форуме можно найти информацию об этом, причина возникновения воздушной пробки уже давно определена потребителями, это конструкторская ошибка при разработке СОД. Вкратце опишу симптомы на моей машине: стрелка температуры показывает 100-110 градусов и стремится в «красную зону», а из печки дует холодный воздух. Пределом терпения стала дальняя поездка, когда даже на скорости свыше 100 км и -20 за окном, температура двигателя показывала за 100! Можно конечно менять без конца пробки на расширительном бачке (РБ) и термостат, впрочем так это и делают на автосервисах… однако было решено обратиться к сетевому разуму. Из множества доработок я остановился той, которую предложил driver vf013

принципиальная схема доработки была полностью взята его и забегая вперед скажу, что эта схема работает! Поэтому все технические вопросы, которые возникнут, освещены на его странице. Спасибо vf013)))) Итак, для меня первая проблема заключалась в том, что схему СОД с ЭПГ (электронной педалью газа) никто из инженеров ВАЗ не нарисовал, везде гуляет старая схема в дроссельным узлом (ДУ), который подогревается двумя шлангами. рис. 1 Из-за обилия «лишних» шлангов, возникает сложность в понимании, что-куда и зачем…

Рис. 1. Старая схема с ДУ, у моей машины ЭПГ

. Поэтому пришлось нарисовать новую схему с ЭПГ (рис. 2), конечно сам е-газ на схеме отсутствует, т.к. из процесса охлаждения двигателем он исключен.

На рис. 2 условно нарисован шланг, который закольцевал систему, которая раньше подогревала дроссельный узел, по сути у меня в этом аппендиксе всегда был собран воздух… поэтому в новой система ему места нет. Еще раз повторюсь, что саму схему доработки я не придумывал, а только изменил предложенную vf013. Вот что у меня получилось. Рис. 3

Рис. 3 Принципиальная доработанная схема СОД

Для лучшего понимания, я сразу удалил из рисунка «лишние» шланги, которые в результате доработки были демонтированы. Результаты: уже прошло несколько дней, и температур воздуха на улице то поднималась, то опускалась от -2 до -10. Специально не выкладывал результаты доработки, т.к. боялся сглазить)))). Сразу после запуска пошло развоздушивание системы, постараюсь выложить видео процесса. Температура двигателя при езде по городу всегда держится в рабочей зоне 90-95 градусов, при этом печка начинает греть теплом уже с 50 градусов! Понятно, что это замедляет процесс прогрева самого двигателя, но факт есть факт. Все затраты на доработку обошлись примерно в 550 руб., из этой суммы самый дорогой антифриз 1 л на доливку, 1 м шланга для соединения с РБ, остальное все по мелочи — тройники, хомуты… Доработкой я доволен и рекомендую всем у кого возникли подобные проблемы. Поверьте, мастер в автосервисе при описании подобных симптомов скажет, что у вас термостат нужно менять, т.к. он заклинил и не открывается на Большой круг, поэтому высокая температура в Малом круге, однако это тупиковый путь, потому что в моем случае термостат был исправен, это легко при желании проверить.