Ваз-2110

Уход и ремонт

Более надежным смотрится в целом и кузов «десятки», прочный и устойчивый к воздействию коррозии. Цельнометаллический и частично оцинкованный, он сходит с конвейера уже обработанный антикором, готовый к жестким условиям эксплуатации.

С другой стороны, надо отдать должное и нашим автовладельцам, привыкшим доводить все до ума своими руками. В частности, оставаясь приверженцами отечественного автопрома, они закрывают глаза на отличия и недостатки техники в сравнительном плане и проявляют дополнительную заботу о кузове, дабы он служил долгие годы без проблем. К штатной антикор обработке практически всегда российскими автовладельцами добавляется особая защита.

Профилактические работы подразумевают конкретно подкрашивание днища авто, обработку мовилем порогов и подкрылков.

Народную любовь к «десятке» символизирует и емкие названия, дающиеся автомобилю любителями. «Матрешка», «беременная антилопа», «пухлая» — все эти клички, пусть и с некоторой долей иронии, говорят о любви к автомобилю. Если вначале своеобразный, новый дизайн вазовской модели и вызывал вопросы, то со временем угловатые формы «носа» и «кормы» стали привычными.

Вот какие профилактические работы принято проводить по кузову «десятки» на протяжении всего эксплуатационного периода:

• Уход за ЛКП;
• Смазка металлических составляющих кузова;
• Прочистка техноотверстий;
• Периодическая антикор защита кузова в целом и обрабатывание скрытых зон;
• Шумоизоляция;
• Герметизация.

Для защиты первоначального ЛКП кузова надо уметь подбирать соответствующие полироли и соблюдать правила по их нанесению. Кроме того, мыть Ваз 2110 надо сначала, когда машина новая, только холодной водой, а для обработки ЛКП использовать полироли, не содержащие абразива.

Уход за лакокрасочным покрытием кузовом «десятки» 3-5 летнего пробега подразумевает уже другой сценарий:

Употреблять средства для обветренных покрытий (они содержат в своем составе некоторое количество абразива).

Соответственно, для кузова старше 5 лет:

Использовать средства, предназначенные соответственно для покрытий с возрастом.

Рекомендуется также полировать кузов небольшими участками ручным методом, применяя чистую фланель. Это делается для того чтобы полироль не высохла в процессе нанесения.

Хорошо зарекомендовали себя полироли ПМА-1 и ПМА-2.

Еще хорошие советы по кузову в целом:

• Не хранить машину под резиновыми чехлами;
• Не класть на окрашенные поверхности резиновые предметы (они будут оставлять пятна, которые практически невозможно будет вывести);
• Охранять ЛКП от попадания на него щелочей, тормозной жидкости и другой химии, способной разрушать покрытие.

Трущиеся части и элементы кузова рекомендуется время от времени смазывать, дабы увеличить долговечность металлического остова. Так, делать это нужно не реже чем через 15 тыс. км пробега авто или раз в год.

Вот, как и где это нужно делать:

• Наносить моторное масло на дверные петли;
• Наносить смазку ШРУС-4 или Моликот на ограничители;
• Замки дверей смазывать ФИОЛ-1;
• Наносить аэрозольную смазку ВТВ-1 на цилиндры замков;
• Этим же средством смазывать петли и пружины люка топливного бачка;
• Замок капота смазывать ФИОЛ-1;
• Этим же средством замок крышки багажника.

Антикор обработке также надо уделять большое внимание. Более всего подвержены отрицательному воздействию ржи пустотелые части кузова и детали, расположенные в нижней части (они подвергаются постоянному воздействию влаги и грязи из-за близкого расположения к дорожному покрытию)

Хорошо зарекомендовал себя для защиты от коррозии металлической составляющей кузова. Что касается периода обработки, то рекомендуется проводить ее каждый год.

Из-за сложности выполнения работ, обработку скрытых полостей кузова антикором рекомендуется проводить на СТО. Если же в гараже имеется соответствующие инструменты и оборудование, то процесс заключается в следующем:

• Машина ставится на домкрат;
• Снимаются обшивка и все компоненты, мешающие доступу к срытым полостям;
• Промываются отверстия до тех пор, пока не будет вытекать чистая вода;
• Поверхности хорошенько высушиваются, сжатым воздухом продуваются все места нанесения антикора.

Сколько весит ВАЗ?

Пожалуй, один из самых популярных автомобилей постсоветского пространства был, есть и остается ВАЗ. Этот автомобиль пленил многие поколения. Однако как все начиналось? Когда был выпущен первый автомобиль ВАЗ и сколько он при этом весил? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из этой статьи. Первый автомобиль ВАЗ был выпущен Волжским автомобильным заводом 19 апреля 1970 года. Марка этого автомобиля была ВАЗ-2101 «Жигули». Его производство осуществлялось согласно аналогу концерна «Fiat». Более того, своим появлением ВАЗ, обязан именно этой марке машине Fiat 124 года выпуска 1966. Вот, собственно говоря, и он: В результате некоторых конструкторских доработок вышел первый отечественный автомобиль ВАЗ 2101 1970 года:

Масса этого автомобиля составила 955 кг. При этом из этой массы двигатель весил 114 кг.

Свою популярность он не потерял и до наших дней. В 2000 году он был признан самым лучшим автомобилем среди опрошенных восьмидесяти тысяч автолюбителей стран СНГ и России. Он был назван – лучший автомобиль столетия ВАЗ 2101. На момент его производства он считался самым комфортабельным, надежным и современным отечественным автомобилем. Его наличие было признаком достатка и благополучия!

Но на этом Волжский автомобильный завод не остановился. Он создал целые коллекции этого автомобиля. Каждый из них отличался своей комплектацией, а также общей массой. Поэтому сейчас сравним некоторые модели ВАЗ по их массе.

• ВАЗ 2102 имеет вес 1010 кг.
• ВАЗ 2103 имеет вес 965 кг.
• ВАЗ 2104 имеет вес 1020 кг.
• ВАЗ 2105 имеет вес 1060 кг.
• ВАЗ 2106 имеет вес 1045 кг.
• ВАЗ 2107 имеет вес 1049 кг.
• ВАЗ 2108 имеет вес 945 кг.
• ВАЗ 2109 имеет вес 915 кг.
• ВАЗ 2110 имеет вес 1020 кг.
• ВАЗ 2111 имеет вес 1055 кг.
• ВАЗ 2112 имеет вес 1060 кг.
• ВАЗ 2113 имеет вес 975 кг.
• ВАЗ 2114 имеет вес 985 кг.
• ВАЗ 2115 имеет вес 1000 кг.
• ВАЗ 2116 имеет вес 1276 кг.
• ВАЗ 2117 имеет вес 1110 кг.
• ВАЗ 2118 имеет вес 1110 кг.
• ВАЗ 2119 имеет вес 1110 кг.
• ВАЗ 2120 имеет вес 1110 кг.
• ВАЗ 2121 имеет вес 1550 кг.
• ВАЗ 2122 имеет вес 1122 кг.
• ВАЗ 2123 имеет вес 1300 кг.

Но это общий вес автомобиля марки ВАЗ. Что касается некоторых частей автомобиля, то вес, например, ВАЗ 2106 можно разложить следующим образом:

• Вес двигателя с оборудованием – 140 килограмм.
• Вес коробки передач – 26 килограмм.
• Вес квадратного вала – 10 килограмм.
• Вес заднего моста – 52 килограмма.
• Вес радиатора – 7 килограмм.
• Вес кузова – 280 килограмм.

В среднем вес всех составных частей автомобиля ВАЗ имеет приблизительно одинаковую массу. На протяжении всего периода существования этого автомобиля, зафиксированы довольно-таки интересные факты, которые попросту невозможно обойти стороной. Сложно себе представить, что автомобиль массой в среднем 1 тонна имеет большую популярность.

Итак, автомобиль ВАЗ 2121 «Нива» на всей территории СССР является не только самым популярным, но и экспортируемым. Только представьте, эта модель была выпущена тиражом 1,8 миллион автомобилей. А из этой суммы 500 000 были проданы более чем в 100 стран мира. Как помним, вес ВАЗ 2121 имеет 1550 килограмм. А это значит, что за весь период было продано 775000000 килограмм этого автомобиля! Также именно эта модель из всех советских автомобилей ездила в Японии. Что касается дизайна ВАЗ 2108, то его разработала известная на сегодняшний день компания Porshe. Вес его двигателя составляет 127,3 килограмм. В этом появилась необходимость в связи с тем, что был очень снижен спрос на эту марку автомобиля. По этой причине его решили модернизировать.

Инструментальная проверка по контрольным точкам

И все же, далеко не всегда все так просто. И даже опытный глаз не всегда заметит маленькие «несоответствия». При грамотном ремонте кузова геометрические размеры можно проверить, только произведя замеры. Профессионалы для этого используют специальные измерители.

Но для проведения данной процедуры в домашних  условиях достаточно обычной рулетки. Нужно найти специальные контрольные  отметки, которые находятся на днище ВАЗовского кузова. Именно от них следует производить замеры. Как и в какой последовательности – можно узнать из эксплуатационной инструкции к ВАЗ 2110.

Как контрольные габариты кузова используйте самолично снятые размеры с той стороны автомобиля, где никаких замен и рихтовок не проводилось.

Контрольные точки на кузове и днище

Снимать размеры необходимо по следующим точкам:

1. Диагональ. Прежде, чем, используя контрольные точки, измерять кузовные размеры, можно сделать всего два замера, которые помогут прояснить картину. Загоните машину на эстакаду или яму и рулеткой снизу промерьте размеры по диагонали. Они должны совпадать, что называется, тютелька в тютельку. Совпадают? Отлично, но на этом останавливаться не стоит;
2. Стойки. Обязательно нужно проверить стойки. Вначале – с не битой стороны (если такая известна), затем – с битой. В принципе, кузовные точки в данном случае можно выбрать любые (главное – одни и те же с обеих сторон). К примеру, от стойки до края загиба на задних дверях. Также – на передних. Размеры совпадают – великолепно. Перемещаемся дальше;
3. Крыша. Чтобы убедиться, что у ВАЗ 2110 не «повело» крышу, необходимо замерить размеры дверных диагоналей – от нижнего заднего угла по диагонали до верхнего переднего угла. Естественно, размеры с обеих сторон должны быть одинаковыми. Дополнительно к этому желательно померить и диагонали самой крыши;
4. Переднее стекло. Почему-то многие считают, что если лобовое стекло «сидит» нормально, то контрольные замеры не нужны, мол, геометрические размеры кузова в порядке. Это ошибка. Замерять нужно – причем, по диагонали, и выбрав точки на одинаковом расстоянии с обеих сторон.

Неисправности двигателя

С какими проблемами владельцы сталкивались при эксплуатации? Прежде всего хочется отметить, что этот мотор разрабатывался на базе сырого прототипа двигателя FIAT 124. Поэтому данный ДВС имел свои детские болезни.

Наиболее распространенная – это повышенный износ распределительного вала. Также двигатель нуждался в частой регулировке зазоров клапанов. Данную операцию необходимо производить каждые семь тысяч километров. В противном случае из-под капота доносился характерный металлический стук на холостом ходу.

Карбюраторов для этого мотора было два. Это «Озон» и «Вебер». Оба нуждались в частой очистке жиклеров и регулировке смеси. Также среди проблем данного двигателя стоит отметить повышенный расход масла. Так, на тысячу километров уходило около 700 грамм.

Еще одна проблема – это перегрев. Такое может произойти из-за отказа термостата, неисправностей водяного насоса либо при использовании низкооктанового бензина. Также не включался основной вентилятор охлаждения, из-за чего мотор быстро закипал.

Среди прочих проблем, с которыми сталкиваются владельцы данных моторов, стоит выделить:

• Необходимость в настройке угла опережения зажигания.
• Износ направляющих втулок.
• Выход из строя сальников клапанов.
• Неисправность системы зажигания и газораспределительного механизма.
• Прогары поршня.

Часть вторая. Коррозия

Причины коррозии и очаги её поражения
Коррозия – это процесс саморазрушения материала в процессе взаимодействия со средой. В нашем же случае коррозия металла происходит вследствие:

• Зимняя «городская» эксплуатация;
• Дешёвый рестайлинг кузова, под которым скапливается всевозможная грязь;
• Хранение автомобиля в сырых, не проветриваемых помещениях.

Места кузова ваз 2101 наиболее подверженные коррозии

Как показывает опыт большинства автовладельцев,коррозии наиболее подвержены детали кузова ваз 2101 находящиеся в труднодоступных местах, где влага не испаряется достаточно долгое время (зазоры, загибы, отбортовки), а именно:

• колёсные ниши;
• навесные элементы и места их крепления (капот, багажник, двери, пороги, крылья).

И если не предпринимать ни каких мер, то она может переместиться на другие, более значимые силовые элементы (лонжероны, стыки подмоторной рамы, центральные стойки и т. п.).
В зависимости от степени разрушения поверхности зависит, каким способом мы будем восстанавливать повреждённую деталь.

Стадия первая

Процесс окисления находиться в начальной стадии(сколы царапины), произошло лишь незначительное изменение цвета.
На этой стадии можно обойтись малыми потерями – зачистка поверхности мелким абразивным кругом с последующей полировкой поверхности.

Стадия вторая

Происходит как изменение цвета краски, так и её вспучивание, то есть процесс разрушения идёт равномерно по поверхности элемента.

Коррозия задней арки колеса ваз 2101

Этот тип коррозии не так сильно страшен, он происходит чаще всего из-за некачественной подготовки элемента к покраске.
Сравнительно легко излечим с помощью повторной зачистки и последующей замазкой эпоксидной мастикой холодного застывания.
Данный вид мастики обладает высокой прочностью, достаточной адгезией, она легко наносится на повреждённый участок. В её состав входят пластификаторы и отвердители, которые повышают пластичность смолы и её ударную прочность, а также наполнители понижающие усадку смол и обеспечивающие сближение коэффициентов термических расширений металла со смолами.

Стадия третья

В этом случае процесс разрушения уже уходит вглубь металла (пятна, раковины, дыры), что требует более глубокой зачистки поражённого элемента с последующей его напайкой (лужением) или же замены всего элемента, его отдельных частей.

Лужение кузова ваз 2101 оловом

Кстати, если пламенем горелки нагреть металл до светло-красного накала и при этом он не начнёт рассыпаться на фонтанирующие искры, то его ещё вполне можно использовать для сварки.
Ну а когда детали кузова ваз 2101 совсем не поддаются восстановлению, то их заменяю новыми используя при этом контактную сварку и электросварку работающую в газовой среде (полу автомат).
Чаще всего замены требуют передние и задние крылья с панелями. Методы ремонта и замены данных деталей можно взять за базовые, для этого необходимо лишь узнать месторасположение швов для стыковки элементов:

Сварочные швы переднего «оперения»

Сварочные швы заднего «оперения»

Сварочные швы передней части и крыши

Сварочные швы задней части и крыши

Для получения оптимальной жёсткости элементов при их минимальной деформации сварку деталей лучше всего производить через каждые 50 миллиметров, небольшими стяжками по 20 миллиметров.
Как вы уже заметили,ремонт кузова своими руками ваз 2101 это очень трудоёмкий и ответственный процесс, качество проведения которого непосредственно влияет на безопасность и срок службы автомобиля.

Тюнинг мотора

Современная тенденция такова, что многие любители ретро автомобилей проводят тюнинг классических моделей ВАЗ. Не исключением в данном случае становится и двигатель. Большинство автолюбителей проводят данный процесс в домашних условиях. К тюнингу двигателя своими руками можно отнести:

• Замену клапанов.
• Установку кит-комплекта системы охлаждения.
• Замена и настройка зажигания.
• Смена сцепления.
• Другие операции.

Если автомобилист хочет глобальных изменений, то придётся обратиться за помощью, поскольку мотору потребуется расточка блока цилиндров до размера 82 мм и подгонка тюнинговых поршней, которые легче по весу. Чтобы увеличить мощность ещё больше необходимо установить облегчённый коленчатый и распределительный вал. Финалом становится монтаж спортивного сцепления, а также замена системы подачи воздуха.

Для более эффективной работы мотора стоит заменить не только комплект сцепления, но и коробку переключения передач. Рекомендуется устанавливать 5-ступенчатую от ВАЗ 2107 или более поздних моделей «шестерки».

Дизайн и конструкция

В автомобили 10-го семейства были заложены новые разработки, по сравнению с предыдущими моделями. Так детали, которые более всего подвергались коррозии, стали изготавливать из оцинкованного металла, для удержания капота в открытом положении применялись газовые упоры. Появилась бортовая система контроля, иммобилайзер, система улавливания паров бензина. Тормозные диски стали вентилируемые. Часть серийных автомобилей комплектовали кондиционером.

Первые серийные автомобили ВАЗ-2110 получили карбюраторный 8-клапанный двигатель ВАЗ-21083 объемом 1,5 литра и мощностью 69 лошадиных сил. При этом максимальная скорость составляла 162 км/ч, а средний расход топлива 7,5 литров на 100 километров пути. Даже если учесть то, что двигатели на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-21099 были одинаковые «десятка» в по динамике разгона и скорости показывала на 12% больший результат. Связано это было в первую очередь с уменьшенным коэффициентом лобового сопротивления.

На смену карбюраторному двигателю пришел инжекторный. У нового 8-клапанного инжекторного двигателя объемом остался прежний 1.5 литра, а вот мощность выросла до 79 лошадиных сил, так же возросла и максимальная скорость, теперь она составляла 170 км/ч. Позднее были разработаны и 16-клапанные модели двигателей.

Экстерьер автомобиля не был таким угловаты как у автомобилей семейства «Самара» (которые неспроста прозвали «зубилом»), линии кузова были более плавными и современными. Автомобиль получил совершенно иную оптику, задние фонари, другую решетку радиатора, совершенно другие бамперы (как передний, так и задний). В общем, это был совершенно иной автомобиль, и сравнивать его с «девяносто девятой» нет смысла, хоть автомобили и разрабатывались параллельно.

Салон автомобиля ВАЗ-2110 так же был совершенно иной, новая панель и щиток приборов, новый руль, дверные карты и многое другое. На приборной панели присутствовал спидометр, тахометр, указатель уровня топлива и температуры двигателя. «Десятка» комплектовалась анатомическими сиденьями с подголовниками, которые можно регулировать как по углу наклона, так и по длине.

ВАЗ-2102

1972 год характеризуется созданием отечественного универсала ВАЗ-2102. Это пятидверная модель «Жигулей», за основу которой взят автомобиль ВАЗ-2101. Начинка салона, торпеда, приборная доска, управление — остались без изменений. Машину комплектовали тремя типами двигателей: 1,2, 1, 3 , 1,5 л.с., которые ранее устанавливались на ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103.

В 1985 году ВАЗ-2102 заменяют моделью ВАЗ-2104, на базе которой создается первый отечественный электромобиль ВАЗ- 2801, с никель–цинковым аккумулятором. Его устанавливают в задней части машины на специальной раме, которая изготавливается из легкого алюминиевого профиля. Автомобиль имел три двери и специальный люк для обслуживания аккумулятора, которых располагался на месте левой задней двери. За все время было выпущено 50 электромобилей, которые, к большому сожалению, не получили широкого распространения и были сняты с производства.

Стоит ли покупать?

Российская «десятка» — уже давно не мечта, ее былая популярность безвозвратно канула в лету. На такую машину явно не обернешься, уходя с парковки, а во взглядах прохожих вы точно не встретите зависти или восхищения, скорее, сочувствие и грусть. Поэтому выбор такого автомобиля — скорее не осознанный и желанный, а вынужденный.

Такую машину берут как первый автомобиль для оттачивания водительского мастерства. С этой ролью «ВАЗ-2210» справится неплохо. Стоимость ремонта и запчастей минимальная, а обслужить авто можно даже в собственном гараже. К тому же «десятка» неприхотлива к топливу и экономична в расходе.

1.4. Техническая характеристика автомобилей

Параметры	Модель автомобиля ВАЗ
2101–2103	21011	2102	21021	21023
Общие данные
Количество мест, включая место водителя	5	5 или 2
Грузоподъемность, кг	400	430
Масса снаряженного автомобиля, кг	955	1010
Масса, приходящаяся на переднюю ось, кг:
– снаряженного автомобиля	515	520
– полная	615	630* или 575*
Масса, приходящаяся на заднюю ось, кг :
– снаряженного автомобиля	440	490
– полная	740	810* или 865
Просвет автомобиля при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм:
– до поперечины передней подвески	175	175
– до балки заднего моста	170	170
Наименьший радиус поворота (по оси следа переднего внешнего колеса), м	5,6	5,6
Максимальная скорость движения на высшей передаче, км/ч:
– при полной массе автомобиля	140	143	135	138	145
– с водителем и одним пассажиром	142	145	137	140	147
Время разгона автомобиля с места с переключением передач до скорости 100 км/ч, с:
– при полной массе автомобиля	22	20	25	21	19
– с водителем и одним пассажиром	20	18	23	19	17
Максимальный подъем при протяженности не менее двойной длины автомобиля, преодолеваемый без разгона при полной массе автомобиля, %	34	34	32	32	34
Тормозной путь при полной массе автомобиля со скорости 80 км/ч, м	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Двигатель
Модель двигателя:	2101	21011	2101	21011	2103
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм:	76х66	79х66	76х66	79х66	76х80
Рабочий объем, л:	1,2	1,3	1,2	1,3	1,45
Степень сжатия	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1, л.с.	58,7	63,7	58,7	63,7	71,1
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин-1, кгс·м	8,7	9,4	8.7	9,4	10,6
Порядок работы цилиндров	1–3–4–2
Трансмиссия
Сцепление	однодисковое с центральной нажимной пружиной
Коробка передач	механическая, трехходовая, четырехступенчатая
Передаточные числа:
– первая	3,75
– вторая	2,30
– третья	1,49
– четвертая	1,0
– задний ход	3,87
Карданная передача	два вала с промежуточной эластичной опорой, соединяются с коробкой передач эластичной муфтой. Два жестких карданных шарнира на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники
Главная передача	коническая, гипоидная
передаточное число	4,3 или 4,1	4,44	4,1
Ходовая часть
Подвеска передних колес	независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задних колес	зависимая, жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Колеса	дисковые штампованные
Размер обода	114J–330 (4,5J–13)	127J–330 (5J–13)
Шины:
– камерные диагональные	6,15–13 (155–330)	6,45–13 (165–330)
– камерные радиальные	165/80R13	165/80R13
Рулевое управление
Редуктор рулевого механизма	глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
передаточное число	16,4
Рулевой привод	трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового рычага и поворотных рычагов
Тормоза
Рабочие тормоза:
– передние	дисковые
– задние	барабанные с самоцентрирующимися колодками и регулятором давления задних тормозов
Привод рабочих тормозов	ножной гидравлический, двухконтурный
Стояночный тормоз	ручной, с тросовым приводом на колодки задних тормозов
Электрооборудование
Система электрооборудования	однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединен с массой
Номинальное напряжение, В	12
Аккумуляторная батарея	6СТ-55, емкость 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда
Генератор	Г-221, переменного тока со встроенным выпрямителем, ток отдачи 42 А при 5000 мин-1
Стартер	СТ-221, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода
Свечи зажигания	А17ДВ
Кузов
Тип кузова	седан, цельнометаллический, несущий, четырехдверный	универсал, цельнометаллический, несущий, пятидверный

Подвеска и ходовые характеристики

Амортизаторы у «десятки» как лотерея. Они могут проездить и 100-150 тыс. км, а могут отказать и на 30 тыс. км. Менять их лучше в паре, но заморачиваться и ставить что-то из тюнинга не стоит. Родные амортизаторы сами хорошо справляются с неровностями дорог

При покупке обращайте внимание на верхние опоры стоек: они страдают отслоением резины

Сзади у 2110 обычная торсионная балка. Все максимально просто и не должно доставлять проблем

Обратите внимание на задние тормозные механизмы. Если при торможении появилась вибрация, скорее всего, заклинил или потек задний поршень

Лечится проблема заменой детали иностранным аналогом.

В целом, автомобиль довольно проходимый и способный дать фору многим современным седанам. Клиренс 160 мм и высокие свесы позволят без проблем парковаться даже у высоких бордюров и передвигаться на легком бездорожье.