Распиновка проводов генератор бош

Схема подключения генератора Бош.

#1 os

Наши люди

Cообщений: 7 072

• Пол: Мужчина
• Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
• Реальное имя: Андрей
• Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

#2 zub733

Наши пользователи

Cообщений: 1 998

• Пол: Мужчина
• Авто: Opel Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо»Кыз-бола»
• Реальное имя: Серхио
• Место жительства: Ростов-на-Дону Россия

D+ на гене — на лампочку на приборке, больше ничего не тыыкай на ножевые папы на гене,они в воздхе болтаются . ну про толсый к В+ты знаешь

ищи лапмочный провод по цвету родной изоляции синий с белой продольной полосой(помоему, уж обсосали про это до костей в форуме) ,включи зажигание,и тестером в режиме вольтметра пробуй,один конец тестера на массуили возьми контрольку 12в и тоже на массу и к проводам прикладывай,когда попадещь на приборочную,абе засветятся вполнокала,если моность у них одинаковая ну или в зависимости от мощности.

непонятно,что делал провод в салоне при колхозном регуляторе. в крайнем случае делаешь так- 1 отрезаешь весь калхоз 2 сажаешь лампочку 12в 10 Вт между клеммами В+ (винтовая к батерее толстый провод) и плоской D+ ,закрепляешь возле гены3.не забываешь ,соеденить корпус гены с крпусом мотора шинкой массы(в родной консрукции резиновые сайлентблоки препядствуют массовизации гены к мотору )4.включаешь зажигу-любуешься, что колхозная лампочка горит5.заводишся-убеждаешся,что лампочка гаснет и на батарее болше 13.5 в6.ездишь с времянкой,устраняешь проводочный колхоз в жгуте и на лампочку, тоько на стоянке скидывай массу с гены,а то посадит лампочка аккумуль(она зажжется кактолько ты остановишь мотор),или возьми + от нее после замка зажигания, а не с В+(толстый, красный на гене )

Сообщение отредактировал zub733: 23 Ноябрь 2010 — 21:05

#3 os

Наши люди

Cообщений: 7 072

• Пол: Мужчина
• Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
• Реальное имя: Андрей
• Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

Сообщение отредактировал os: 23 Ноябрь 2010 — 20:46

#4 zub733

Наши пользователи

Cообщений: 1 998

• Пол: Мужчина
• Авто: Opel Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо»Кыз-бола»
• Реальное имя: Серхио
• Место жительства: Ростов-на-Дону Россия

гыыыыы, os ,ну зачем такое шаманство — конец беречь

о йеесс, можно просто zub ,а то как в лагере тьфу*3+стук*3

и еще желательно в родном варианте массовую шинку к мотору,от нижней шпильки на гене

Сообщение отредактировал zub733: 23 Ноябрь 2010 — 21:01

#5 os

Наши люди

Cообщений: 7 072

• Пол: Мужчина
• Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
• Реальное имя: Андрей
• Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

Сообщение отредактировал os: 23 Ноябрь 2010 — 20:59

#6 zub733

Наши пользователи

Cообщений: 1 998

• Пол: Мужчина
• Авто: Opel Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо»Кыз-бола»
• Реальное имя: Серхио
• Место жительства: Ростов-на-Дону Россия

можно,Андрюха ,подправил первый пост 6 пункт.

эти шесть пунктов датут тебе убедиться,что гена ведет себя нормально,ну и ездить временно,и гена будет давать ток

#7 os

Наши люди

Cообщений: 7 072

• Пол: Мужчина
• Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
• Реальное имя: Андрей
• Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

Сообщение отредактировал os: 24 Ноябрь 2010 — 18:02

#8 zub733

Наши пользователи

Cообщений: 1 998

• Пол: Мужчина
• Авто: Opel Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо»Кыз-бола»
• Реальное имя: Серхио
• Место жительства: Ростов-на-Дону Россия

да,я именно такой,только еще Красивый утес. и на мне много птичьего гуано -ценнейшего удобрения рад что помог!

Источник

Эксплуатация генераторов.

Меры предосторожности:

1. Не допускается работа генераторной установки с отключенной аккумуляторной батареей. Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя.

2. Не допускается подсоединение к бортовой сети источников электроэнергии обратной полярности (плюс на «массе»), что может произойти, например, при запуске двигателя от посторонней аккумуляторной батареи.

3. Не допускаются любые проверки в схеме генераторной установки с подключением источников повышенного напряжения (выше 14 В).

4. При проведении на автомобиле электросварочных работ клемма «масса» сварочного аппарата должна быть соединена со свариваемой деталью. Провода, идущие к генератору и регулятору напряжения следует отключить.

Как проверить муфту генератора

Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

Способ №1

Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

Способ №2

Завести мотор, раскрутить его до 2 тыс. оборотов в минуту или больше. Выключить зажигание. Внимательно прислушаться — должен быть слышен останавливающийся «здоровый» гул преобразователя. Жужжание и свист укажут на вероятное повреждение подшипников или других частей обгонного механизма.

Способ №3

Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

Способ №4

Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

Способ №5

Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

Самостоятельная замена обгонной муфты

Данное устройство заменить не так-то просто. Здесь нужен набор специальных инструментов. Да даже и обладая ими, этот процесс может доставить немало трудностей. Некоторые модели машин имеют слишком маленькое расстояние между кузовом и генератором. В таком случае ключ может просто не поместиться.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы правильно снять муфту, потребуется специальный инструмент. Ключ для снятия обгонной муфты генератора состоит из частей:

1. Биты. На одном конце есть шестигранник, на другом — запрессованная головка под вороток. Она проворачивает и удерживает шкив;
2. Насадки с многогранниками. Служит для установки внутреннего шлица муфты. С другой стороны имеется шестигранник для откручивания крепёжных частей.

Снятие муфты

Чтобы проделать данное действие, необходимо ослабить ремень генератора. Затем надо открутить ту гайку, которая держит муфту. Это устройство неразборное и ремонту не подлежит. Чтобы снять муфту, надо удерживать вал шкива с помощью подходящего инструмента.

Далее вал ротора генератора нужно провернуть против часовой стрелки, если резьба на шкиве расположена справа. Для шкива с левосторонней резьбой — по часовой стрелке. Делают это при помощи динамометрического ключа.

Защитный колпачок непригоден к повторному использованию. При установке новой муфты его надо заменить, предварительно убедившись в правильном креплении нужного устройства.

Установка муфты

Новая муфта устанавливается на место снятой с той же последовательностью

Важно при этом не пользоваться ударными инструментами — это может стать причиной поломки

Проверка работы новой муфты заключается в том, что её надо покрутить в разные стороны. Она должна вращаться только в одну сторону. При повороте в противоположную сторону муфта движется вместе со шкивом генератора.

Ввод с улицы

Основной источник питания – это напряжение, подаваемое с улицы.

Вот несколько фото с комментариями.

Ввод с улицы через вводной рубильник и счетчик

Тут всё понятно. По подключению счетчика у меня много статей, вот например. Автомат в данном случае можно было бы поставить и поменьше – например, 50 Ампер. Провод СИП подключен на фото неправильно (подключал колхозный электрик). Как правильно и неправильно подключать СИП, читайте другую статью.

Вот как выглядит весь вводной электрощиток:

Электрощиток с вводом из города, счетчиком, и выводом на дом

Щиток этот не только вводной. В нём также установлен автомат, через который идёт питание с АВР к сети дома (слева внизу, к нему на фото провода пока не подключены).

Кстати, схема была бы проще, если бы генератор и АВР мы подключили ДО счетчика. Но тогда бы счетчик считал и электроэнегию, вырабатываемую генератором. И весь генератор пришлось бы пломбировать)

Бензиновые

Бензиновые генераторы в основной своей массе изготавливают мощностью, не превышающей 20 кВт. Устройства используют для аварийного обеспечения электричеством загородных домов, дач, а также для питания ручных электроинструментов, небольших станков и прочее. Генераторы могут поддерживать освещение придомовой территории, автомобильной стоянки и торговых площадей.

Дополнительная информация. Стандартное топливо для агрегатов – это бензин марки АИ-92. Кратковременно можно заливать в бак оборудования бензин АИ-76 и АИ-95.

Бензиновые генераторы переменного тока могут быть мобильными и стационарными. Особо мощные тяжёлые установки оснащают колёсной парой. В зависимости от модели, устройства оснащают ручным запуском или стартером. Для понижения шумности работы двигателя внутреннего сгорания аппарат помещают в звукопоглощающий кожух.

Схемы внешних соединений генератора переменного тока Bosh и Lucas

1. Соединения могут отличаться в зависимости от конструкции генератора.

На рис. 3.29(а-г) показаны схемы внешних соединений генератора Lucas:

а) Внешние соединения генератора ARC с регулированием по напряжению аккумулятора

б) Внешние соединения генератора ARC при саморегулировании

в) Внешние соединения генераторов ARC и Европейского варианта А115/133 при саморегулировании

г) Клеммы генератора А127

Рис. 3.29(а). Внешние соединения генератора ARC с регулированием по напряжению аккумулятора.

Рис. 3.29(б). Внешние соединения генератора ARC при саморегулировании.

На рис. 3.29(в) и 3.29(г) показаны конструкции клеммных плат генератора с двумя плоскими контактными пластинами выходной клеммы (+). Обычно это делается для того, чтобы уменьшить контактное сопротивление электрического разъеме проводе с генератором, но в некоторых случаях, обычно если генератор рассчитан на выходной ток более 35 А, – для двухпроводного соединения генераторе с аккумулятором.

Рис. 3.29(в). Внешние соединения генераторов ARC и Европейского варианта А115/133 при саморегулировании.

Рис. 3.29(г). Типичные выходные клеммы генератора (А 127).

Все генераторы Lucas А 127 оснащены регуляторами с саморегулированием и имеют две выходных клеммы для внешних соединений – с двумя плоскими контактами для разъема и в виде обычной шпильки с креплением проводе под гайку.

На клеммной плате генератора может также располагаться фазовый выход, помеченный буквой W, с которого можно снять напряжение от 7 до 8 вольт для питания тахометра или управления воздушной заслонкой.

2. В генераторах Bosh клеммы обычно выполнены в виде шпилек, но иногда – в виде розеток или вилок с плоскими штырями. Они

Рис. 3.30. Маркировка выводов генератора Bosh.

имеют маркировку В+, D+,DF и D-, выштампованную на клеммной плате (см. рис. 3.30). На плате расположен ограничительный диод (в терминологии Bosh – диод отсечки).

Источник

Для чего нужна обгонная муфта генератора на самом деле?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, для чего на самом деле, нужна обгонная муфта генератора. Как проявляются ее неисправности и, что будет, если она заклинит.

Краткий ответ:

Обгонная муфта нужна только на автомобилях оборудованных автоматическими натяжителями ремня, чтобы, при резком уменьшении оборотов двигателя, ремень не спадал. Подробнее ниже.

Как работает обгонная муфта?

Все катались в детстве на велосипеде? Всем знакомо, что при помощи педалей, вращение передается на колесо, а вращение колеса, в свою очередь, не передается на педали. Т.е. передача крутящего момента возможна только в одном направлении.

Точно также работает и обгонная муфта. Только она оптимизирована для работы на больших оборотах и сделана гораздо компактнее.

Пример конструкции и работы обгонной муфты:

Для чего на самом деле нужна обгонная муфта?

На большие сайтов рассказывается редкостная ерунда о том, что обгонная муфта нужна для лучшей сохранности ремня генератора и генератора, так как при работе двигателя возникают пульсации, и ремень то растягивается, то сжимается

Пишут про то, что особенно важно, чтобы она была на генераторе дизельного двигателя т.к. там эти пульсации на порядок выше и т.п

ерунда, что с внедрением муфты срок службы ремня увеличивается в 10 раз. Сложилось впечатление, что все статьи написаны технически безграмотными журналистами, не знающими устройство автомобиля.

Все гораздо проще. Двигатель вращается довольно линейно. Маховик отлично стабилизирует его работу и при оборотах выше холостого хода, я бы считал, что для ремня и навесного оборудования, двигатель вращается с одинаковой скоростью во время всего оборота.

Якорь генератора является самым тяжёлым элементом раскручиваемым ремнем, и при этом он является наиболее огибаемым:

Естественно, сила трения (сцепления) ремня с генератором значительна. Сам якорь, за счёт массы, обладает довольно большой инерцией. Если двигатель резко уменьшит обороты, генератор по инерции протянет ремень вперёд.

Если автомобиль оборудован автоматическим пружинным натяжителем ремня, он резко денется т.к. генератор своим вращением выбирает его свободный ход. Выглядит это примерно вот так:

При этом велик риск соскакивания ремня генератора.

Все точка. Вот для этого нужна обгонная муфта.

Какие неисправности бывают у обгонной муфты?

Заклинивание.

Это самая распространенная неисправность. Наступает после 100-150 тысяч километров пробега. К сожалению, обгонная муфта является необслуживаемой и имеет конечный ресурс.

Заклинивание неприятно тем, что почти никак не проявляется, до того момента пока ремень не достигнет критического износа (разве что натяжитель дергается). После того как износ ремня станет запредельным он или заскрипит или соскочит.

Проскальзывание.

При слабом проскальзывании обгонной муфты, генератор не будет развивать полной мощности. Вы увидите это по индикатору напряжения, затрудненному запуску и снижению яркости фар.

Если вовремя не принять меры, обгонная муфта полностью потеряет связь с якорем генератора и будет вращаться сама по себе.

Вы увидите это по горящему индикатору отсутствия заряда:

С большой долей вероятности, проскальзывание обгонной муфты генератора будет сопровождаться свистом и шумом.

Естественно, при такой неисправности долго ездить не выйдет. Можно просто встать посреди дороги или не завести машину после стоянки.

Как проверить состояние обгонной муфты?

На снятом генераторе это делается просто — стопорим отвёрткой якорь и вращаем за шкив. Если шкив не вращается — обгонная муфта заклинила.

Если шкив свободно вращается в обе стороны — обгонная муфта проскальзывает.

При исправной обгонной муфте шкив будет проворачиваться только в одну сторону.

Вот вам видео, как проверить обгонную муфту на генераторе со снятым ремнем (кстати эта муфта уже шумит и скоро с ней будут проблемы):

Если генератор установлен на машине, обгонную муфту проверяют, проворачивая якорь генератора тонкой отвёрткой. Все аналогично! Но точность такой проверки не высока, так как невозможно прочувствовать люфт.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос, зачем нужна обгонная муфта генератора. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Читать также: Самый мощный мотоблок в россии

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей

Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

• работает исправно;
• есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Мощностью генератора автомобиля интересуется очень много автомобилистов. Ведь сейчас очень много электрических устройств (например — инверторы), которые могут сделать из вашего авто, практически электростанцию для загородного дома. Многие цепляют нагрузку в 1000 – 1500 и даже 2000 Вт! Много это или мало? Может ли работающий автомобиль выдать такое? Одни пишут что – НЕТ! Другие что – ДА! Но зачастую в головах у них «каша», часто встречаю на форумах такие высказывания мощность не больше 300 – 600 Вт. Откуда берутся эти цифры, видно с «потолка». Давайте же правильно определим мощность, а также узнаем, от чего она зависит …

В этой статье я представлю вам приблизительную мощность вашего автомобильного генератора, это физика 7 класс. Будем учитывать, что у нас постоянный, а не переменный ток.

Как подключить генератор Тойота?

Как правило, автомобили Toyota оснащены генераторами марки Nippon DENSO. Основные выводы на штекерных колодках данных генераторов обозначены латинскими буквами на специальной бирке, закрепленной на корпусе.

Для подключения генератора следует совместить соответствующие буквенным обозначениям выводы генератора и контакты разъема. Разные модели автомобилей Toyota могут иметь разные по форме разъемы (круглые, овальные), а также отличаться количеством и цветом проводов. Тем не менее суть всех разъемов сводится к наличию трех главных контактов S, L и IG, которые и нужно совместить

Важно подобрать генератор, подходящий для имеющейся у автомобиля формы разъема, или же менять разъем перед подключением нового генератора

Выявление нужных контактов при отсутствии маркировки на разъеме

Можно воспользоваться габаритным 5-ваттным контроллером. Один контакт контроллера подводится к «массе», другой замыкается на провод разъема.

При подключении к линии S лампочка индикатора загорится даже при выключенном зажигании.

При подключении к линии L, кроме индикатора контроллера загорится и лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели, при условии, что зажигание включено.

При подключении контакта контроллера к линии IG индикатор прибора будет гореть при включенном зажигании и гаснуть при его выключении.

При проверке работы генератора категорически не допускается отсоединение аккумуляторной батареи, это может привести к поломке регулятора напряжения.

Источник

Как проверить и починить генератор

Большинство хозяев Тойота занимаются электрогенератором когда индикатор на панели показал разрядку батареи, и машина уже не заводится стартером. Чтобы отыскать причину, нужно провести первичную проверку:

• Сперва надо понять, идет ли вообще питание на подзарядку АКБ. Для проверки, нужно завести мотор и при оборотах 1500 в минуту, измерить вольтметром напряжение клемм АБ. Оно должно составлять 13,8 -14,8 Вольт. Дают нагрузку (включают фары или подогрев стекол), при этом падение напряжения кратковременное с возвратом к уровню 13,5 Вольт;
• Продолжаем искать неполадки, тестируем разъем, идущий от электрогенератора. В разных моделях Тойота (королла, премио и прочих) он будет иметь разную форму и количество клемм, но основные всегда присутствуют. Проверьте напряжение выхода S. Если оно отсутствует, появились проблемы с контролем уровня заряда, возможен перезаряд АКБ;
• Проверьте контрольной лампочкой клемму L. Она подает сигнал на индикатор приборной панели. Просто замкнув контрольку на L и на корпус, должно получиться свечение в половину силы, иначе, у вас перегорела лампочка на панели;
• Проверяем напряжения выхода IG, отвечающего за возбуждение обмоток агрегата. Если напряжения нет, это показывает на неполадку;
• Проверьте клемму «+», если напряжение отсутствует, это значит, что аппарат пашет в холостую;

Если первичная проверка не выявила неполадок, переходят к снятию и разборке (частично) блока агрегата, при этом с него снимается реле-регулятор, щетки и мост диодный:

Внимательно осмотрите состояние щеток и контактов узла, в котором щетки находятся

Обратите внимание на целостность проводки; Проверьте исправность диодов моста в порядке от плюса к минусу и обратно; Измерьте сопротивление роторной обмотки, оно в границах 2,5-4 Ом. Когда сопротивление получается ниже номинала, совместно с обмоткой меняют и реле-регулятор, так как оно портится при возрастании тока; Обмотки статорные следует проверить на наличие замыкания

Используют для этого лампу 220 Вольт с питанием от розетки;