Реле сатурн scb 1 m 1240 за что отвечает

Принцип работы реле безопасности

Чтобы было сразу всё понятно, рассмотрим работу реальных блоков безопасности в реальных схемах включения.

Как обычно, от теории – к практике, от простого – к сложному.

Принципы работы реле безопасности основаны на невозможности включения силовых цепей оборудования в случае каких-либо неисправностей. При этом происходит двойное , четверное и т.д. дублирование. Питание силовых частей станка идёт через 1, 2, 3 или даже 4 ряда последовательно соединенных контакторов. И в случае чего они отключат питание и предотвратят неприятность. Если любой из этих контакторов окажется неисправен, например – залипли контакты или он застрял (заклинил) во включенном положении, станок никак не включится.

А я такие неисправности встречал. Они бывают или из-за механической неисправности контакторов безопасности, или из-за залипания контактов вследствие замыкания или перегрузки в последующей схеме. Во внутреннюю схему реле безопасности входят обычно два реле (К1 и К2), через последовательные контакты которых включаются силовые контакторы (КМ1 и КМ2).

Рассмотрим простейшую схему применения реле безопасности OMRON G9SB.

Вот как это реле выглядит в реале, по центру, красненькое:

Omron G9SB. Слева от него – контактор безопасности, которым управляет реле безопасности и через который питается вся силовая часть схемы.

Сразу даю схему реле безопасности OMRON G9SB.

Omron G9SB внутренняя схема

Для примера рассмотрим схему цепей безопасности, которая применяется в паковочном станке. Станок содержит 3 двигателя и 4 контакта безопасности (3 кнопки и 1 концевой защитного кожуха).

Omron G9SB – реальная схема включения

Питание на входы реле А1 и А2 подается непосредственно с блока питания 24В (постоянное напряжение). Когда аварийная цепь замкнута (собрана), для включения и нормальной работы станка необходимо нажать кнопку Пуск (её часто называют Сброс, Reset). Этих кнопки в данном станке две (S33, S34), можно нажимать на любую, как удобно оператору. Однако, включение внутренних реле К1 и К2 произойдёт, только если линейный контактор безопасности будет во время нажатия кнопки “Сброс” выключен.

Это гарантирует защиту от залипания контактов и неисправности этого контактора. Через этот контактор идёт питание на все силовые части схемы.

Gran Move (Pyzar) – общаемся!

Опции темы

Поиск по теме

Получается, где то замыкает? Что за провод? У нас в военном городке объездил все гаражи с “дядей Ваней”. Ни у кого разъема диагностического такого нет.

Есть фото, как скрепкой в диагностический разъем?

Там в теме всё есть , почитай . На пальцах так : у разъёма две части одна 9 гнёзд , другая 6 гнёзд , если расположиться так , чтобы 6 и гнёздная часть была справа , то в 9 гнёздной замыкается контакт в середине и третий в верхнем ряду .

Если его подключить через диод и провод не разрезать, то на охлаждение будут работать оба, а на кондей один (если по охлаждению вентиляторы не сработали).

Чтобы увидеть , нужно снять аккумулятор и площадку на которой он стоит .

Хочется цивильно сделать :=)))

Клеммы 85 и 86 – один сидит “на массе”, второй идет от сигнализации.

Покажи фото. размотай там всю изоленту. Соединение провода восстанови, проверь работоспособность и заизолируй.

Клеммы 85 и 86 – один сидит “на массе”, второй идет от сигнализации.

Фотог нет – не делал . Примерно так и буду действовать , но нигде не написано , что его ( это реле ) на цепь бензонасоса ставят , это я знаю , что у меня провод туда заходит от бензонасоса . Изолента на ответвлении проводов мамы японская намотана , как с завода , хотя это наверное нормально , если сигу ставили на ДВ . В общем , продолжение танцев с бубном не раньше , чем после завтра .

А тумблер секретки не подгорел?

Спасибо. Подумаю над этим.

Изолента “как у японцев” применялась мной еще в 2000-м году (работал в автосервисе). Сейчас подобное продается под маркой SafeLine (правда, у них логотип на ленте присутствует) Чтобы ставили реле на блокировку бензонасоса – чесслово, видел за всю жизнь пару таких машин.

Как сказал т@тарин – снять клеммы 87 и 30 (если верить схеме, то это как раз провод бензонасоса), соединить их и чиркнуть стартером. Если бензонасос заработает, и хочется цивильно – купить подобное реле, и установить его. Либо купить любое четырехконтактное реле, и установить вместо Сатурна (хотя по сопротивлению обмоток ничего не скажу – нужно мерить).

Мое мнение – такое реле есть зло (если его напряжение срабатывания не 5 Вольт, конечно). В обесточенном состоянии оно разрывает цепь питания бензонасоса, и если придется заводиться в мороз на севшем акку, есть огромный шанс вообще не завестись – напряжение может просесть ниже 8-9 Вольт, и все.

Принципиальная схема

Для лучшего понимания работы с реле Ардуино давайте рассмотрим принципиальную схему релейного модуля в этой конфигурации. Таким образом, мы можем видеть ниже, что 5 вольт от нашего микроконтроллера, подключенного к выводу Vcc для активации реле через оптрон, также подключены к выводу JDVcc, который питает электромагнит реле. Таким образом, в этом случае мы не получили изоляции между реле и микроконтроллером.

Чтобы изолировать микроконтроллер от реле, нам нужно снять перемычку и подключить отдельный источник питания для электромагнита к JDVcc и контакту заземления. Теперь с этой конфигурацией микроконтроллер не имеет физического соединения с реле, он просто использует светодиодную подсветку ИС оптопары для активации реле.

Есть еще одна вещь, которую следует отметить в этой принципиальной схеме. Входные контакты модуля работают в обратном порядке. Как мы видим, реле будет активировано, когда входной контакт будет НИЗКИМ, потому что таким образом ток сможет течь от VCC к входному контакту, который является низким или заземленным, светодиод загорится и активирует реле. Когда входной вывод будет ВЫСОКИМ, ток не будет течь, поэтому светодиод не загорится и реле не будет активировано.

Предупреждение о высоком напряжении! Прежде чем мы продолжим изучение этого урока, предупреждаем вас, что будет использоваться высокое напряжение, которое в случае неправильного использования может привести к серьезным травмам или смерти. Поэтому будьте очень осторожны в том, что вы делаете! Проект ArduinoPlus.ru не несет никакой ответственности за любые ваши действия.

Описание AXIS M4206-V (01240-001)

AXIS M4206-V (01240-001) — сетевая купольная миникамера с переменным фокусным расстоянием.

Малозаметное или открытое видеонаблюдение

Выполненные в компактном купольном корпусе, камеры AXIS M4206-V будут практически незаметны для посетителей. К тому же корпус этой миниатюрной купольной камеры можно покрасить в тон любого окружающего интерьера. Дополнительно можно приобрести прозрачный или, наоборот, тонированный купол, скрывающий текущее направление камеры. Последнее особенно хорошо для случаев, когда охранное наблюдение нужно вести деликатно, незаметно для окружающих.

Камера может использоваться и открыто, в качестве сдерживающего фактора для предупреждения антиобщественных действий и правонарушений. Для этого в камере предусмотрен порт HDMI, который позволяет транслировать цифровые видеопотоки на мониторы для всеобщего просмотра.

Потрясающее изображение с любого ракурса

Сетевая камера AXIS M4206-V Network Camera позволяет гибко регулировать угол обзора. Она оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 3–6 мм. Регулировать фокусное расстояние и фокусировать объектив можно дистанционно. Эта модель способна выдавать видеопоток формата 4:3 с разрешением 3 Мп и видео с соотношением сторон 16:9 в разрешении 1080p. Угол обзора при этом составляет 100°. Благодаря технологиям WDR и Zipstream камера может передавать все важные детали даже при сложном освещении, при этом на 50% и более сокращаются требования к пропускной способности сети и емкости системы хранения.

Простота установки. Экономичность в эксплуатации.

Камера AXIS M4206-V проста в установке и эксплуатации. С широким спектром дополнительных принадлежностей эта камера может быть установлена практически где угодно внутри помещения. Она крепится к стене или потолку всего двумя винтами, а корпус просто защелкивается на основании. Кроме того, корпус защищает камеру от проникновения пыли, обеспечивая ее долгую и надежную работу. Беспокоиться не о чем!

Особенности

3 Мп / HDTV 1080p
Вариофокальный объектив с дистанционным управлением зумом и фокусировкой
Технология WDR для сложных условий освещения
Технология Zipstream с поддержкой H.264 и H.265
Выход HDMI для открытого показа на больших мониторах

Параметры AXIS M4206-V (01240-001)

Размер матрицы	1/2.5
Количество мегапикселей, Мпикс	3
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Нет
Минимальная светочувствительность	0.05
Фокусное расстояние, мм	3-6 мм
POE	POE
Минимальная рабочая температура, °C
Класс защиты IP	IP42
Антивандальность	Есть
Звук	Нет
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Нет
Цвет корпуса	Белый
Вес, кг	0.35
Максимальная рабочая температура, °C	+45
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2048×1536
Макс. угол обзора	100
Ночной режим	Есть
Датчики	Движения
Объектив	Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Поддержка WDR

Единица измерения: 1 шт
Габариты (мм): 71x71x121
Масса (кг): 0.35

>> Пожалуйста, не задавайте здесь вопросов магазину, это форма для ОТЗЫВОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТОВАРА! Мы ценим Ваше время! Коментарии публикуются после модерации Имя (обязательно)

Комментарий (обязательно)

Сигнализаторщикам

Дано: некое авто и некая сигналка. После «перетряхивания» проводки Начало «пищать» доп.реле сигналки. Релюху зовут Saturn SCB-1-M-1240. Пищит примерно секунду при включении зажигания.

Описалова на данную релюху пока не нашел.

Собственно чего оно хочет сказать своим писком? (до перетряхивания молчало).

Релюху зовут Saturn SCB-1-M-1240.

Описалова на данную релюху пока не нашел.

Никаких пересоединений не производилось. Просто переложил жгут под панелью, он у меня там пока без стяжек живет.

Хм. Очень похоже. Завтра с тестером проверю и отчитаюсь.

Почему? Если подобное реле ставится не первый год (реле установлено в 2006-м году) и эта функция штатная, то наверняка кто-то уже нашел закономерность.

Пищит не сама обмотка. Возле ножек реле видно отверстие с пищалкой. Само реле неразборное. Разве что можно ради эксперимента распилить

потому что это самое обычное реле

по маркировке — да.

Пилять, это иммо пищал.

И ведь распилил

Яйца Чингизхан-а разве что Обычное реле от сигналки, блокирующее цепь х.з. чего и как.

Менял на другое — писк не ушел, на том и забил.

Вопросов стало больше: Какого иммо ваще пищит? И мигает, зараза не переставая. В мануале не нашел такого режима. Если что — он не активирован ни разу. Терплю его только из-за плавного гашения света.

Устройство и принцип действия электромагнитного реле

Если конструктивно реле рассмотреть с точки зрения подвижной части, то можно выделить два основных типа. Это так называемый соленоид — реле с втягивающимся якорем (втягивающее стартера автомобиля) и реле с поворотным якорем. Последние разберём поподробнее. Внутреннее устройство и принцип работы рассмотрим на примере автомобильного 5 контактного реле:

Оно состоит из основания, сделанного из диэлектрика. На основании крепятся все части реле. Основной частью является обмотка. Она намотана изолированным медным проводом на каркасе. В центре каркаса расположен металлический сердечник, который в свою очередь крепится к так называемому ярму. Подвижной частью реле является якорь, который при помощи пружины занимает исходное положение. Якорь механически связан с группой контактов, в которую могут входить от одной пары и более нормально замкнутых и разомкнутых.

Принцип работы 5 контактного реле наглядно показан на анимации:

На схеме показаны две электрически несвязанные цепи, состоящие из двух источников тока. Ток, проходящий через обмотку реле создает магнитное поле, под действием которого якорь притягивается к сердечнику и заставляет перемещаться подвижный контакт, переводя его положение из нормально разомкнутого в нормально замкнутое. Происходит замыкание главных контактов и подключение нагрузки, в данном случае лампочки к источнику питания.

Реле scb 1 m 1240 для чего

РЕЛЕ ПОД ДОЖДЕМ И В ТУМАНЕ

РЕЛЕ ПОД ДОЖДЕМ И В ТУМАНЕ Если все время работать под напряжением, да еще и в антисанитарных условиях, то можно не выдержать, даже если вместо сердца — электромагнит.

Погасли фары? Не выключается звуковой сигнал? Отказал электрический стеклоподъемник? Не паникуйте — вполне возможно, что у одного из многочисленных автомобильных реле просто залип якорь или окислились контакты.

Реле — это очень просто: переключатель, управляемый электромагнитом. Подал напряжение — замкнулись одни электрические цепи, убрал — замкнулись другие, вот и все. С помощью реле даже слабенький сигнал может командовать значительной нагрузкой — именно так температурный датчик включает мощный электровентилятор системы охлаждения.

Отстающие обнаружились сразу. Экземпляр 10 отказался работать еще до начала экзекуции. После вскрытия из недр корпуса была извлечена крупная соринка, мешавшая работе магнита. Другой аутсайдер — изделие № 9 — имел недопустимо большое падение напряжения на контактах. Что касается фаворитов, то бесспорным лидером представлялось реле № 3 с герметичным неразборным корпусом.

По окончании испытаний большинство конкурсантов выглядели плачевно. Полнейшее пренебрежение к внешним воздействиям проявили лишь № 3, а также № 5, оправдавшие свою высокую цену. № 6, напротив, разочаровал — деньги те же, а проржавел сильно. № 4 вообще еле выжил — а еще мексиканец. Из отечественных изделий достойнее других выглядит экземпляр № 2 из Пскова. Любопытно, что его родной братец под № 8 несет на себе знак качества, а также гордую надпись «Сделано в СССР» — чего только на рынке не купишь. Впрочем, испытания советское изделие выдержало достойно, хотя и приобрело довольно неприглядный вид. А вот № 1 неожиданно отказался поддержать своих псковских собратьев и позорно сошел с дистанции. Может быть, нам достался экземпляр «не первой свежести»?

Остальные результаты — в «турнирной» таблице. Напряжения срабатывания и отпускания у всех реле находятся в пределах нормы. Справедливости ради напомним — победители (каждый) дороже в 8 раз! Дробные показатели приведены для изделий, содержащих переключающие контакты. Сопротивления обмоток реле находятся в пределах от 80 до 105 Ом.

Принципиальная схема

Таймером запуска автомата служит карманный цифровой будильник типа «Miracle» или аналогичный. На выходе этого будильника есть электромагнитный звукоизлучатель, с которого и снимается управляющий сигнал.

Рис. 1. Принципиальная схема приставки к будильнику для автоматического полива растений по расписанию.

Этот сигнал поступает на каскад на транзисторе VТ1. — формирователь логических импульсов необходимого уровня. С наступлением заданного времени от будильника поступают импульсы, которые усиливаются-ограничиваются и инвертируются каскадом на VТ1.

На его коллекторе образую гея положительные импульсы, первый же из которых обнуляет счетчик D1. Как только на выходе этого счетчика устанавливается ноль, происходит запуск мультивибратора на элементах D2.1 и D2.2.

В то же время, ноль с выхода счетчика поступает на один из входов элемента D2.4. На элементе D2.3 сделана схема датчика влажности. Если влажность недостаточна, на выходе D2.3 будет ноль.

Наличие двух нолей на входах D2.4 приводит к тому, что на выходе D2.4 появляется логическая единица, которая открывает ключ VТ2-VT3, подающий, посредством реле К1, питание на насос или клапан.

Датчик влажности состоит из нескольких отдельных датчиков, каждый из которых представляет собой пару штырей из нержавеющей стали. Датчики установлены в разных местах садового участка и соединены параллельно, с помощью кабеля (например, телефонного).

Резистором R5 устанавливают порог сухости почвы, при которой нужно производить полив. Сопротивление R5 устанавливают таким, чтобы при сухой почве на выходе элемента D2.3 был логический ноль, а при влажной — единица.

Если почва влажная единица с выхода D2.3 блокирует элемент D2.4 и полива не происходит. При недостаточной влажности ноль на выходе D2.3 позволяет элементу D2.4 включить ключ VТ2-VT3.

Контроль за влажностью происходит и во время полива, поэтому, при достижении необходимой влажности полив прекращается. Это позволяет избежать затопления растений, например, если почва была увлажнена естественным путем (от дождя).

Максимальная продолжительность полива зависит от частоты импульсов, вырабатываемых мультивибратором D2.1-D2.2. Частота регулируется переменным резистором R4 в пределах от 2…34 Гц.

После деления этой частоты в счетчике, время, которое требуется от момента обнуления счетчика до появления логической единицы на его выводе 1. может быть, соответственно, от одной минуты до 20 минут Если возникнет необходимость эти пределы регулировки можно изменить в любую сторону заменой конденсатора С2 на другую емкость. При увеличении емкости время увеличивается, а с уменьшением — уменьшается.

Питается схема от источника напряжением 12V (такое напряжение номинальное для обмотки реле К1), которое может быть взято от любого сетевого источника питания, с таким выходным напряжением, допускающего выходной ток не ниже 100mA. Например, это может быть универсальный сетевой адаптер для питания батарейной аппаратуры.

На логическую часть схемы питание поступает через параметрический стабилизатор R7-VD3, стабилизирующий напряжение на уровне 9,5V, и через диод VD1.

При питании от сетевого адаптера на схему подается напряжение немного больше номинального напряжения резервной гальванической батареи G1, поэтому диод VD1 открыт, а VD2 закрыт и питание осуществляется от сетевого адаптера. При отключении напряжения сети VD1 закрывается, но открывается VD2 и микросхемы питаются от G1.

Saturn scb 1 m 1240

На вопрос, почему не заводится авто, коллега по конфе дал абсолютно исчерпывающий ответ: «Либо нечему гореть, либо нечем поджигать». Первую часть — либо нечему гореть — мы постараемся рассмотреть в отдельном разделе. Цель данной статьи — рассказать, как заблокировать двигатель от несанкционированного запуска.

Наша задача сделать блокировку в цепях зажигания. К сожалению, надо признать, что классическая Нива 2121 (1,6 с контактной системой зажигания) может быть защищена очень слабо именно из-за простоты её системы зажигания. Единственный вариант усиления защиты, т. е. увеличение времени угона, это монтаж механических блокировок на капот.

Можно заблокировать так: 1. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на клемму Б катушки зажигания (№15 по схеме). Чтобы устранить блокировку, нужно восстановить разорванную цепь этого провода. 2. Подача (-) команды в провод коричневый с пурпурной полосой от клеммы К катушки зажигания до тахометра

Если длительное время подавать команду (-), может сгореть катушка зажигания, но при попытке угона это уже неважно

Можно заблокировать так же как ВАЗ-2121, но не только. Еще варианты: 1. Обрыв команды управления — это зеленый провод с датчика Холла в распределителе зажигания. Это средний провод в 3-х штырьковой колодке (узел №18 по схеме). 2. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на коммутаторе (стоит на правом крыле, узел №5 по схеме).

P. S. В большинстве сигнализаций для блокировки используется нормально-замкнутый контакт реле (30 и 88). При таком подключении, если сигнализация не работает (сгорел предохранитель сигнализации, неисправен основной блок и пр.), устранять блокировки не надо. Контакты реле замкнуты и авто заводится. Но такая противоугонная защита, разумеется, более слабая, чем при использовании нормально-разомкнутых контактов реле (30 и 87).

P. P. S. Аналогичные реле на 5 ножек типа 90.3747 используются для управления электроприводами центрального замка.

Приветствую посетителей сего бортового журнала.

Начну с того, что я решил разобраться с сигналкой, которая в моей машине установлена.У меня нет к ней никакой документации, следовательно возникло много вопросов.Мне захотелось сделать электрозамок багажника с кнопки на брелке сигнализации.На брелке 2 кнопки — большая и маленькая.На данный момент постановка авто на охрану у меня осуществляется большой кнопкой — маленькая как бы бездействует.Брелок — Аллигатор.

Сняв щитки боковин панелей увидел такую стремную картину —

— проводов просто куча — и куда какой стало совершенно не понятно!надыбал там два разных блока :1)Saturn, satellite 3z paging adaptor transmitter

К Сатурну подсоединен некий штекер в гнездо Antenna/

Также на панели подвешенные у ног 2 приборчика :1)Saturn AU-84TK shock sensor, с двумя красными лампочками.

2)неопознаная штука с кнопками 1 и 2 и также красной лампочкой(при нажатии на любую из них лампочка загорается и еще загорается лампочка на блоке Сатурн, и через секунд 10 на обоих они затухают)

и еще такая штукенция в недрах панели нашлась

Еще у меня нет ключей-меток как во всех инструкциях по ремонту и вместо них такая лампочка(я так понимаю иммобилайзер не родной заводской)

Помогите разобраться с устройствой этой сигнализации, пока мне совершенно не ясна её суть, куда провода откуда и что?что за блоки ?их предназначение?что за кнопки на блочках у ног?вопросов много и они будут поступать еще по мере разбора.надеюсь на вашу помощь!

Назначение блока управления вентилятором (БУ ЭВСО)

Все люксовые автомобили, оснащенные электровентиляторами радиатора системы охлаждения, имеют и модуль плавного управления скоростью вращения этого вентилятора. Это неслучайно, поскольку такое управление дает массу преимуществ в сравнении с классическим релейным управлением. Плавное управление скоростью вращения имеет только один существенный недостаток — высокую цену. Вот именно в плане цены наш блок управления вентилятором дает огромную фору импортным аналогам, ни в чем не уступая им по остальным параметрам. Историю создания «Борея» можно посмотреть здесь.

«Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя автомобиля таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора. C этой задачей «Борей» справляется гораздо лучше, чем штатная релейная система.

Блок управления «Борей» — это система управления вентиляторами, имеющая расширенные функции в сравнении со штатной системой.

БУ ЭВСО решит для Вас проблему охлаждения двигателя машины в самых тяжелых условиях. «Борей» гораздо более надежен, чем реле.
БУ ЭВСО может управлять вторым электровентилятором или электропомпой для увеличения теплосъема с радиатора системы охлаждения. Естественно, что для работы «Борея» необходим вентилятор(ы), производительность которого(ых) достаточна для самого тяжелого режима охлаждения двигателя автомобиля.
БУ ЭВСО работает «впараллель» со штатной системой включения вентилятора, ничем не мешая ей. Эти две системы резервируют друг друга, тем самым повышая общую надежность.
БУ ЭВСО обрабатывает и потребности кондиционера автомобиля, включая продув конденсора кондиционера тогда, когда это нужно кондиционеру. Этим ликвидируется необходимость в дополнительном вентиляторе для кондиционера.
БУ ЭВСО подключается к штатному датчику автомобиля, при этом нет необходимости в подборе или калибровке этих датчиков. Температура стабилизации при этом задается самим водителем с помощью очень простой операции (все подробности есть ниже по тексту).

Лада 2110 1998, 71 л. с. — другое

Лада 2110, 2006

Комментарии 16

хех) такая же стоит)) на днях начала три раза мигать при постановке. подумал что концевик капота. ан-нет, всё норм. хз что оторвалось.

полезная инфовот тоже думаю на сигналке искать доп. канал

Я салон разбирал нашел кнопку, методом тыка, понял что она тотключает бензонсосо

хы, такого у меня пока еще не было)

да он тебе ж не мешает, оставь его. Ну в принципе можно его и фтопку. Окей.

По 4-му пункту — я хз зачем он, прочитай инструкцию, которуй ссылку я прислал. Там о ней написано. Это типа кнопки Valet наверное.Ну в общем вести нужно проводок по салону к багажнику плюсовой к моторедуктору, купить моторедуктор, и то, что я наисал в своём бортовом журнале.

по ходу бесполезен так как пульта пейджера у меня нет — я нашел сейчас фото в инете- и он там изображен.значит можно демонтировать.спасибо тебе за помощь БОЛЬШУЩЕЕ!с меня щас прям зачтется

Кнопки нет, значит и моторедуктора (моторчиков) на багажнике нету, так же?Ты погляди у меня в Бортовике есть схемка. Если нету кнопки, что ж лучше потратить 100руб и купить его, установить просто, на маленьком листе железа просто прикрутишь рядом с замков багажника.

Всеравно, что б багажник открывался с кнопки, нужно стройство, кот его будет открывать — моторедуктор, то такой же как и на замках (центральный замок). От него 2 проводка — минус и плюс. А в цепь плюса можно тогда и поставить кнопку открытия, что б открывать из салона.

Наверно ты знаешь, но я ещё раз скажу, что чтобы не сломалось в нашей машине — одна проблема — ОТОШЁЛ ПРОВОДОК.

это точно.я гофру менял на двери.как поменял стал закрывать — ан нет, не пашет.ладно решим

нашел сегодня пару перегоревших предохрапнителей в далеких недрах панели.так что мастер-электрик отменился:-)кстати нашел проводок от сигналки в багажнике для центрального замка(значит тянуть его теперь не надо:-))причем он под напругой-подцепил моторедуктор за него, а другой провод к кузову и редуктор задвигался.одна беда — не могу разобраться как управлять дополнительными каналами, весь инет перерыл, но не не особо понял

Ну а так:1) Saturn Satellite 3Z — Это спутниковый приёмник, как я понял. Вот инструкция (там вторая по списку) www.qrz.ru/schemes/index.…=0&st=125&mh=25&order=top

2) Alligator LX-550 — это сам блок сигналки. Вот его инструкция, там в конце все провода подписаныwww.autoelectric.ru/autoa…ligator/lx-550/lx550m.htmТебе можно подключать к выходу 2-ого или 3-его доп.канала. Т.е.искать тёмно-синий или зелено-черный провод. Тут без разницы. Разница — какие кнопки проще нажать, точнее какую комбинацию. Мож для включения 3-его канала нужно нажать 100 раз на 1-ую кнопки и 300 раз на вторую. А на первом доп.выходе — всего 2 раза на первую.

3) Saturn AU-84TK shock sensor — датчик удара.

4) неопознаная штука с кнопками 1 и 2 — это от спутникова ресивера (приёмника) — это ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ РУЧНОГО ПЕЙДЖИРОВАНИЯ (найдешь в инструкции в первой, которуя я скинул ссылку, там все написано).

5) блочёк, который ты нашёл — Saturn SCB-1-M-1240 — это реле блокировки стартера. Да, такое реле. Блокирует движок, пока машина у тя на охране стоит.

6) У тя лампочку от сигнализации вынесли просто на место иммобилайзера, а саму кнопку иммобилайзера скорее всего просто спрятали под панель, т.к.иммобилайзер обычно не включают, нафиг он, если есть сигналзация.

Гарантии и возврат

Гарантии Мы работаем по договору оферты, который является юридической гарантией того, что мы выполним свои обязательства.

Возврат товара Если товар не подошел вам, или не соответсвует описанию, вы можете вернуть его, оплатив стоимость обратной пересылки.

У вас остаются все квитанции об оплате, которые являются подтверждением заключения сделки.
Мы выкупаем товар только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов, которые полностью отвечают за доставку товара. У нас есть услуга «фотография посылки», — вы будете на 100% уверены, что получите именно тот товар, который был заказан. —>
Мы даем реальные трекинг-номера пересылки товара по России и предоставляем все необходимые документы по запросу.
5 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов. Вы можете прочитать реальные отзывы наших клиентов. —>

Scb 1 m 1240 описание

Бесплатная техническая библиотека:

Справочник:

Техническая документация:

Бесплатный архив статей

Алфавитный указатель статей в книгах и журналах

Бонусы:

Дизайн и поддержка:Александр Кузнецов

Техническое обеспечение: Михаил Булах

Программирование: Данил Мончукин

Маркетинг: Татьяна Анастасьева

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua

В сельской местности проблемы с электроэнергией бывают постоянно. К счастью, к моему дому подведены три фазы, что позволяет мне пользоваться электросетью почти бесперебойно.

Три фазы это конечно очень хорошо, можно подключать трехфазное оборудование вроде токарного станка. Но моя радость была недолгой (хорошо еще что не успел купить трехфазный станок). Оказывается в нашем поселке «три фазы» вещь весьма относительная, так как присутствуют они все три крайне редко. Хорошо если есть две или одна. Причем пропадают они и появляются весьма непредсказуемо, а так как 220 В берется от одной фазы, то и большинство домов страдает перебоями с электроснабжением. В моем случае легче, потому что 220 В можно снять хотя бы с одной рабочей фазы. Первоначально мне приходилось это делать вручную. Установил на щитке три мощные однофазные розетки с неонками для индикации наличия напряжения, подключив каждую к отдельной фазе, а от проводки своего дома вывел вилку. Пропало напряжение, идешь в прихожую и переключаешь вилку в розетку где напряжение есть.

Но такой способ весьма непрактичен, так как требует постоянного человеческого контроля, а если вас нет дома холодильник потечет!

Немного поразмыслив я собрал схему, которую назвал «ловушкой фаз», схема показана на рисунке. Все очень просто. Есть три маломощных сетевых трансформатора (ТВК-110 — самое то), на вторичной обмотке которых напряжение где-то 8. 10 В. И три мощных реле с обмотками на 12. 14 В. Контакты реле переключающие, и включены последовательно как показано на схеме.

На вторичных обмотках трансформаторов установлены выпрямительные мосты и сглаживающие конденсаторы. Первичные обмотки трансформаторов каждая подключена к своей фазе, а к выходам выпрямителей обмотки реле.

Итак, допустим на нашей улице «праздник», то есть, все три фазы есть. В таком случае все обмотки реле под током. И все их контакты находятся в противоположном показанному на схеме положении. Тогда напряжение на дом подается через контакты К1.1 от фазы L1.

И вот что-то опять на подстанции случилось и фаза L1 отключилась. Обмотка реле К1 больше не под током, его контакты переключаются в положение как на схеме. Если есть фаза L2, то напряжение на дом пойдет через контакты репе К1.1 и К1.2. Если фазы L2 тоже нет, но все же есть фаза L3 — напряжение на дом пойдет через контакты всех трех реле от фазы L3.

Ну, а если всех фаз нет, ну тогда уже ничего не поделаешь. Впрочем отсутствие напряжения на всех трех фазах у нас бывает крайне редко.

Детали. Трансформаторы типа ТВК-110 от старого телевизора. Но можно использовать практически любые трансформаторы с напряжением на вторичной обмотке 8. 10 В и максимальным током не ниже 100 мА. Сейчас по таким параметрам выбор большой. Реле типа SCB-1M-1240 с обмоткой на 12 В и контактами на 40 А при напряжении 12 В и 15 А при напряжении 230 В и переключающими контактами. Его можно заменить другим реле с аналогичными параметрами, например, 13F-2-SCL-12VDC- 230VAC-15A. Реле сейчас в продаже тоже есть достаточный выбор.

Диоды конденсаторы — любые, конечно, в разумных пределах

Смотрите другие статьи

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.