Замена направляющих суппорта гранта

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится

Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Замена направляющих пальцев суппорта

Если вы стали замечать дребезжание суппортов на своем автомобиле, то в первую очередь стоит обратить внимание на две вещи:

1. На пружинки тормозных колодок, которые могли ослабнуть.
2. На направляющие пальцы суппортов — возможно они износились из-за отсутствия смазки.

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих пальцев приводит к подобным проблемам

В первую очередь стоит обратить внимание на состояние пыльников. Если они порвались или даже потрескались, то их необходимо заменить на новые, а сами пальцы смазать повторно

Но об этом более подробно ниже.

Необходимый инструмент для ревизии суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

• отвертка с плоским лезвием;
• ключ на 13 и 17 мм;
• смазка медная;
• смазка для направляющих пальцев суппортов;
• очиститель тормозных механизмов.

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала необходимо открутить болты крепления переднего колеса, поднять машину домкратом и снять колесо окончательно. После этого при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов направляющих, как сверху, так и снизу. Затем отвернуть болт крепления, удерживая палец от проворачивания ключом на 17 мм.

Вывести тормозной шланг из зацепления в передней стойке, после чего откинуть скобу суппорта вверх. Если она не откидывается, то при помощи плоской отвертки свести цилиндр.

И теперь откидываем уже без проблем:

Теперь можно вынимать палец суппорта сверху, как это показано на фото ниже.

Если палец долго работал на сухую, то есть без смазки, то скорее всего он износился, что приведет к увеличенному люфту скобы суппорта, а это в свою очередь к дребезжанию, а иногда даже приклиниванию суппорта.

Берем новый направляющий палец, одеваем на него новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я покупал МС1600, так как ничего аналогичного в магазине не было. Стоимость пакетика на один раз составляет 80 рублей. Недешево, скажем, но посмотрим на эффективность чуть позже.

Смазку стоит наносить тонким слоем, чтобы ее излишки не попали потом на тормозные колодки или диски. Так как она высокотемпературная, то удалять ее потом придется долго и мучительно.

После этого устанавливаем все это на свои места, обязательно проследив за тем, чтобы пыльник сидел плотно как на самом пальце, так и на суппорте. Иначе смазка быстро «уйдет», и пальцы опять начнут изнашиваться.

Нижний палец меняется аналогично, и проблем с данной процедурой не возникнет. Если по каким-либо причинам смазка попала на поверхности тормозных дисков или колодок, обязательно удалить ее остатки при помощи специального очистителя.

Видео обзор по ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если хотите посмотреть на данный отчет более наглядно, то в приведенном обзоре все доступно показано.

Если вопросы все же остались, можно обсудить как в данной статье, так и под видео на канале.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Замена передних тормозных колодок на Солярисе

Перед заменой колодок не лишним будет проверить количество жидкости в тормозном бачке. Если он находится на максимальной отметке в бачке гидропривода, то откачайте немного жидкости шприцом. Иначе при сдвиге тормозного поршня она прольётся из бачка.

Инструмент, который потребуется для замены передних колодок на Солярис: баллонный ключ, накидные ключи «на 10, 14, 17», плоская отвёртка, пассатижи. Как поменять колодки на Хендай Солярис:

• Поднимаем автомобиль и устанавливаем под него подставки. Техника безопасности запрещает любые работы с машиной, опирающейся на домкрат.
• Демонтируем переднее колесо.
• Помещаем плоскую отвёртку между тормозным диском и рабочей поверхностью колодки и разводим их.
• Патрубок тормозного механизма откручиваем ключом «на 10».
• Используя ключ «на 14», выкручиваем нижнюю направляющую суппорта.
• Предыдущую операцию проделываем и с верхней.
• Демонтируем суппорт.
• Плоской отвёрткой поддеваем наружную колодку и достаём по направляющей.
• Аналогично поступаем с внутренней колодкой.
• При помощи отвёртки снимаем пружинные пластины.

На фото: тормозной суппорт Хендай, красным цветом показаны направляющие суппорта, которые необходимо выкрутить, синим показаны резиновые пыльники направляющих

На этом демонтаж передних колодок на Хендай Солярис завершён. Перед тем как устанавливать новые детали Хендай нужно удалить загрязнения с посадочных мест. Нельзя использовать бензин и солярку при чистке. Лучше всего подойдёт щётка с жёстким ворсом.

Если резиновые чехлы направляющих суппорта порвались, то необходимо также заменить их новыми. Палец вынимается руками

При установке на место новых резинок важно помнить одну особенность. Направляющие пальцы сверху и снизу разные

Чтобы не перепутать их местами, они окрашены по-разному. Верхний палец жёлтый, нижний – серебристый. Не лишним будет смазать пальцы специальной смазкой для суппортов. То же самое можно проделать и с пыльником.

Установка колодок производится в обратном порядке. Направляющие места для колодок желательно смазать высокотемпературной смазкой, лучше всего подойдёт медная, но можно использовать и графитовую. Перед тем как монтировать суппорт, задвигаем поршень в цилиндр до упора. Сделать это можно при помощи раздвижных пассатиж. Постарайтесь не повредить резиновый пыльник.

Повторяем те же действия для второго переднего колеса.

Подробнее с процедурой замены передних тормозных колодок на Солярисе можно на видео ниже:

Снятие диска и осмотр

При проведении ремонта нельзя нажимать на педаль тормоза – это приведет к выдавливанию поршня из суппорта. В результате придется менять и эти механизмы, да еще и прокачивать систему. После выкручивания направляющих нужно снять тормозной диск. Сделать это можно при помощи специального съемника либо же проверенным методом – молотком и деревянной проставкой.

Но обычно при замене тормозных дисков на «Kalina» своими руками не приходится прибегать ни к первому, ни ко второму способу. Диск без труда снимается руками – металл не прикипает к ступице колеса. После демонтажа внимательно осмотрите рабочую поверхность диска – она не должна иметь трещин, волнистости. Если позволяет толщина, то можно проточить диски – это будет немного дешевле, чем покупать новые.

READ Замена топливного насоса Audi а6 с5

Но если пришлось вынести неутешительный приговор элементам, потребуется устанавливать новые. Желательно приобретать вентилируемые – отличить их просто, так как конструкция состоит из двух половин. Предпочтение лучше отдать таким производителям: Ferodo, Textar, TRW, Brembo. Правда, стоимость у них окажется выше, нежели у отечественных «АвтоВАЗ».

Проверяем стояночный тормоз

Обычная ситуация: колодки были заменены, но изменилась и регулировка ручного тормоза. Значит, остаётся выполнить настройку:

1. Сначала отпускаем ручник;
2. Затем ключом «на 10» откручиваем четыре гайки (рис. 1). Еще нужно снять подушку, фиксирующую кронштейны;
3. Деталь под названием «экран» нужно сдвинуть вперёд (по ходу движения);
4. Регулировочный механизм состоит из двух гаек (рис. 2). «Широкую гайку» надо удерживать, чтобы отвернуть контргайку.

Заметим, что для каждой из гаек подходит ключ «на 13». Не забудьте затянуть контргайку на последнем шаге!

Поворот гаек вправо соответствует затягиванию троса, и наоборот. Стандартный полный ход ручника должен составлять 2-4 «щелчка».

Диагностика суппортов на стук

Природа возникновение стука кроется в неплотной посадке направляющих, расположенных в гнёздах тормозной скобы. По причине ослабленного зазора происходит свободное движение суппорта по отношению скобы, в результате чего появляется стук. Выявление неисправности по прошествии большого километража считается нормой. Все остальные проявления требуют диагностики.

Понять, что стучит именно суппорт, получается не всегда, поскольку в автомобиле имеется много элементов, способных греметь и постукивать. Для выявления именно этой неисправности можно воспользоваться несколькими способами:

1. Проехаться по неровному дорожному покрытию. После возникновения стука необходимо несколько раз слегка нажать на тормоз. Если при этом звук пропадает, значит, гремят суппорта.
2. Подвигать суппорта в стороны. Смена колес необязательна, достаточно вывернуть руль до упора и пошатать суппорт из стороны в сторону. Появление звука указывает на проблему.

Замена передних колодок Лада Гранта

Срок замены передних колодок не регламентирован производителем. Однако регулярно необходимо проверять толщину накладок. Для этого достаточно снять колесо и посмотреть на смотровое окно в суппорте. При толщине колодки Лада Гранта менее 2-1,5 мм требуется замена всех 4 колодок.

Перед началом работы открываем капот и заглядываем в бачок с тормозной жидкостью. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Сняв переднее колесо, надежно фиксируем Лада Гранта на надежной подставке.

Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом «на 17».

Вынимаем болт со стопорной пластиной.

Поднимаем скобу и вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Внимание! После того как скоба повернута относительно направляющей колодок, не нажимайте педаль тормоза, так как поршень может полностью выйти из цилиндра. Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппорте и направляющей колодок

Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными способами

Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппорте и направляющей колодок. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными способами.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

Либо вставляем через окно суппорта отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр. Эту процедуру можно провести еще до начала разборки тормозного механизма. Если не утопить поршень, то вставить новые, более толстые колодки не получится.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность вентилируемого диска тормозного механизма Lada Granta становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается

Поэтому в течение первых 100 километров пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность и учитывайте увеличенный тормозной путь

Какие передние тормозные диски нужно поставить на Лада Гранта

Передние колеса Лада Гранта снабжены дисковыми колодочными тормозами. Что делает педаль информативной, позволяет легко просчитывать место остановки.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Можно разделить все поставляемые запчасти на две основные категории: оригинальные и аналоги

Первые отличаются более высокой стоимостью. Но при этом их максимальный пробег, как правило, на порядок больше аналогов. На производстве присутствует многоэтапный контроль качества. Минусом является высокая стоимость. Порой она в 2-3 раза больше, чем аналогов

Можно разделить все поставляемые запчасти на две основные категории: оригинальные и аналоги. Первые отличаются более высокой стоимостью. Но при этом их максимальный пробег, как правило, на порядок больше аналогов. На производстве присутствует многоэтапный контроль качества. Минусом является высокая стоимость. Порой она в 2-3 раза больше, чем аналогов.

Последние отличаются своей доступностью. Но далеко не все детали надежны. Лучше всего отдавать предпочтение именитым, зарекомендовавшим себя с положительной стороны брендам.

Уход за тормозной системой автомобиля

Как один из наиболее важных узлов, тормозная система автомобиля требует постоянного внимания и ухода. Здесь буквально любая неисправность может привести к непредсказуемым последствиям на дороге.

Некоторые диагнозы можно поставить, исходя из характера поведения тормозной педали. Так увеличенный ход или «мягкая» педаль свидетельствуют, скорее всего, о попадании воздуха в систему гидропривода в результате утечки тормозной жидкости. Поэтому необходимо периодически контролировать уровень жидкости в бачке.

Её повышенный расход может быть следствием повреждения гидрошлангов и трубок, а также обыкновенного испарения со временем. Это приводит к попаданию в систему воздуха и отказу тормозов.

Пришедшие в негодность детали необходимо заменить, а систему придется прокачивать, выпуская воздух из каждого рабочего цилиндра на колесах и доливая жидкость. Процесс длительный и нудный. » alt=»»> Уход автомобиля при торможении в сторону говорит о возможном выходе из строя одного из рабочих цилиндров или чрезмерном износе накладок на каком-то определенном колесе. При загрязнении тормозных механизмов может возникать характерный шум при нажатии на педаль.

Все эти неисправности легко устраняются самостоятельно или обращением в сервисный центр. А чтобы свести к минимуму вышеописанные неприятности, берегите тормоза, чаще используйте торможение двигателем, особенно на крутых и затяжных спусках. Продолжительное по времени включение основной рабочей системы ведет к перегреву деталей и служит причиной различных поломок.

Одной из основных систем, обеспечивающих безопасность при передвижении на автомобиле, является тормозная система. Наибольшее распространение получили тормозные механизмы, использующие силу трения разных материалов. Такие механизмы устанавливаются на все авто, и на ВАЗ тоже, относящиеся к семейству «Классика».

В качестве примера классического ВАЗ выступит модель 2107. Тормозная система ВАЗ-2107 включает рабочую и стояночную системы. В задачу рабочей составляющей входит уменьшение скорости передвижения авто вплоть до полного обездвиживания.

Состоит она из двух составляющих: первой — тормозных механизмов, производящих воздействие на колеса, из-за чего и происходит снижение их вращения. Вторая составляющая — привод, посредством его водитель задействует механизмы.

Стояночная составляющая обеспечивает блокировку колес одной из осей авто, в случае с ВАЗ-2107 – задних, во время того, как автомобиль обездвижен. Использование этого тормоза исключает самопроизвольное движение авто. Эта система использует отдельный привод, которым выполняется воздействие на механизмы задней оси.

Более подробно, о том, как выглядит тормозная система ВАЗ-2107 показано на схеме:

Теперь рассмотрим более подробно устройство тормозной системы ВАЗ-2107. Сначала пройдемся по рабочей составляющей. Привод у нее является гидравлическим и включает:

• Педаль управления;
• Усилитель вакуумный;
• Цилиндр главный;
• Бак для рабочей жидкости;
• Трубопроводы высокого давления;
• Регулятор давления мех-змов задней оси;

Использование жидкости в качестве рабочего элемента привода обусловлено рядом положительных качеств: не требуется сложной системы рычагов для привода, облегчена проводка трубопроводов к механизмам, передача усилия от ноги водителя усиливается в несколько раз из-за вакуумного усилителя.

Рабочие механизмы на ВАЗ-2107 используются двух типов – спереди установлены дисковые тормоза, с использованием суппортов, На задней оси применены механизмы барабанного типа, включающие также стояночный механизм.

Теперь более подробно об элементах данной системы. Итак, педаль, на которую жмет водитель, расположена на одной оси с педалью управления сцеплением. Чтобы обеспечить возможность возвращения ее в исходное положение – она подпружинена.

Суппорт после пескоструя

Последнее ограничение при ремонте суппорта — целостность его корпуса. Зачастую его повреждают неопытные сервисмены при монтаже/демонтаже узла. Восстанавливать корпус нецелесообразно экономически и никто не поручится за качество.

Также восстанавливают и суппорты со встроенным механизмом ручника, даже если он электрический. По сути оба исполнения имеют похожие болячки. Электрическая версия лишь добавляет проблем с отказом моторчика, а приводы закисают одинаково в обоих случаях. На рынке можно найти запчасти: это либо отдельные элементы, либо ремкомплекты. При этом некоторые автопроизводители выпускают даже оригинальные детали. С моторчиками ситуация сложнее, но всегда можно найти хороший бэушный вариант.

Восстановление суппорта в некоторых фирмах включает его обработку в пескоструйной камере и нанесение аэрозольной краски для создания внешнего вида, как будто узел только что сошел с конвейера. Цена услуги включена в общую стоимость ремонта.

Распространена и услуга покраски суппортов порошковой краской. Обычно ее делают одновременно с ремонтом узлов. После обработки в пескоструйной камере на суппорт наносят краску. По согласованию с клиентом перед этим могут положить и слой грунта, тогда покрытие прослужит дольше, но и цена работ будет выше. После нанесения порошковой краски суппорт «запекают» в печи и далее охлаждают его в помещении при комнатной температуре. Далее наклеивают логотип и делают финишное покрытие полимерным лаком.

Некоторые фирмы предлагают свои восстановленные суппорты. При этом они дают на них приличную гарантию в два года. Восстановленный передний однопоршневой суппорт стоит примерно 3500–4500 рублей, а задний вариант со встроенным механизмом ручника — около 6000 рублей. К слову, последний пример в новой коробочке для некоторых моделей бюджетных машин стоит аж 40 000 рублей.

Виды, устройство и принцип работы

Конструктивно суппорт состоит из корпуса, поршней со штуцерами, скобы для фиксации колодок, направляющих, а также пыльников, уплотнительных и крепежных колец поршней.

Принцип работы достаточно простой.

1. Поршни подключаются к гидравлике тормозной системы. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, тормозной цилиндр создает давление в гидравлической системе, жидкость давит на поршни (рабочие цилиндры) суппорта и толкает их вперед.
2. Выдвигаясь под действием давления, поршень толкает и тормозную колодку (в зависимости от конструкции суппорта, только внутреннюю или обе сразу, об этом чуть дальше).
3. Колодки прижимаются к тормозному диску, причем сила и скорость сжатия зависят от того, как водитель давит на педаль. Под действием силы трения колесо тормозит.
4. Как только нажим на педаль тормоза прекращается, давление в гидросистеме падает и поршни отходят назад и отводят колодки от диска. Можно ехать!

Это общий принцип работы тормозного суппорта. Но было бы странно, если за долгие годы инженеры не придумали несколько разновидностей этой несложной конструкции. Сегодня можно встретить два основных типа суппортов: плавающие и фиксированные.

1. Плавающая конструкция — это более старый тип, который до сих пор используется в бюджетных автомобилях. Основная его особенность в том, что поршни находятся только на внутренней стороне суппорта и, соответственно, они управляют только внутренней тормозной колодкой. При торможении поршень выдвигается, колодка прижимается к диску, и одновременно приходит в движение направляющая скоба – она движется в обратную сторону и прижимает наружную колодку.

Устройство суппорта с плавающей конструкцией
Принцип работы суппорта с плавающей конструкцией: 1 — скоба; 2 — направляющая суппорта; 3 — уплотнительное кольцо-демпфер; 4 — суппорт с цилиндром; 5 — поршень; 6 — уплотняющая манжета; 7 — колодки; 8 — тормозной диск; 9 — тормозная жидкость; 10 — штуцер.

За счет того, что поршни находятся только с одной стороны, такая конструкция дешевле и проще в исполнении. Однако качество торможения не идеальное за счет того, что колодки прижимаются к диску не одновременно. Поэтому такие суппорта подходят для спокойной «семейной» езды, но не годятся для спорта и агрессивного стиля вождения. На видео, ниже, наглядно показан принцип работы плавающей конструкции.

https://youtube.com/watch?v=tFw8bcI-y8E

2. Фиксированная конструкция — более сложный конструктивно, но и более эффективный вариант. В таком суппорте поршни находятся с обеих сторон, так что при торможении обе колодки прижимаются к диску абсолютно синхронно. Гидравлические каналы суппорта связаны между собой, так что усилие распределяется одинаково.

Устройство суппорта с фиксированной конструкцией
Принцип работы суппорта фиксированной конструкции: 2 — болты крепления; 4 — суппорт с цилиндрами; 5 — поршни; 6 — уплотняющие манжеты; 7 — колодки; 8 — тормозной диск; 9 — тормозная жидкость; 10 — штуцер.

Суппорта фиксированного типа ставятся на автомобили, где важно качество, точность и информативность торможения. Их можно встретить в спорткарах, кроссоверах и внедорожниках, просто дорогих современных моделях. Принцип работы тормозной системы с суппортом фиксированной конструкции наглядно показан на видео-уроке, ниже

Принцип работы тормозной системы с суппортом фиксированной конструкции наглядно показан на видео-уроке, ниже.

https://youtube.com/watch?v=pZNkTx_WAVU

В зависимости от конструкции, это может быть и один (в суппортах плавающего типа), и два, и больше. Самые мощные тормозные системы, рассчитанные на диски R22, могут иметь до 12 поршней, по 6 с каждой стороны. Чем больше поршней, тем четче и сильней срабатывает тормоз, колодки более равномерно прижимаются к диску. Конечно, в обычных поездках разница не слишком чувствуется, но в стритрейсинге хороший мощный суппорт – важный элемент тюнинга.

Однако чем больше поршней, тем ниже надежность конструкции. Больше риск получить протечку тормозной жидкости, больше риск любой другой поломки.

Демонтаж механизмов

Прежде чем осуществлять замену передних тормозных дисков на «Kalina», нужно разобрать весь узел. Для этого вам нужно выполнить несколько простых действий:

• Ослабить на колесе болты и приподнять ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
• Снять полностью переднее колесо и опустить машину на надежную опору. Старайтесь все работы проводить именно на опорах, домкратам, даже самым надежным, не стоит доверять.
• Теперь нужно разобрать тормозной механизм. Отогните пластину из металла, которой фиксируются болты на суппорте вверху и внизу.
• Выкрутите два болта при помощи ключа на «17». Если внутри гайка будет проворачиваться, придержите ее вторым ключом на «17».
• Отсоедините от стойки шланг, чтобы не порвать при проведении работ.
• Поднимите суппорт и отведите его в сторону. Прикрутите к кузову, как можно дальше от места проведения работ.
• После этого снимите передние тормозные колодки.
• Выкрутите два болта, которыми крепится к ступице корпус суппорта.
• Ключом на «12» необходимо выкрутить конические направляющие, которые крепят к ступице тормозной диск . Если не получается их выкрутить, обработайте проникающей смазкой.

Почему стучит суппорт

Суппорта брякают по трём основным причинам:

Износ колодок

Поскольку суппорта тесно связаны с тормозными колодками, их необходимо проверить в первую очередь. Сделать это можно своими руками несколькими методами:

1. В процессе езды. На неисправность колодок будут указывать ухудшенное торможение, появление скрипа при нажатии на тормоз, а также вибрационные удары в педалях.
2. Осмотр. В данном случае требуется демонтаж колеса. Стёртые тормозные элементы свидетельствуют о наличии неполадок и требуют замены.

Неполадки с креплением

Ослабевшее крепление суппортов — наиболее редкая причина возникновения стука, которая однако имеет место быть. Основным фактором, способным привести к этому, является низкое качество дорожного покрытия, езда по которому провоцирует возникновение вибраций. Как результат — разбалтывание соединений, издающих звуки. Для решения проблемы достаточно основательно затянуть болты.

Направляющие

Тормозная система содержит в себе направляющие суппорта, которые представляют собой важный узел автомобиля. В нём могут быть обнаружены 2 главных причины:

1. Износ направляющих. В данном случае ремонт или восстановление неактуальны. Требуется приобретение новых элементов и их последующая установка.
2. Износ гнёзд. Стук устраняется путём надевания на штифт специальных ремонтных резинок. Они способствуют плотному прилеганию направляющих к гнёздам, что автоматически приводит к устранению звука.

Не рекомендуется высверливать отверстия в цилиндрическом блоке тормозной системы и непосредственно в суппорте.

Другие причины

К остальным причинам возникновения стука в суппортах можно отнести:

1. Внешние факторы. Суппорт подвергается внешним воздействиям окружающей среды в виде пыли, грязи, влаги или химических реагентов. Постоянное оседание данных компонентов, а также перегрев, могут спровоцировать разрыв пыльника, что в конечном итоге приведёт к исчезновению смазки в направляющих.
2. Неправильное обслуживание. Многие неопытные мастера автосервисов забивают пыльники направляющих неподходящей смазкой. Как результат — набухание и закисание тормозных элементов, которые начинают заклинивать и издавать звуки.

Также к появлению стука может привести деформация уплотнительного кольца, что провоцирует утечку тормозной жидкости и с последующим замасливанием колодок.