Как поменять концевик ручника на приоре

Инструкция: как подтянуть ручник на приоре — цена деталей

Некоторые водители тазов, издревле пользовались первой передачей, чтобы машина не укатилась, даже имея ручник, батя всегда учил ставить скорость. Но это может кончится нехорошо, если скорость не выключить и завести машину. Со временем стояночный тормоз, от постоянного использования растягивает тросик, натянуть его можно ограниченное количество раз, потом пидётся снять, потому что подтягивать уже бесполезно.

Он перестает держать машину, не фиксируется. Подтянуть ручник на Приоре, можно всего двумя ключиками на 8 в яме. Обычно это делают у себя в гараже. Вот замена привода и тросика ручника на Приоре, потребует дополнительных ключей. Из всех тормозных систем автомобиля Приора, стояночная выделяется отдельно. Она спасает от неприятных неожиданностей – пока она работает, машина никуда не откатится на парковке. Когда не держит ручник, стоит сразу же начать ремонт, возможно просто нужно его подтянуть. Лада Приора получила деталь аж от 2108 — с тех пор он не изменен.

Когда ручка ручника поднимается водителем все выше, чтобы удержать машину на месте, это свидетельствует о том, что стояночная тормозная система не работает. Чаще всего это решается подтяжкой, просто натянуть тросик и ручник будет держать. Неисправностей в системе стояночного тормоза автомобиля Приора может быть несколько, читайте статью до конца и узнаете о них.

Регулировка ручника на ВАЗ- 2110: фото и видео

Рано или поздно, все когда-то изнашивается и приходит в негодность. Это касается и системы стояночного тормоза ВАЗ-2110. Однако, если есть возможность отрегулировать и дальше безопасно пользоваться ручником, мы делаем это. Сегодня разберёмся в том, когда необходима регулировка ручного тормоза ВАЗ-2110 и как её выполнить своими руками за несколько минут.

Диагностика и проверка ручника на ВАЗ-2110

Регулировка ручного тормоза десятки по регламенту проводится раз в 30 тысяч км пробега.

Тем не менее, бывают ситуации, когда регулировкой ситуацию уже не спасти. В тех случаях, когда трос ручника растянут до предела или когда изношены задние колодки, тормозной барабан, регулировка не даст никаких результатов.

Устройство стояночной тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110.

Нормы и условия

Завод говорит, что в нормальных условиях эксплуатации рычаг ручного тормоза должен издать 2-4 щелчка до полной блокировки задних колес.

Проверить это просто — находим уклон примерно в 20-25%, затягиваем ручник до упора (должно быть не более 7-8 щелчков), ставим машину на нейтралку. Если автомобиль с нормальной нагрузкой хорошо держится на уклоне, система вполне исправна, можно продолжать эксплуатацию. В противном случае, необходима регулировка.

Исключение составляют те случаи, когда трос ручника порван, закис в кожухах или растянут. Тогда для начала покупаем новый трос, а после его замены и диагностики состояния тормозных барабанов и задних колодок, будем проводить регулировку.

Регулировка ручного тормоза

Регулировка необходима также в тех случаях, когда ручник срабатывает раньше, чем рычаг издаст второй щелчок.

Это говорит о том, что при полной нагрузке задние тормозные механизмы будут притормаживать колеса, барабаны перегреваться, расход топлива расти, а колодки интенсивно изнашиваться. Для регулировки нам будет необходимо достать два ключа на 13, плоскогубцы и на всякий случай найти проникающую смазку типа WD-40.

Она понадобится, чтобы сорвать приржавевшую, возможно, регулировочную или контрящую гайки. Далее работа проводится в таком порядке:

Устанавливаем автомобиль на эстакаду или смотровую яму, поскольку при вывешенных колёсах точно отрегулировать ручник у нас не получится.
Если ямы поблизости нет, можно загнать автомобиль на такую мини эстакаду.
До упора опускаем рычаг стояночного тормоза, предварительно несколько раз подняв его полностью вверх.
Опускаем рычаг до упора.
Спускаемся под автомобиль и тщательно очищаем механизм натяжителя от пыли и грязи. Если нужно, обрабатываем резьбу штока троса ручника аэрозольной смазкой.
В арке за глушителем находим регулировочный узел и очищаем его от грязи.
Ослабляем контргайку ключом на 13, удерживая вторым ключом гайку для регулировки.
1 – контргайка, 2 – регулировочная гайка, 3 – тяга, 4 – уравнитель.
С помощью регулировочной гайки натягиваем трос до тех пор, пока трос не натянется.
Если гайки идут тяжело, брызгаем ещё смазки.
Проверяем натяжение троса полным рабочим ходом рычага ручника: он должен подниматься выше четвёртого щелчка.
Идём в салон, тянем рычаг и считаем щелчки.
Если все нормально, затягиваем контргайку на штоке троса, удерживая регулировочную гайку вторым ключом.
Опускаем рычаг тормоза до упора и проверяем вращение колес — они должны вращаться свободно, колодки не должны в это время касаться барабанов.

Если во время регулировки у нас не получилось сократить количество щелчков до четырёх — смело меняем трос ручника или же проверяем состояние тормозных колодок и барабанов. Удачной всем работы и крепких тормозов!

carfrance.ru

FakeHeader

Comments 5

Самое простое, если уж разобрали концевик, это перевернуть контакт (треугольную, серебристую шайбу), что я и сделал около года назад. А пару дней назад, при морозе -20, концевик опять не сработал, я им пощелкал (нажимал и резко отпускал) и… пииуууу, кнопка вылетела из корпуса. Соответственно, лампочка ручника всегда горит. Заехал в магаз и за 65 РР купил новую, замена заняла мин.5-10.

у меня он вообще не работает!)))

На моем аппарате уже изрядно достал глюк этого концевика. Все никак не доходят руки его поменять. Ставишь автомобиль на ручник, индикатор на панели не загорается, пошевелишь концевик и вот чудо, появляется контакт ) все бы ничего, но это очень напрягает так как стоит автозапуск. Приехал значит куда надо, поставил машину на ручник, пошевелил концевик, лампочка загорела, довольный вышел, думаешь ща я жмакну на кнопке брелка и машина заглохнет и поставится на автозапуск, так фиг там, в это время отходит контакт и машина глохнет сама по себе, приходится снова садиться, заводить и снова шевелить ) вот такой вот геморойчик из за лени поковыряться часик )

Если при постановки Калины на ручник, на приборной панели не загорается контрольная красная лампа (P), скорее всего концевик ручного тормоза вышел из строя и его необходимо заменить. Такая проблема случается хоть и не часто, но у некоторых владельцев имеет место быть. Так что рассмотрим порядок замены этой детали ниже, подробно с фотографиями.

Почему индикатор срабатывает

Если лампа ручного тормоза при его активации не загорается вовсе, причина, скорее всего, банальная:

сгорел диод;
оборвались проводки.

Эту небольшую неполадку смогут исправить в любом автосервисе буквально за копейки. В принципе, нет ничего страшного в том, что диод не загорается. Но его ремонт нельзя затягивать надолго. Ведь в случае реальных проблем с тормозной системой он не сможет вовремя вас об этом известить.

Гораздо хуже, если индикатор ручника горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.

Чаще всего возникает ситуация, когда лампочка ручного тормоза горит постоянно. Причины этого могут быть самыми разными: от безобидного засорения или окисления датчика контакта до растянутого троса в системе ручного тормоза.

Видео «Устранение скрипа»

О том, как решить одну из проблем, связанных со сцеплением в автомобиле, можно узнать из видео от автора Константин Биянов.

Привет всем!Я бы хотел вам рассказать немного о ЭБУ м74 и частой ошибке «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза». В связи с переходом на новые нормы токсичности, инженеры и конструкторы АВТОВАЗА разработали новую линейку ЭБУ м74 и м17.9.7. ЭБУ можно сказать, что нормальные, но ещё до конца не испытаны. Автомобили ведь на этих ЭБУ очень сильно «задушены» нормами токсичности и поэтому без репрога и установки прошивки е2 или ниже никак не погоняешь на машине, но это действие сейчас не все доступно, так как с ЭБУ поменялся протокол, колодки и сам алгоритм репрога, в связи с чем необходимо наличие дополнительного модуля для программатора. Диагностика данных ЭБУ уже доступна, так как все крупные компании позаботились о своих клиентах, и выпустила обновления программ.

Замена ручника и переднего троса ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Всего в автомобиле два троса, а именно задний передний тросы ручника. Передний, идущий от стояночного тормоза и имеющий небольшую длину. Переходит в задний, по сравнению с передним тросом очень длинный. Задний идёт сразу на два задних колеса. Благодаря системе тросов осуществляется торможение автомобиля.

Примечание! Вам придётся снимать ручной тормоз, а значит пригодятся следующие инструменты: различного рода гаечные ключи, отвёртка и пассатижи.

Местонахождение детали

Идёт от ручника и проходит под днищем автомобиля, соединяясь с задним (основным) тросом. Чуть ниже мы прикрепили фотографию со схемой ручника. Передний трос указан цифрой 2.

Примечание! На схеме выше может показаться, что трос номер два разделён на две части, но на самом деле нет. Он цельный, просто в том месте, где якобы обрывается (на схеме), стоит ролик (указан цифрой 8).

Когда менять трос и сам ручник?

Приходится менять при обрыве троса. Вы почувствуете это, когда ручник начнёт очень легко подниматься и на весьма высокую позицию, практически до вертикального положения. Точно такая же ситуация возникнет и при обрыве троса сзади. Поэтому прежде чем ехать в автомагазин и покупать новый,осмотрите днище автомобиля и разберитесь, какой трос пришёл в негодность.

Примечание! Трос имеет свойство вытягиваться со временем. Всё зависит от качественности материала, качественный трос дольше прослужит и вытянется на меньшую длину. Если Вы видите, что данный трос у вас провис и регулировка ни к чему хорошему не приводит, то придётся заменить на новый!

Теперь поговорим о том, когда менять сам ручник. Во-первых, на стояночном тормозе присутствует зубчатый сектор благодаря которому ручной тормоз поднимается вверх аккуратно и не проскальзывает между щелчками. Во-вторых, так называемая собачка, блокирующая ручник после поднятия вверх, её поломка приводит к недержанию ручника одном положении, он будет постоянно падать. Данные факторы являются поводом замены детали на новую.

Снятие

Снимите направляющую с наконечника нашего троса, подробнее смотрите в статье: «Замена заднего троса», пункты 3-4.

Возьмите гаечный ключ и выверните болт крепления ролика к кронштейну (кронштейн указан синей стрелкой). Поле аккуратно извлеките ролик, прокатив ролик в направлении наконечника переднего троса, как показано на рисунке, и снимите с автомобиля.

Примечание! Будьте аккуратны: внутри ролика находится втулка (цифра 3 на фото ниже) и крепёжный болт (цифра 1). Не позвольте деталям упасть и потеряться.

Рекомендуем воспользоваться смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, смазать контактирующие поверхности самой втулки (поверхность указана буквой Б) и поверхность ролика (буква А). Для этого извлеките втулку из гнезда.

Теперь потяните за трос в нижнюю часть и выведете трос из кронштейна и промежуточной опоры карданной передачи (указана синей стрелкой).

Вылезайте из-под днища автомобиля и перебирайтесь в салон. Находясь внутри машины, выверните два винта крепления облицовки ручника, снимите её и отложите в сторонку.

Вы увидите четыре болта крепления ручника. Открутив их, вы снимите ручной тормоз с автомобиля вместе с прикреплённым тросом (передним).

Примечание! При необходимости отсоедините трос от ручника: при помощи пассатижей выньте небольшой шплинт (похож на небольшую скрученную проволоку, вставленную в отверстие, под него ложится шайба, удерживая на своём месте детали), входящий в отверстие, указанное красной стрелкой. К сожалению, отверстие плохо видно на фото, но оно присутствует в так называемом пальце, куда и устанавливается наконечник троса. Выньте шплинт, крепящий наконечник троса и снимайте шайбу с тросом как показано на рисунке ниже.

Установка

Новые детали устанавливаются на места в обратном снятию порядке. ,После установки произведите регулировку троса, подробно процесс описан в статье: «Регулировка троса».

Примечание! Заедает кнопка ручника? Скорее всего во всём виновата пружинка. Её легко можно снять и поменять на новую:

отверните полностью кнопку ручника;
вытащите кнопку отверстия совместно с пружинкой;
замените пружину на новую;
установите детали на место в обратном порядке.

Установка датчика ручного тормоза и датчика нейтральной передачи в Ладу Приору

Не дает мне покоя моя сигналка, точнее, ее неполная корявая установка, поэтому пока есть свободное время, не теряю его даром. После подключения автозапуска обнаружилось, что датчик сигналки на ручной тормоз оказался не рабочим. Проявлялось это в том, что сигналка при автозапуске не реагировала на опускание рычага ручника. Хотя согласно устройству автозапуска отключение ручного тормоза должно глушить заведенный автозапуском двигатель и не запускать автозапуск при опущенном ручнике. Снова полез в блок сигналки и стал смотреть, где и куда идет оранжево-фиолетовый провод датчика ручника. Обнаружилось, что его тупо прицепили к черному проводу, идущему на массу — этим и объясняется то, что сигналка видит ручник всегда поднятым! Отцепил его от массы и протянул провод к концевику ручного тормоза. Можно, конечно, было снять приборку и врезаться в ней к проводу-сигнализатору ручника, но я решил, что если и кидать соплю, то тогда уж напрямую к концевику, чтобы не ковырять заводской шнур.

Искомый провод датчика ручника.

Концевик (датчик) ручного тормоза.

Все манипуляции приходилось выполнять одной рукой внутри подлокотника. Очень неудобно, причем штатный провод концевика ручника короткий. Спасала щель для хода рычага ручника — в нее пролезала отвертка и тонкогубцы. Принцип работы автозапуска на автомобиле с механикой подразумевает использование логической нейтрали при выполнении процедуры подготовки к автозапуску: иными словами, приехал — включил нейтраль (двигатель работает) — дернул ручник — нажал на кнопку с ключиком на брелоке сигналки — вытащил ключ из замка зажигания — в течение 20-30 сек. вышел из машины и закрыл ее. Если все выполнено правильно, то сигналка сама заглушит двигатель и автозапуск сработает. Не удобно, особенно если нужно еще какие-нибудь вещи вытаскивать, или если после процедуры постановки на автозапуск придется открыть машину, то она уже не заведется с сигналки. Другое дело на АКПП, в любой момент без лишних процедур и манипуляций нажал на ключик, и машинка уже прогревается. Можно, конечно, и на МКПП использовать такой алгоритм автозапуска, но это чревато возможным автозапуском на включенной передаче, ну и соответствующими последствиями. После подключения автозапуска решил что-нибудь придумать, чтобы использовать его в режиме АКПП. Вывод кнопки на разрыв/соединение перемычки на блоке сигналки отпал, т.к. ее можно забыть нажать также, как и поставить рычаг КПП в нейтральное положение. Стал шерстить интернет, надеясь найти что-то типа датчика нейтрали на переднеприводные ВАЗы, хотя о нем никогда не слышал. И чудо, поисковик выдал несколько ссылок на датчик нейтрали, в том числе и на Драйв! Просмотрел все посты, спасибо всем, но как первоисточник использовалась везде одна и таже ссылка: # Решил сделать и себе такой датчик! Сходил в радиотовары купил самые мелкие герконы (18 мм), кусок текстолита и магнитик.

На сайте-источнике имеется и чертеж с размерами датчика, но из-за того, что мой шарнир кулисы отличается от того, что на картинках в источнике, мне пришлось создавать датчик с нуля.

Моя кулиса. Люди подсказали, что это от Гранты. Я такой и на Калине видел.

В итоге получилось три варианта текстолитовой пластины под датчик. Все визуально одинаковы, но приходилось подгонять расстояние между отверстиями и длину пластины.

Как подтянуть ручник на Приоре

Регулировка ручника на автомобиле Приора делается за 7 простых шагов, смотрите их чуть ниже. Нормальной работой рычага ручного тормоза считается движение в два-четыре щелчка. Обычно увеличение щелчков наступает каждые 20-30 тысяч километров пробега. Ход рычага должен оставаться нормальным, поэтому подтягивать его нужно вовремя. Совсем необязательно сразу же покупать новый комплект на Приору, потому что с подтяжкой можно справиться самостоятельно.

Работы выполняйте по инструкции:

Машину поставьте на яму. Если возможности нет, то можно приподнять заднюю часть машины, а затем подложить подпорки. Будет неудобно, но этот способ тоже сработает. Рычаг ручного тормоза опустите, поставьте машину на передачу.
Снимите металлический чехол, под которым прячется уравнитель тросика. Его натяжение регулируется там же

Болты крепления чехла снимите при помощи ключей.
Шток рычага ручного тормоза покройте смазкой, чтобы корректировка степени натяжения механического устройства прошла более легко.
Ослабьте контргайку штока.
Обратите внимание на гайку штока. Если ручник нужно подтянуть, уменьшив количество щелчков до нормальной работы, крутите гайку по часовой

Если нужно увеличить количество щелчков, крутите гайку против часовой стрелки.
Попробуйте затянуть ручник. Он должен фиксировать задние колеса от проворачивания.
Установите металлический чехол обратно.

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне – до 23% включительно. Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или для замены тяги рычага. Замену тросов следует производить одновременно – левого и правого. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Показываем замену левого троса. Правый трос снимается аналогично, но при этом не нужно снимать теплозащитный экран топливного бака. Отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»). Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечники тросов из уравнителя и снимаем его.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна. Отсоединяем задний наконечник левого троса от рычага привода стояночного тормоза (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного механизма.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку… …и снимаем скобу крепления оболочки троса к балке задней подвески.

Выводим оболочку троса из держателя на кронштейне крепления балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу крепления троса на кузове… …и выводим трос из скобы. Снимаем теплозащитный экран топливного бака (см. «Снятие топливного бака»).

Вынимаем трос из держателя на кузове.

Выводим левый трос стояночного тормоза из-за защитного экрана топливопроводов. Устанавливаем тросы в следующем порядке. Монтируем один из тросов в обратной последовательности и вставляем его передний наконечник в уравнитель тросов.

Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие уравнителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку. Для установки другого троса рекомендуем изготовить приспособление из металлической трубки длиной около 300 мм и отверстием диаметром 15–16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4–М6).

Приспособление для установки троса. Закрепляем трос в держателях на кузове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний наконечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.

Стержнем (можно использовать вороток из набора торцовых головок) давим на наконечник троса, сжимая его пружину. При этом передний наконечник троса будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель. Дальнейшую установку троса проводим в обратной последовательности. После замены тросов регулируем стояночный тормоз. Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»). Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза (см. выше). В салоне автомобиля…

Читать дальше: Виброгаситель на ниву отзывы

…крестообразной отверткой отворачиваем три самореза…

…и снимаем облицовку рычага стояночного тормоза.

Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез…

…и снимаем выключатель.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к туннелю пола.

Снимаем кронштейн выключателя сигнализатора стояночного тормоза.

Снимаем рычаг стояночного тормоза с кронштейном и тягой в сборе, протягивая тягу через резиновый уплотнительный чехол.

Отверткой поддеваем фиксирующую скобу оси тяги… …и снимаем ее.

Снимаем ось и тягу с рычага стояночного тормоза. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»)

Замена тросов ручного тормоза производится в случае невозможности регулировки задних тормозных колодок. Как правило, основной неисправностью троса ручного тормоза является его заклинивание в оплетке. В итоге трос остается неподвижны, регулировку положения задних колодок с его помощью произвести не удается. Также стоит сказать о том, что конструкция ручного тормоза полностью аналогична конструкциям применяемым на предыдущих моделях ВАЗ (начиная с 2108) Устанавливайте трос с помощником: тяга рычага короткая, поэтому, чтобы установить уравнитель, необходимо сильно натягивать трос.

Заменяйте трос при следующих неисправностях: – ослаблены наконечники троса; – начали рваться нити троса; – трос тяжело перемещается в оболочке даже после его смазки.

Способы устранения поломки

Как правильно прокачать тормоза с абс видео

Устранение неполадок – процесс не сложный и вполне по силам даже начинающим автолюбителям (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Воспользовавшись мультиметром, нужно прозвонить проводку. Поврежденные или оборванные участки следует заменить целыми или спаять. Если на контактах есть следы окислительных процессов, их нужно зачистить.

Если перегорели светодиоды, то их нужно менять парами. Если вышел из строя прерыватель, его нужно заменить новым, так как он не подлежит ремонту. Перед заменой следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. Затем от прерывателя отсоединяем провода питания. Далее нужно ослабить контргайку и выкрутить основную гайку крепления выключателя к кронштейну.

Замена выключателя тормозных сигналов

Перед установкой новую лягушку следует проверить на работоспособность. Это можно сделать с помощью омметра. Подключаем устройство к прибору и замеряем сопротивление. При замкнутом контакте сопротивление должно быть нулевым. Если нажать на шток, контакты должны разомкнуться, сопротивление в этом случае стремится к бесконечности.

Замена троса ручного тормоза приора

По закону, неисправность ручного тормоза принимается в двух случаях:

Если при 16-процентном склоне ручник не держит снаряженную машину (без груза и пассажиров, но с полным баком бензина, масса водителя принимается за 75 кг).
Если при 23-процентном уклоне ручной тормоз не держит машину с полной нагрузкой (достигнута максимальная разрешенная масса автомобиля).

Тросик слишком сильно растянулся. Со временем он подвергается деформации. Его можно подтягивать, но до определенной степени.
Тросик порвался. Когда «лимит» исчерпан, механическое устройство придется заменить.
Индикатор ручного тормоза на приборной панели не загорается или не гаснет. Виной этому датчики.
Кнопка рычага заедает.

Как подтянуть ручник на Приоре

головка «13»;
ключи «13», «10»;
трещотка;
техническая смазка.

Ручник (стояночный тормоз) на Приору – артикул и цена

В сборе стояночная тормозная система машины Приора носит каталожное название «Привод ручного тормоза» — номер С170. Основные комплектующие:

скоба на тросик: 2108-03508214-20, 30 рублей;
трос ручника: 2110-03508180-01, цена – 400 рублей;
ось стояночной тяги: 2110-03508073-00, цена – 500 рублей;
прокладка стояночной тяги 2110-03508089-00;
тяга стояночного привода: 2108-03508089-00, цена – 250 рублей;
рычаг стояночного тормоза (в сборе): 2110-03508012-00, цена – 600 рублей. Кнопка – 2110-03508039-00;
рычаг в сборе с тягой: 2110-03508010-00, цена – 1300 рублей;
защитный чехол тяги: 2108-03508046-00, цена – 40 рублей;
уравниватель тросика: 2108-03508075-10, цена – 50 рублей.