Электросхемы ваз 2113, 2114, 2115

1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом

Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком).

При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они – нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери.

Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.

Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте – закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка.

Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать – разберите. Видите – там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле.

В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.

Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком – дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя).

Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.

Как Вы уже поняли, в данном случае нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы.

Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника.

Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды – минус идёт на провода центрального замка, плюс – не идет

Это важно – иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.

Принцип работы ЦЗ

Блок центрального замка соединен со всеми датчиками и проводами, поэтому является главным элементом системы безопасности; исполнительные устройства — по своей сути это двигатель постоянного тока, который связан с редуктором

Центральным замком обычно управляют с помощью двусторонней кнопки с тремя контактами — одним общим и двумя нормально-разомкнутыми.
Важно знать следующее. Найти такие провода относительно несложно при помощи пробника лампового. Электропривод Имеется несколько различающихся по конструкции видов электроприводов с тяговым усилием 2,5 — 6 кг.
Вместо этих компонентов могут использоваться сигнальные контакты

К37 — блок управления ЦЗ. Если же напряжение будет поступать на контакты отдельно, это никак не повлияет на функционирование устройств.
Это важно — иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Плюс на одном проводе, минус на другом — моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность — моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись. Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата.
В таком случае для поиска проводки пользуемся тем же пробником, не отключая при этом от питания стеклоподъемник и кнопку активации центрального замка. Для систем с силовыми выходами схема выглядит следующим образом: НР релейные контакты подключаются к плюсу, НЗ контакты игнорируются, общие контакты к управляющей проводке центрального замка. Чёрный кабель сирены коммутируется на корпус или на отрицательный полюс аккумулятора; красный проводок подсоедините к положительной клемме

Электропривод Имеется несколько различающихся по конструкции видов электроприводов с тяговым усилием 2,5 — 6 кг.
Вместо этих компонентов могут использоваться сигнальные контакты. К37 — блок управления ЦЗ

Если же напряжение будет поступать на контакты отдельно, это никак не повлияет на функционирование устройств.
Это важно — иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком

Плюс на одном проводе, минус на другом — моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность — моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись. Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата.
В таком случае для поиска проводки пользуемся тем же пробником, не отключая при этом от питания стеклоподъемник и кнопку активации центрального замка. Для систем с силовыми выходами схема выглядит следующим образом: НР релейные контакты подключаются к плюсу, НЗ контакты игнорируются, общие контакты к управляющей проводке центрального замка. Чёрный кабель сирены коммутируется на корпус или на отрицательный полюс аккумулятора; красный проводок подсоедините к положительной клемме.

Разновидности элементов ЦЗ

Общая схема подключения будет выглядеть следующим образом: общие выходы подводятся к управляющим проводам замка, НЗ-контакты и половина релейных катушек к плюсу, другая половина катушек — к основной проводке. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода бело-коричневый и коричневый. В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал.

Управляющая кнопка в салоне может быть одна на двери водителя или на панели или две — на обоих передних дверцах. При установке сигнализации желательно избегать вмешательства в управляющие блоки центрального замка. Речь идет о контактах, расположенных посредине. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Рекомендации: Для самостоятельной установки больше подходят простые охранные системы с минимальным набором датчиков.

Еще статьи из рубрики Тюнинг. Принципиальная схема взята с руководства по ремонту и эксплуатации Opel Astra F. Для подключения к центральному замку нужно знать — какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. На дверях машины и в крышке багажного отсека вмонтированы приводы, оснащенные выключателями, каждый на три контакта.
Установка сигнализации

Частные ситуации

Общие признаки не всегда говорят о конкретных поломках. Могут быть и исключения.

Если отказываются работать отдельные приборы, вполне возможно, что это их личная проблема. Придется разбирать конкретный указатель. В нем могла треснуть шестеренка, которую следует заменить.

Еще, почему не работает панель приборов ВАЗ 2114? Если капризничают указатель топлива и тахометр (то функционируют, то никак не реагируют), контакты и монтажный блок в норме – нужно устроить небольшую проверку.

Нажимается и держится сброс, параллельно включается зажигание. Поднявшиеся стрелки говорят о необходимости дальнейших поисков. Безжизненные – о том, что в самом щитке появились микротрещины. Придется его снимать и обследовать под лупой все пайки и дорожки. В принципе – это все основные варианты. Если прозванивание всех перечисленных узлов и деталей не привело к возрождению панели приборов, ваш случай индивидуален, и определяться с ситуацией придется в компании с опытным автомехаником.

Почему не работает панель приборов ВАЗ 2114? Массовая проблема нашего автопрома

Да и нужно ли создавать на дороге дополнительные неприятности и опасность возникновения ДТП? Так что большинство тех, с кем случился данный казус, все же добираются до работы (или куда они там собирались) общественным транспортом с тем, чтобы вечером вернуться к решению проблемы самостоятельно или с помощью знакомого автомастера.

Почему не работает панель приборов ВАЗ 2114?

Навскидку можно назвать сразу несколько причин. Однако, возможно, они не исчерпывают весь список, поскольку могут проявляться индивидуальные особенности автомобиля. Об этом и о многом другом, не менее интересном, попробуем рассказать в нашей сегодняшней статье.

Прежде, чем закапываться во внутренности автомобиля, проверьте, насколько надежно зафиксирован массовый провод, ведущий на переднюю панель. Непоседливый пассажир спереди нередко ногами просто выдергивает его с насиженного места. Чтобы ситуация не повторялась, после закрепления стоит изолировать провод от досягаемости. Ситуация чуть посложнее

Ее признаки очень характерны:

Указатели не работают все: спидометр, тахометр, одометр, регистратор уровня топлива, ;

Остальной набор аппаратуры – оптика, магнитола, даже подсветка панели включаются штатно и не капризничают;

Зажигание срабатывает режимно, машина заводиться не отказывается;

Практически 100% перегорел предохранитель F3 . Расположен он в монтажном блоке, менять придется обязательно. Но сначала надо выяснить, почему он накрылся, в противном случае поставленный новый постигнет та же участь. В большинстве случаев в перегорании виновато короткое замыкание. На хорошо попользованных ВАЗ-2114 после каждой мойки. Вместо того чтобы возить с собой запасной, нужно выяснить, откуда проникает к нему влага.

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Прочитайте, может пригодится: Ремонт подлокотников Ваз-2107

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

1. обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
2. выходом из строя реле;
3. неисправностью управляющей платы – если есть;
4. плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
5. износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
6. сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но не работает:

• отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
• вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Установка системы

Чаще всего, выбор падает на стандартный универсальный комплект, который включает:

Система подороже снабжена пультом ДУ.

Чтобы установить комплект системы необходимы:

• Система центрального замка.
• Медный двужильный провод (4 метра).
• Отвертки (крестовая и плоская).
• Гаечные ключи.
• Клещи.
• Плоскогубцы.
• Дрель + свёрла.

• Отсоединить клеммы от аккумулятора.
• Снять с дверей обшивку (снять ручку, и по углам винты).
• Выкрутить пластмассовый дверной винт.
• Винты рулевого колеса.
• Найти место для установки системы (рекомендуется – нижний левый угол).
• Сделать дрелью в каждой двери отверстия для активаторов.
• Установка активаторов замка, закрепить саморезами.

• Установка активатора к тяге, совмещая центр хода исполнительного устройства и замка.
• Установка фиксаторов на ручные тяги.
• Проверить проводку.
• Протянуть от активаторов провода к отверстиям (провести между кузовом и дверью при помощи прорезиненной трубки).
• Снять панель приборную.
• Заменить провода стеклоподъемника и подключить их к приводу.
• Подключить приводы активаторов.
• Провода изолировать и поместить внутрь двери.
• Провести провода в панель
• Провести провода в бардачок.
• Установка трубки проходной.
• В разъем устанавливается предохранитель и подключается в блок питания и всё устройство размещают под торпеду.

• Подключить провод центрального замка к машине (минус-корпус, плюс-предохранитель).
• Проверить, работает ли система.
• Собрать обшивку.

Провода желательно размещать в трубку прорезиненную.

Особенности устройства

Автомобильный ЦЗ состоит из нескольких блоков управления, специальных датчиков, исполнительных устройств и прочих компонентов, которые объединены в одну единую систему.

Относительно устройства следует знать некоторые основные моменты:

• на современных авто система управляется на расстоянии, то есть дистанционно, для чего используется соответствующий пульт. Это по сути радиопередатчик, вмонтированный непосредственно в ключ от автомобильного замка зажигания. С этого пульта идёт сигнал на приёмную антенну главного управляющего устройства замка. Обычно такой сигнал может передаваться на расстояние в среднем до 10 метров;
• в механизме ЦЗ присутствуют входные датчики. Они представляют собой микропереключатели, а также концевые выключатели для всех имеющихся автомобильных дверей. Чтобы эта система могла зафиксировать двери в определённом положении (закрыть или же открыть замки), применяются микропереключатели. Концевой специальный выключатель необходим для передачи сигнала управляющему блоку и соответственно для фиксации его текущего или нынешнего положения;
• на передних автомобильных дверях имеются кулачковые механизмы с микропереключателями. Они требуются для фиксации текущего положения замка. На поверхности этих кулачков имеется особый профиль. Один из переключателей отвечает за создание сигнала для осуществления блокировки, а другой выполняет функции по разблокированию;
• формированием сигнала центрального запорного механизма о его нынешнем состоянии занимается ещё пара переключателей. Когда они срабатывают, поступает сигнал о том, что дверь на авто сейчас заблокирована или же разблокирована;
• в замочном приводе предусмотрено использование рычажного механизма. Для фиксации его определённого положения и определения текущего положения автомобильных дверей в работу включается ещё один специальный важный переключатель. Когда дверь в машине открывается, контакты на этом микропереключателе замыкаются;
• все переключатели по мере необходимости отправляют управляющие сигналы на общий ЭБУ. После их обработки все эти сигналы теперь передаются непосредственно центральному блоку. Потому происходит перенаправление в блоки на передних дверях автотранспорта, задних дверях, лючке бензобака и пр. То есть управляющие рабочие блоки дверей получают спецсигналы, которые включают в работу соответствующие исполнительные механизмы;
• в роли исполнительных механизмов выступают актуаторы. Они соединяются с редукторами и являются по своей сути электромоторчиками. Когда редуктор вращает электромотор, механизм совершает возвратно-поступательные движения. Это позволяет открыть или закрыть замок на двери или иных элементах авто.

Всё это касается электрических типов автомобильных центральных замков. Стоит заметить, что существуют также пневматические системы. Но от таких приводов практически все отказались. Очень редко встречается пневматика в ЦЗ на современных автотранспортных средствах. Она существенно уступает электрическим аналогам.

Инструкция по установке центрального замка на ВАЗ 2107

Благодаря невысокой цене и простоте обслуживания, вазовская “семерка” до сих пор входит в число самых популярных у российских автовладельцев моделей. Заводская комплектация машины, мягко говоря, не перенасыщена опциями.

Поэтому ценители удобства и комфорта дорабатывают ее, устанавливая дополнительные элементы. Центральный замок ВАЗ 2107 делает пользование машиной проще и приятнее, позволяя открывать и закрывать двери с брелока сигнализации.

Установить центральный замок (ЦЗ) можно самостоятельно. Для этого достаточно начальных слесарных навыков и школьных познаний в электротехнике.

Способы подключения центрального замка

Установка центрального замка на ВАЗ 2107 может быть выполнена в двух вариантах:

• вместе с сигнализацией (без блока управления ЦЗ);
• с блоком управления ЦЗ.

В первом случае придется ставить сигнализацию с блоком, поддерживающим функцию непосредственного управления приводами замка. Это позволит сэкономить на покупке и установки отдельного блока ЦЗ.

Во втором случае придется потратиться на блок управления, зато центральный замок можно будет согласовать с любым типом сигнализации или даже использовать без нее (например, чтобы замыкать и открывать все двери поворотом ключа в замке водительской двери).

Что нужно для установки центрального замка на ВАЗ 2107

Прежде всего необходимо купить четыре привода (актуатора) центрального замка и блок управления (если вы не собираетесь рассчитывать на возможности сигнализации). Один из актуаторов должен быть пятиконтактным, он устанавливается на водительскую дверь. Остальные три — двухконтактные.Из инструментов и материалов понадобятся:

• паяльник;
• припой и канифоль;
• кусачки;
• пассатижи;
• дрель со сверлами;
• клеммы (“папа-мама”);
• провода;
• гофра;
• термоусадочная трубка для изоляции проводов.

При снятии и установке дверных карт могут поломаться удерживающие их клипсы. Поэтому стоит сразу купить штук десять запасных.

Установка центрального замка на ВАЗ 2107

Перед установкой центрального замка на автомобиль следует проверить его работу. Это поможет сэкономить время на монтаж/демонтаж деталей, если они окажутся бракованными.

Да и вернуть брак в магазин удастся лишь в случае, если товар не испачкан и не имеет следов эксплуатации. Работу надо начинать со снятия клеммы “массы” с аккумулятора.

Далее необходимо снять ручки стеклоподъемников и дверные карты со всех четырех дверей.

Блок управления устанавливается в салоне и крепится саморезами. Мест для его размещения всего два:

• под приборной панелью;
• слева от ног водителя на боковой стенку салона.

Второй вариант проще, так как не требует дополнительных работ по снятию и установке приборной панели. Актуаторы необходимо закрепить на внутренних элементах дверей так, чтобы их тяги шли параллельно тягам замка и расстояние соответствовало длины зажимов.

Ход тяг актуаторов должен примерно на 4 мм превышать ход тяг привода замков, а центральные положения необходимо совместить. Регулировка производится за счет зажимов, которые могут удерживать тяги в любом произвольном положении относительно друг друга.

Актуаторы крепятся на саморезы, отверстия под которые необходимо разметить и просверлить дрелью. Вместо саморезов можно использовать заклепки, которые обеспечивают более надежную фиксацию. Однако при замене актуаторов придется высверливать заклепки и ставить новые.

Все элементы центрального замка зафиксированы, остается правильно проложить провода.

Схема центрального замка ВАЗ 2107

Провода актуаторов прокладываются внутри дверей и сводятся к управляющему блоку. Выводить провода из дверей необходимо через защитную гофрированную трубку. Питание блока управления необходимо подключить к плюсовому проводу аккумулятора.

Можно подвести “плюс” от замка зажигания или блока предохранителей, например, с вывода предохранителя, питающего часы.

При подключении блока к замку зажигания необходимо установить дополнительный предохранитель на 10А, защищающий цепь от перегрузок.

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
4. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. 2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.