Как снять пружину со стойки без стяжек

28 Прокачка стоек по кругу и замена передних пружин — Toyota Corolla, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

Надоело мне ездить с задратым передком, так что даже фары не удаётся отрегулировать по высоте для прохождения тех.осмотра:И вот на выходных я решил поставить более короткие и тонкие пружины на передние стойки, а поскольку после установки необходимо делать сход-развал, то заодно и прокачать по уму задние стойки. Когда прошлым летом я менял подвеску, то прокачивал стойки не по той инструкции: при прокачивании я переворачивал стойки, а этого для газо-масляных стоек делать нельзя!Стойки я менял уже не раз, работы достаточно примитивные, делал на парковке у дома.

Поднял перед:При таком подъёме поднялся не только перед, но и зад увеличил клиренс сантиметров на 10…15. Получился прям жип при виде сзади. Снял стойки:Когда разбирал, передние стойки фотки не делал, т.к. увлёкся процессом. А процесс был следующий: стяжки на четыре витка пружины особо не надеть, тогда я стянул пружины только за три витка. Пружины получились сжаты, но понятное дело не до того чтобы верхняя опорная пластина стала бы прокручиваться относительно стойки… Поэтому предварительно унеся стойки подальше от машин с парковки на условный пустырь, откручивал гайки штоков. Аккуратно, держа стойку за центральный виток пружины, откручивал гайку штока, при этом пружина откидывала стойку в одну сторону, а опорные части в другую, но запчасти далеко не улетали! По уму нужны стяжки, которые стягивают три витка достаточно сильно, но у меня таких нет, и обходился тем, что имею.Принёс пружины домой и достал новые:Старые грязные пружины Suplex 35 257, а новые Suplex 35 153. Если внимательно посмотреть, то видно, что старые на полвитка больше чем новые пружины:Длина Suplex 35 257 376 мм и виток Ø12, а Suplex 35 153 длиной 359 мм при витке Ø11.75 мм. Старые пружины за год экспуатации и ровно 24 тыка пробега немного подустали и по высоте старые и короткие новые стали практически одинаковые:Дальше нужно было поставить пружины. Но вот количество прутков на новых пружинах больше не стало, стяжки мои по-прежнему стягивают за четыре витка нормально, а три слишком мало. Тогда я решил стянуть за 4 и прихватить подручным средством за 3. Под руку сначала попал скотч:Скотч вполне держал витки, но сползал друг к другу и пружину нехорошо выворачивало, потом попались под руку верёвочки, ими и зафиксировал витки:Вот так выглядят две пружины, стянутая и в естественном состоянии:Стягивание таким образом оказалось достаточным чтобы установить опорную пластину и опору:Пружину для другой стойки перекрючило сильнее, но собрать всё равно получилось:Потом поставил передние стойки на место, с помощью динамометрических ключей затянул все гайки и болты необходимыми моментами и приступил к задним стойкам. Были фотки в моём отчёте с грязными опорами задних стоек не от ТМС, или по-простому неоригинал JD, так вот с оригиналом всё хорошо и с правой стороны:И с левой тоже:Задние пружины имеют много витков, и без труда я стягивал их за пять витков своими стяжками. Пружины не менял, разбирал задние стойки лишь для того, чтобы их грамотно прокачать. Попутно ещё обнаружил возможную причину стука сзади при проезде препятствий. На кузове с правой стороны следы от ударов стойкой:И соответственно на самой стойке следы:С левой стороны примерно такая же картина, только чуть меньше повреждений. В колёсной арке так:Это то же самое, только поближе:И на самой левой стойке следов от ударов гораздо меньше чем на правой стойке:Да и громыхало с правой стороны всегда больше.Когда занимался передними стойками, то снимал сразу обе и прокачивал обе, и после прокачки и сдавливания штоки одновременно выходили благодаря давлению газа. Кино как-то не записал, но в сети таких роликов хватает.А когда делал задние, то разбирал каждую сторону отдельно и заснял, как выезжают штоки, чтобы потом по роликам оценить время движения штоков и сопоставить правую и левую стороны. Получилось так:Правая

В общем и целом, работа по стойкам несложная, отдавать машину сервис-менам точно не стоит, больше всего времени заняли передние пружины и то из-за того что стяжки у меня длинноваты. Но в любом случае одного выходного дня хватило на все работы, а сэкономленные деньги на сервис можно потратить с большей пользой.На следующий день я отдал машину на сход-развал и замену текущего сальника левого (короткого) приводного вала.Теперь катаюсь и радуюсь.

Всем удачи!

Шестица, 10 Элѣтъ, Лѣто 7521

Цена вопроса: 3 879 ₽ Пробег: 236914 км

Как работает съемник пружин, и какими они бывают?

Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.

Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.

Механический съемник пружин

Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.

При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.

Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.

Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке

Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.

Правильная установка съемников на пружину

Полустационарные стойки

На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов. Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.

Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.

Рычажного типа

Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.

Гидравлический съемник

Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.

Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.

Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.

Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.

Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.

Renault Megane II цвет D11 › Бортжурнал › Приспособа для сжатия пружин стойки.

Предстоит замена опор, опорных подшипников и пружин передних стоек.Давным-давно проводил разборку стойки «ВАЗовскими» стяжками пружин — измучился.Хотел собрать что-то с домкратом в качестве привода, но попалось это видео:

Все гениальное — просто!Собрал сегодня аналогичную приспособу из обрезков.

Единственное, такого мощного уголка как на видео в обрезках у меня не было, заюзал то, что не жалко было — уголок из каркаса панцирной кровати. 40-й. Думаю, хватит и его для легковых-то стоек.

Резьбовое соединение использовал, что бы в будущем при необходимости можно было сделать раскрывающиеся половинки, как на видео, просто распилив противоположную полку в районе палки-ручки.

На эту ручку при необходимости можно одеть удлинитель из профильной трубы.

В основу пошли обрезки каркаса панцирной кровати

Высоту специально сделал чуть выше, чем для стойки Мегана, «на вырост», так сказать.При необходимости снизу буду подкладывать обрезки досок для подгона по высоте.

Из-за ручки приладу не удается в положении «хранение» просто приставить к стене, опустив вниз (упирается в пол). Надо поднимать вверх и делать там фиксатор (сначала была мысля такая), затем решил, что не стоит усложнять, мне эта прилада понадобится в лучшем случае 1 раз в 2-3 года, буду просто выкручивать шпильку и крепить приладу в направляющих (позже доделаю и выложу).

Пока провозился — выходной закончился, опробовать в деле не удалось Планирую на следующих выхах перебрать 2 стойки, посмотрим что получилось. Я думаю, поможет зело!

Замена передней пружины

Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.

Инструментарий

• стяжки;

• головка ключа 21;

• шестигранный ключ, 7;

• домкрат;

• лом.

Стяжки — основной элемент процедуры замены пружин

Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.

Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:

Что мы делаем

1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их. 2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.

3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.

4. Снимаем опору.

5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.

6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.

7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.

8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.

9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.

10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.

11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.

Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.

На что обращать внимание при выборе деталей

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе пружин.

Жесткость

Жесткость влияет не только на комфорт при езде в автомобиле, но и при нагрузке на другие элементы его ходовой системы. На мягких пружинах более комфортно ездить, особенно по дорогам с плохим покрытием. Однако их нежелательно ставить на машину, которая часто перевозит значительные грузы. И наоборот, жесткие пружины лучше ставить на автомобили, предназначенные для перевозки тяжестей. Особенно это актуально для задних амортизаторов.

В контексте жесткости актуальна еще одна ситуация. Зачастую при покупке новых пружин (особенно для ВАЗ-классики) у пары одинаковых, входящих в один комплект, пружин может быть разная жесткость. Естественно, это приводит к тому, что машина перекашивается вправо или влево. Проверить при покупке их практически невозможно, поэтому решить проблему можно двумя путями.

Первый заключается в установке упомянутых выше проставок. С их помощью можно выровнять клиренс машины и добиться равномерной жесткости подвески. Второй путь заключается в покупке более качественных пружин, обычно от проверенных производителей, обычно зарубежных.

Жесткость — это физическая величина, которая в пружинах зависит от следующих их параметров:

• Диаметр прутка. Чем он больше — тем больше и жесткость. Однако тут нужно учитывать форму пружины и диаметр прутка, из которого изготовлен каждый виток. Бывают пружины с переменными общими диаметрами и диаметрами прутка. О них позже.
• Внешний диаметр пружины. При прочих равных показателях чем больше диаметр — тем ниже жесткость.
• Количество витков. Чем их больше — тем ниже жесткость. Это связано с тем, что пружина будет сгибаться по своей вертикальной оси. Однако тут нужно учитывать дополнительные параметры. В частности, пружина с малым количеством витков будет иметь малый ход, что во многих случаях недопустимо.

Длина

Чем длиннее будут пружины — тем больше будет клиренс автомобиля. Для каждой конкретной модели автомобиля в его технической документации прямо указывается соответствующее значение. В некоторых случаях длина передних и задних пружин будет отличаться. В оптимальном случае необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Отступление от них возможно лишь для тюнинга либо в случае, использования автомобиля для грузоперевозок.

Параметры витков

Под общим названием в данном случае подразумевается диаметр и количество витков. От этих двух параметров зависит общая жесткость пружины. К слову, некоторые модели пружин имеют неровную форму с витками различных диаметров. В частности, с узкими витками по краям, и широкими в середине.

Однако такие витки имеют и разный диаметр металлического прутка. Так, находящиеся в середине пружины витки большого диаметра сделаны из прутка большого диаметра. А крайние маленькие витки — из прутка малого диаметра. Большие прутки отрабатывают на больших неровностях, а маленькие — соответственно, на маленьких. Однако из-за того, что маленькие прутки сделаны из более тонкого металла, то они ломаются чаще всего.

Такие пружины, в основном, оригинальные, то есть, те, которые были установлены с завода. На них ездить комфортнее, но их ресурс ниже, особенно при постоянной езде машины по плохим дорогам. Неоригинальные же пружины обычно изготавливают из прутка одинакового диаметра. Это уменьшает комфорт езды на машине, однако увеличивает общий ресурс пружины. Кроме того, такая пружина будет стоить дешевле, поскольку технологически ее изготовить проще. Что выбирать в том или ином случае — решает каждый сам для себя.

Вычисляем энергию простого гармонического движения

В простом гармоническом движении периодически происходит увеличение и уменьшение кинетической энергии, например груза на пружине. Ясно, что кинетическая энергия груза не пропадает, а преобразуется в энергию сжатой или растянутой пружины. Эта энергия называется упругой потенциальной энергией пружины. Сколько энергии запасено в сжатой или растянутой пружине?

Попробуем вычислить ее с помощью простых соображений. Как известно, работа ​\( A \)​ силы ​\( F \)​ при перемещении на расстояние ​\( s \)​ равна:

При сжатии или растяжении пружины сила ​\( F \)​ меняется линейно с расстоянием, поэтому работу этой силы по сжатию или растяжению пружины на расстояние \( s \) можно представить как произведение средней силы ​\( \overline{F} \)​ на перемещение \( s \):

Средняя \( \overline{F} \) сила определяется как:

где ​\( F_1=-kx_1 \)​ — это сила упругости в точке с координатой ​\( x_1 \)​, a \( F_2=-kx_2 \) — сила упругости в точке с координатой \( x_2 \)​. При этом перемещение ​\( s \)​ будет равно:

Подставляя выражения для \( s \) и \( \overline{F} \) в формулу работы, получим:

Члены ​\( \frac{kx^2_1}{2} \)​ и \( \frac{kx^2_2}{2} \) выражают упругую потенциальную энергию пружины ​\( E_{у1} \)​ и \( E_{у2} \) в точках с координатами ​\( x_1 \)​ и \( x_2 \), соответственно. Таким образом, работа силы упругости равна изменению упругой потенциальной энергии пружины:

Рассмотрим простой пример. Насколько возрастет упругая потенциальная энергия пружины с коэффициентом упругости 1,0·10-2 Н/м при сжатии ее на 10 см? Подставляя значения в формулу

получим:

https://youtube.com/watch?v=7dIig5hLNiM

Communities › Оснащение Гаража и Инструмент › Blog › Стяжки пружин своими руками

Всем привет. Местами подвески кручу. И приходиться менять пружины, а дело это довольно не безопасное, может и в голову прилететь, и без пальца оставить. Но делать то нужно)). И дабы облегчить себе труд решить изваять станок для сжатия-отпуска пружин из волговского домкрата (подсмотрел в инете). Но после пол дня сварки, я понял, что в основном в ютубе им сжимают мелкие пружины, которые я и обычными стяжками в легкую сожму. Да и еще тарелки должны быть ровные, иначе все наперекосяк сжимаеться, и к этому еще добавилось что мой домкрат был уже ушатан и не хотел работать как положено. Все это я к чему. А к тому, что после я ПСИХАНУЛ, разрезал всю халабуду, и сделал из винтов хреновых домкратов отличные стяжки, которые не подведут. Да и еще заводские переделал и теперь и они довольно надежны и удобны. Что собственно получилось Вот стяжка из старого нерабочего домкрата для рено 19. Домкрат погнуло, а винт надежен. Но я внес одну очень нужную модернизацию в это устройсво. Я добавил к нему опорный подшипник (красненький на фото), который был в домкрате. Т.е если раньше (опробованно) когда крутишь гайку, ее могло закусить от трения, стяжку могло рвануть в сторону и она естественно слетала, ТО теперь опорный подшипник этого сделать не позволит, все крутиться как помаслу и стяжка стоит мертво. Захваты сделаны из звена толстой цепи, никогда не разогнуться)))

Это интересно: С каким усилием затягивать свечи зажигания

Но то что Вы видите на фото выше — это семечки по сравнению с этим монстром. Шток от волговского домкрата, выдержит две тонны. Также с опорником. Работает фердипердозно, а главное можно сжимать очень большие пружины, типо мерсовских — только нужно еще одну такую для пары запилить и будет полное счастье.

Ну и моденизировал и усилил заводские (двухлапые), коим ранее работал, сделал однолапые. Теперь и оно довольно надежно справляется с задачей, и не наровит выскочить каждый раз при малейшем перекосе.

На все стяжки наварены гайки на 24. Работаю гайковертом, быстро — а теперь еще и относительно безопасно. Этими стяжками уже сжато две передние пружины на форд мондео — без напрягов.

От идеи сделать полноценный стенд для сжатия пружин я не отказался, обязательно сделаю, но чуть позже, как будет свободное время, нужные запчасти и вдохновение. На этом все, всем удачи. И берегите себя.

Пс. Запись в этом сообществе делал, но почему-то удалили. Дублирую. Люди добрые, подскажите «что не так»? Исправлю.

Изюминки конструкции верхних опор

Стойка передней подвески (АвтоВАЗ) 1 – защитный колпак; 2 – ограничитель хода сжатия опоры; 3-верхняя опора стойки; 4 – подшипник верхней опоры; 5 – верхняя чашка пружины; 6 – пружина передней подвески; 7 – регулировочный болт; 8 – эксцентриковая шайба; 9 – защитный кожух; 10 – буфер хода сжатия

Конструкций опор стойки – пара, но задача у них всех одна: крепление стойки к кузову и возможность ее проворота около оси.

Обычно верхняя опора подшипника складывается из опорника, к которому крепится шток амортизатора. Опорник кроме этого выступает крепежным элементом к кузову авто. В опорника находится упорный подшипник, что и снабжает возможность вращения стойки относительно кузова.

Имеется и конструкция подвески, где крепление верхней опоры к кузову вовсе не производится. Состоит такая опора из резиновой подушки, вовнутрь которой заплавлен опорный подшипник. В таковой конструкции опора не крепиться к кузову, она просто поджимается к нему пружиной.

Потому, что стойка достаточно глубоко посажена в место посадки, полностью исключается возможность выскакивания стойки с посадочного места. И все же имеется маленькой упор от вероятного выскакивания стойки с посадочного места в виде маленькой опорной шайбы, которая может

быть кроме того пластиковой.

Какая бы конструкция верхних опор не была, она есть элементом, что в верхней части удерживает пружину подвески в поджатом состоянии, предотвращая ее контакт с кузовом авто. Наряду с этим наличие подшипника разрешает выполнять вращательное перемещение стойки относительно оси.

Во многих авто представлена в виде опорной пластины, которой производится крепление к кузову. Вовнутрь данной пластины помещена резиновая подушка с упорным подшипником, на что опирается пружина. В опорной пластины установлена втулка, в которую устанавливается шток амортизатора и фиксируется в том месте гайкой.

В случае если разглядывать все это

в подкапотном пространстве, то по бокам имеются массивные выступы с отверстием по центру, из которых видно гайки крепления штока амортизатора. По периметру этого отверстия расположены три торчащих шпильки с гайками. Это и имеется крепление опоры к кузову.

В некоторых конструкциях, где употребляется опорная подушка, в подкапотном пространстве по бокам расположены только выступы с отверстиями, в которых видно гайку крепления штока амортизатора и широкую шайбу.

Визуально выяснить верхние опоры достаточно легко. Необходимо только попросить кого-то покрутить руль, а самому наблюдать в подкапотное пространство. В том месте, где видно будет вращение штока вместе с гайкой и будет показывать на верхние опоры.

Как заменить пружину на легковом автомобиле

Очень многие современные автомобили оснащаются передней подвеской типа McPherson, состоящей из частей:

• амортизаторов (стоек);
• ступиц и подшипников;
• поворотных кулаков;
• опорных подшипников;
• рычагов;
• шаровых опор;
• передней балки;
• пружин;
• поперечного стабилизатора;
• стабилизаторных стоек.

Пружина размещается между верхней и нижней чашкой (опорой) амортизатора, удерживается стягивающей гайкой, закрученной на амортизаторном штоке.

Чтобы снять ПП, необходимо демонтировать стойку и ее разобрать. Подвеска на легковом авто также может многорычажной, несколько иной конструкции, но принцип разборки амортизационных стоек тот же.

Несколько отличается конструкция ходовой части на передней оси у таких машин, как ВАЗ-классика, но здесь устанавливается тоже независимая подвеска. На заднеприводных автомобилях ВАЗ амортизатор также размещается по центру пружины, ПП стягивается между верхним и нижним рычагом. Заменить пружину на старых «Жигулях» не представляет большой сложности, но порядок операций немного другой.

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

1. Ослабьте болты крепления колеса.
2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом – заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.
2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.
3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.
4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.
5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

Открутить нижние болты амортизатора.
Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).
По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.
При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.
Меняем пружину в сборе с амортизатором.
При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.
Опускаем кузов автомобиля.
Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Делаем стяжки пружин из старого домкрата

Сегодня снял стойку, вот нужно отремонтировать но речь пойдет не о ремонте стойки, а о стяжке пружины. Много видел разных вариантов, из домкрата все делают ВАЗовского по-моему оригинального, но у меня такого нет, а есть по домкрат от Волги ГАЗ 21, вот сейчас я из него попытаюсь сделать съемник. Ещё понадобилось пару обрезков уголка, шатун от той же волги, ну и сварка и болгарка.

В принципе что тут пытаться я его сейчас и буду делать, для этого нужен домкрат, шатун с автомобиля Волга.

Дальше буду делать и показывать что и как….

Вот что получилось вниз приварен шатун, а сверху вот это кольцо у меня было срезано с газового баллона, вот это кольцо. Вот она вот такие кольца

У меня есть, я делаю разные изделия из газового баллона и я его использовал для того чтобы сделать съемник.

Вот такие два отрезка, (на выставку не собираюсь ))) на внешний вид особо не обращайте внимания.

Вот такой получился съемник, сейчас я его окультурю, зачищу и пульну из баллончика немного, чтобы он лучше был и покажу как он работает.

Сейчас немного подсохнет потому что я его с баллончика покрасили буду пробовать снимать пружины.

Вот такой простой в изготовлении получился съемник для пружин со стоек делали его около 30 минут, что значит быстро в изготовлении.

Пришлось немного переделать конструкцию, потому как то кольцо которое я вверху преварил разбирать то было хорошо, а вот собирать, попасть в подушку амортизатора тяжело, поэтому пришлось сделать вот так.

Это я не сам придумал, это я подсмотрел и переделал. Вот таким образом мы сжимаем саму пружину без чашки и конструкции, которая стоит сверху амортизатора.

Отличная получилась конструкция, которая прошла испытания и зарекомендовала себя на отлично))) Всем пока.

Автор; Алексей Авраменко Черкассы, Украина

Универсальные и фирменные

Несмотря на то что конструкция стяжки предельно проста, они бывают нескольких видов. К примеру, дилеры некоторых компаний пользуются фирменным инструментом, который подходит только к определенной марке авто. Это касается и стяжек, хотя в большинстве случаев такой скрупулезности не требуется.

Универсальные же стяжки, как можно понять из названия, подойдут ко всему. Пружина — она везде пружина, и устройство для работы с ней подойдет к любой марке авто. Что же касается умельцев, которые ремонтируют машины у себя в гараже, то стяжка им необходима. Давайте посмотрим, как собрать такой инструмент своими руками.

Для чего нужен домкрат? Виды домкратов

Основная функция домкрата заключается в поднятии колеса автомобиля с целью его замены либо шины. Домкрат используется для самостоятельной замены колёс автомобиля в условиях отсутствия ремонтных сервисов. Также иногда приходится залезать под днище автомобиля с целью проведения ремонтных работ. Домкрат пригодится и в этом случае.

Вне автомобильной тематики домкраты часто используются для установок конструкций по необходимому уровню при проведении строительных и ремонтных работ, при поднятии грузов на складах и запчастей в мастерских.

О том, как происходит замена крестовины карданного вала на ВАЗ-2107, вы сможете прочитать в подробном материале нашего автора.

Также вас может заинтересовать информация о том, как выбрать и надёжно закрепить колпаки на колесах своими руками.

Важные характеристики домкрата перечислены ниже.

1. Грузоподъёмность. У каждого из домкратов есть ограничения по этому параметру. При изготовлении устройства необходимо учитывать вес автомобиля. Также необходимо учитывать вес груза в багажном отделении.
2. Высота подъёма. Этот параметр особенно важен для автомобилей с низким днищем. В этом случае высота подъёма должна быть приемлемой для возможности залезть под автомобиль и провести ремонтные работы.
3. Высота подхвата. Это и есть высота инструмента. Этот параметр должен быть совместим с клиренсом автомобиля (расстоянием от поверхности до нижней точки). Этот параметр различен для каждой отдельной модели. Необходимо подобрать высоту подхвата так, чтобы было комфортно работать.

Домкраты бывают различных видов по типу привода.

1. Механического типа, в котором подъём происходит с помощью нажатия на рукоятку. Такие домкраты предназначены для нечастого использования. Такие устройства компактны, но требуют физических усилий.
2. Гидравлического типа. Схож с предыдущим, но требует меньше усилий. Колесо поднимается за счёт давления, создаваемого рабочей жидкостью. Отлично подходит для частого использования.
3. Пневматического типа. Устройство работает за счёт сжатых газов. Для использования необходимы баллоны с газом. Газ создаёт давление, камера увеличивается в размерах, и автомобиль начинает подниматься. Физических усилий при этом не требуется никаких.

Подробную информацию о том, как изготовить своими руками подъемник для легкового автомобиля, вы найдёте в материале нашего специалиста.

О том, как пошагово сделать рабочую лебедку из стартера своими руками, подробно расскажет наш эксперт.

Информацию об изготовлении стапеля для кузовных работ своими руками вы сможете прочитать в статье нашего специалиста.

По принципу действия домкраты подразделяются на винтовые, реечные, пневматические и гидравлические. Домкраты бывают стационарные, передвижные и переносные. Самодельные устройства чаще всего бывают переносными, так как имеют небольшие размеры. Стационарные домкраты предназначаются для больших грузов, и редко интересуют автовладельцев.

Стяжка пружин амортизаторов своими руками просто и реально

Довольно часто случается так, что амортизаторы на автомобиле изнашиваются или выходят из строя. Это не удивительно, а причин таким последствиям может быть множество. В таком случае каждый владелец машины сталкивается с рядом неприятностей и единственным их решением может быть замена амортизаторов.

Провести ее можно в сервисном центре или у себя в гараже, однако для этого понадобится стяжка пружин (некоторые называют их спиралями амортизатора), для которых нужен специальный съемник, а также некоторые знания и умения.

Амортизатор

Как устроен амортизатор

Обязательной составляющей каждого амортизатора является пружина. Существуют сейчас всевозможные прогрессивные виды данного механизма такие как, масляные или пневматические, однако в конструкцию каждого из них входит все тот же спиральный элемент, помогающий удерживать заданный уровень автомобиля над землей, а также облегчающий работу при нагрузке на само амортизирующее устройство.

Довольно часто случается так, что амортизатор находится в полном порядке, в то время как пружинящий элемент износился, потерял необходимую жесткость или вовсе лопнул. В таком случае нужна ее срочная замена, которую возможно провести своими руками только имею съемник.

Существует обратная сторона медали, когда с пружиной все в полном порядке, а нужно провести ремонтные работы с самим амортизатором, в этом случае съемник будет незаменим.

Что такое съемник

Съемник, это специальное устройство, которое позволяется проводить сжатие пружин амортизаторов, чтобы в дальнейшем можно было продолжать ремонтные работы. Вариаций данного устройства существует масса, однако самый распространенный съемник для пружин – это две металлические рейки с нарезанной по всей их длине резьбой и закрепленные по обе стороны крюки, которые при повороте идут навстречу друг другу. Т.е. когда нужно проводить сжатие пружин, достаточно просто проворачивать рейку, а закрепленные крюки будут стягивать пружину.

Существует еще более упрощенный метод съемника – ременной. В таком случае используются две “лягушки” с заправленными в них прочными тканевыми ремнями. Ремни прокидываются на верхний и нижний виток пружин, далее владелец авто начинает работать “лягушками”, нажимая на каждую поочередно. Впоследствии этих действий ремни натягиваются, и “спираль” начинает стягиваться, после чего можно проводить ремонтные работы.

Процесс стяжки пружин

начнем с того, что описанные выше съемники не единственные в своем роде, бывают еще несколько конфигураций этого устройство, его также можно сделать своими руками или просто купить. Однако без него стяжка будет сущим кошмаром и практически невыполнимым заданием.

Приступая же к выполнению этой операции необходимо, прежде всего, снять стойку с амортизатором, предварительно поставив автомобиль на домкрат и надежно его зафиксировав.

Далее съемник крепится на верхний и нижний виток пружин, и начинается работа руками. В зависимости от того, каков принцип работы вашего съемника, вы будете либо вращать какой-то его элемент, либо как в случае с “лягушкой” поочередно работать двумя педальками.

На этом стяжку можно считать завершенной, главное, что нужно помнить, это не стоит сжимать пружину полностью, повышая риск поломки, как самой пружины, так и приспособления для сжатия. Достаточно просто высвободить нужный вам элемент от давления и провести ремонт или замену амортизирующего механизма.

Что касается использования съемника, тот он призван облегчить весь процесс ремонта, ведь без него пришлось бы не только фиксировать стойку тисками, но еще и прилагать огромные усилия для сжатия пружин, нужно было бы, чтобы их кто-то держал, пока вы занимаетесь всем механизмом и т.д.

К тому же, используя данное приспособление, вы делаете процесс ремонта безопасным для себя, практически, исключая шанс срыва пружины.

Вывод

Процесс стяжки пружин амортизатора это та мера, с которой сталкивается каждый водитель, пожелавший провести ремонт амортизаторов своими руками, а не везти своего “железного коня” в автосервис. Однако без съемника провести данную операцию не то чтобы совсем невозможен, но она будет сопровождаться массой сложностей и достаточно высоким риском для человека. Если же использовать столь простое и не дорогое приспособление для стяжки, риск сразу же сводиться к минимуму, а сам процесс работы становится легким и быстрым.