Отворачивание штуцера или трубки тормозной системы

Когда нужно менять шланги

Срок службы тормозных резиновых патрубков составляет около 3 лет, если автомобиль эксплуатируется регулярно. Некачественный шланг может потечь спустя полгода либо 2—3 тыс. км пробега, а то и раньше.

Дабы не лишиться тормозов во время движения и не стать виновником ДТП, владельцу «семёрки» необходимо постоянно отслеживать техническое состояние гибких подводок и немедленно менять при обнаружении таких признаков:

• при появлении множества мелких трещинок, свидетельствующих о критическом износе резиновой оболочки;
• в случае обнаружения мокрых пятен жидкости, которые чаще всего появляются возле самых наконечников;

Чтобы выявить трещины, патрубок нужно перегнуть рукой, иначе дефекты могут остаться незамеченными. Мой знакомый обнаружил таким способом свищ в шланге, причём совершенно случайно — собрался менять верхнюю шаровую опору, при разборке задел рукой резиновую трубку, а оттуда потекла тормозная жидкость. До этого шланг и окружающие элементы ходовой части оставались сухими.

Если игнорировать вышеперечисленные признаки и ездить дальше, гибкая подводка порвётся окончательно. Последствия: жидкость быстро вытечет из контура, в системе резко снизится давление, педаль тормоза упадёт в пол при нажатии. Чтобы минимизировать риск столкновения в случае отказа тормозной системы, оперативно выполните ряд действий:

1. Главное — не теряйтесь и не поддавайтесь панике. Вспомните, чему вас учили в автошколе.
2. Вытяните на максимум рычаг ручного тормоза — тросовый механизм действует независимо от основной жидкостной системы.
3. Заглушите мотор, не нажимая педали сцепления и не выключая текущей передачи.
4. Одновременно следите за дорожной обстановкой и работайте рулевым колесом, стараясь избежать столкновения с другими участниками движения либо пешеходами.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме. Этим продиктован порядок удаления воздуха из системы. Выполняя работу, необходимо обязательно следовать такой последовательности прокачки:

1. Правое заднее колесо.
2. Переднее левое.
3. Заднее левое.
4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Перед началом прокачки необходимо запастись тормозной жидкостью для долива.

Запасаемся тормозной жидкостью определенной марки, а если марка нам не известна – готовимся к её полной замене.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью. В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя

В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость, до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

1. Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки. Доливаем тормозуху в бачок.
2. Очищаем колёсный тормозной механизм и снимаем защитный резиновый колпачок. Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.
3. Если автомобиль установлен на подъёмнике (колеса в вывешенном состоянии), блокируем регулятор давления задних тормозов. Для этого достаточно вставить любую пластину или подходящую отвёртку между поршнем и опорной пяткой. Блокируем «колдун», если нужно.
4. Надеваем шланг на штуцер, второй конец шланга опускаем в сосуд с жидкостью. Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.
5. Просим помощника плавно и медленно нажимать на педаль тормоза пять-семь раз, соблюдая интервал в 2-3 секунды. Педаль фиксируется в нижнем положении.
6. В это время мы откручиваем штуцер на пол оборота и выпускаем жидкость с пузырьками воздуха в сосуд.
7. Закручиваем штуцер, после этого помощник отпускает педаль.
8. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем, если нужно.
9. Повторяем процесс до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выделяться.
10. Снимаем шланг, вытираем штуцер и надеваем колпачок. Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Прокачиваем тормоза самостоятельно, без помощника

Если не удалось найти ассистента — не беда.

Чтобы одному прокачать тормоза, понадобится крышка от бачка, шланг и сосок для бескамерной шины.

Прокачаем сами, но для этого нужно запастись крышкой от тормозного бачка старого образца, без указателя уровня жидкости. Ещё понадобится обычный ниппель от автомобильной камеры и сверло на 14. Высверливаем в центре крышки отверстие, вставляем ниппель. Приспособление готово. Переходим к прокачке:

1. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
2. Закрываем бачок нашей крышкой с ниппелем. Накручиваем крышку с прокладкой на бачок.
3. Берём запаску и соединяем шлангом ниппель запаски с ниппелем бачка. Таким образом, давление на жидкость в системе обеспечено. Запаса давления в колесе хватит с избытком для полной прокачки системы. При этом нежелательно превышать давление в одну атмосферу. Вместо запаски можно использовать насос или компрессор, но при этом следить за давлением. Другой конец шланга прикрепляем к ниппелю камеры.
4. Процедура и порядок прокачки ничем не отличается от удаления воздуха из системы с помощью ассистента. Кроме того, нужно так же внимательно следить за уровнем жидкости, чтобы система не захватила воздух. Для удобства в шланг можно врезать краник от пневмосистемы.

По окончании работы проверяем уровень жидкости в бачке, педаль должна быть тугой с минимальным свободным ходом. Удачной работы, крепких тормозов и приятных путешествий!

Руководство к установке

Инструкция по самостоятельной сборке шлангов Goodridge:

1. Отрежьте фрагмент рукава нужной длины. Специальный инструмент для этого довольно дорог. Поэтому лучше сделать это болгаркой с отрезным диском толщиной 1 мм. Если болгарки нет, перекусите его острыми бокорезами. Вставьте внутрь стержень диаметром 4 мм и подровняйте край отрезка бокорезами вплотную к его торцу.
2. С той стороны отрезка рукава высокого давления, на которую будет монтироваться фитинг, наденьте поверх оплетки термоусадочную трубку, а за ней гайку.
3. Ослабьте натяжение оплетки. Делать это удобно небольшой шлицевой отверткой.
4. Наденьте «оливку» так, чтобы она оказалась на внутренней трубке под стальной оплеткой.
5. Установите собранный шланг на свое место.
6. Протяните собранные фитинги. Эта операция делается после установки, для того чтобы избежать перекручивания рукава.
7. Осадите термоусадочную трубку на гайку и нагрейте ее для уменьшения диаметра до фиксации на гайке. На этом изготовление можно считать законченным.

Требования нормативных документов

Требования ГОСТ Р 52452-205 и DIN 744310-2-1993 к тормозным шлангам практически не различаются. По ГОСТ эти детали испытываются на герметичность и прочность при давлении 200 кг/см2 в течение 2 минут. При этом не должно возникать разрывов, вздутий, и просачивания жидкости сквозь резиновые стенки, а также в местах развальцовки наконечников. По DIN такие же испытания происходят при давлении 196 кг/см2 в течение 2,5 мин. И тот и другой стандарт предусматривает также:

• Испытание на долговечность. Это испытание происходит при нагрузке циклически пульсирующим давлением частотой до 3 Гц при общем числе циклов не менее 150 тыс.
• Испытание на морозоустойчивость. Тормозной шланг охлаждается до температуры -54, -57 ◦С в течение 3 суток. После этого его гнут и скручивают. Изделие выдерживает испытание, если на его поверхности не появились трещины.
• Испытание на нагрузку вдоль оси. К шлангу, находящемуся под давлением 200 кг/см2, прикладывают осевую нагрузку на растяжение величиной 180 кг. После 1 минуты такой нагрузки изделие должно остаться без повреждений.

Снятие тормозного суппорта

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

• поднять автомобиль на подъемнике или поддомкратить колесо, на котором необходимо снять тормозной суппорт;
• при помощи гаечного ключа вывернуть болт крепления кронштейна тормозного шланга;
• снять кронштейн, чтобы он не мешал дальнейшим действиям;

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна

• открутить болт крепления тормозного шланга;
• вытащить болт, предварительно сняв два уплотнительных кольца;
• вставить в отверстие наконечника тормозного шланга резиновую трубку или болт подходящего диаметра, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости;
• пассатижами снять шплинты, фиксирующие пальцы тормозных колодок;
• вытащить пальцы, крепящие тормозные колодки и снять их, используя бородок или тонкую, но не острую отвертку;
• снять удерживающие пружины с тормозных колодок;
• демонтировать тормозные колодки;

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

• отогнуть стопорные пластины шайб на болтах крепления суппорта;
• открутить и снять болты, крепящие суппорт к поворотному кулаку;
• снять тормозной механизм (суппорт) ВАЗ 2107 с тормозного диска.

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами. Как снять тормозной суппорт Ваз для замены цилиндра

Как снять тормозной суппорт Ваз для замены цилиндра.

Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! У тормозной системы есть контуры, на классике они располагаются поперечно друг другу, то есть задний тормозной контур (Оба задних колеса) и передний тормозной контур (Оба передних колеса), как мы уже говорили выше, если рвётся шланг заднего контура к примеру, то оба колеса задних перестают тормозить (Полностью контур выходит из строя) и наоборот, но мы не об этом, про прокачку тормозов пару слов хотим сказать, когда дело касается тормозной системы то и прокачка тормозов всегда затрагивается, для прокачки нужна тормозная жидкость поэтому ей заранее и запаситесь, ещё учитывайте те самые контуры тормозной системы, основываясь на них, при работе с передней частью (Например в передней части Вы тормозные шланги меняете) прокачивайте только её, при работе с задней часть (Например Вы задний тормозной шланг собрались поменять), прокачивайте именно задние колёса к передку можете даже и не приближаться, не забывайте об этом!

1. Начнём с передних тормозных шлангов, даже если они у Вас целы и не нуждаются в замене, не надо сразу листать дальше и искать информацию по замене заднего тормозного шланга (Она в пункте 2 дана), потому что шланги (Что передние, что задние) заменяются аналогично и прочтя этот пункт, Вы будете знать то, чего мы в пункте 2 не указали, ну что же начнём! Для замены шланга спереди, снимите колесо (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колёс в автомобиле») и выкрутите гаечным ключом болт который шланг к суппорту крепит (см. фото ниже), после чего выньте болт и на нём будут медные шайбы (Две, указаны красными стрелками), они должны быть заменены на новые, они играют роль неких уплотнителей и при установке старых (Обжатых шайб) не исключена вероятность того, что тормозная жидкость через то место куда шланг к суппорту подсоединяется польётся.

Примечание! Во время работы, тормозная жидкость всё же чуть-чуть выльется из тормозного бачка, чтобы это было не существенно (Обязательно проделайте данную операцию), во время выкручивания болта который тормозной шланг к суппорту крепит пережмите его как это показано на фото 1, тем самым, когда шланг будет отсоединён из него выльется незначительная часть тормозной жидкость, вся она не выльется так как шланг пережат будет, после чего Вам будет нужно открутить тормозной шланг где он к тормозной трубке крепиться (Это уже другой конец шланга, более подробно как его отсоединить, читайте в пункте 2 чуть ниже) и после этого, шланг просто отсоединить будет нужно, но и здесь казус, когда шланг будет отсоединён из трубки потекёт тормозная жидкость, чтобы этого не произошло, заткните трубку чем ни будь, к примеру болтом подходящего диаметра или заглушкой, более подробно на фото 2 смотрите! (Если Вам не нужно это, пережимать шланг, затыкать отверстие, то просто берите резиновую грушу и с помощью неё заберите всю тормозную жидкость из тормозного бачка, но после замены шлангов, прокачать все 4-ре колеса в этом случае придётся и кстати, жидкость эту обратно не заливайте, она уже испорчена будет)

2. Переходим к снятию заднего тормозного шланга, он крепится точно так же как и передний, только в том месте где передний шланг к суппорту болтом крепится, задний же за счёт гайки прикручен (см. маленькое фото), но а другим концом, тормозной шланг точно так же как и передний крепится (Мы же в пункте 1 не описали процесс отсоединения шланга от тормозной трубки, а только описали как его от суппорта отсоединить), поэтому чтобы отсоединить шланг от тормозной трубки, её отвернуть будет нужно (Красная стрелка) но в то время когда ключом трубку крутить будете, удерживайте другим гайку шланга (Указана синей стрелкой) и как только трубка будет чуть-чуть ослаблена, пассатижами выньте стопорную скобу (Указана зелёной стрелкой) и отсоедините тормозной шланг от трубки, в обратном порядке шланги подсоединяются точно так же, когда работа будет завершена, залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза в автомобиле (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозной системы на классике»), потом убедитесь что жидкость не откуда не течёт, по возможности устраните проблему.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите два видео-ролика, в которых наглядно показан процесс замены передних тормозных шлангов и заднего шланга (Про передние шланги верхний ролик, про задний, последний).

Как менять колодки на ваз 2112

Замена тормозных шлангов на классике Как заменить задний тормозной шланг Ваз. Как открутить трубку от тормозного цилиндра Как открутить тормозную трубку… СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ КАК ЕГО ВЫКРУТИТЬ

Как отрегулировать шток сцепления на ВАЗ 2106

После завершения прокачки рабочего цилиндра нужно обязательно произвести регулировку штока сцепления. Для этого потребуется:

• комплект рожковых ключей;
• штангенциркуль средних размеров;
• плоскогубцы.

Последовательность регулировки

Прежде чем приступать к регулировке, следует заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины. Именно там можно уточнить все необходимые допуски для штока и педали сцепления.

1. Вначале измеряется люфт педали сцепления (он же свободный ход). Удобнее всего измерять его штангенциркулем. В норме он составляет 1–2 мм.
2. Если свободный ход превышает два миллиметра, то с помощью рожкового ключа на 10 мм откручивается гайка, расположенная на ограничителе свободного хода. После этого можно повернуть сам ограничитель и установить необходимый свободный ход педали.

Тормозные трубки

#1 ОФФЛАЙН Ryal

Пользователи

Cообщений: 82

Город: Н.Новгород

Приветствую всех участников. Вообщем суть проблемы заключаеться в том, что однажды решил поменять тормозные шланги, один сменил, второй, а на третьем (передний правый) у меня лопнула трубка, видимо ее возраст не позволял ее дергать вообще ) Узнав стоимость оригинала 1800руб, я твердо решил заменить ее на трубку от классики (2106), но тут меня ждало разочарование, а именно шаг резьбы На европейских авто он равен 1мм, а на классике 1.25мм. Очень надеюсь на помощь форума, может есть какие варианты.

W124 , M102 , 2.3 , Январь 5.1 , 4АКПП , 1986г. BMW 318, E36 МКПП 1993г.

#2 ОФФЛАЙН gazovod

Мерсоводы

Cообщений: 2 666

• Город: Тульская обл.
• Автомобиль:W123, W126

Все очень просто при наличии штуцеров от старых трубок и собственно достаточного по длине куска медной трубки, широко применяемой в тормозной системе Волги и др. Можно приобрести готовую в Газомагазине со штуцерами 10*1,25, она точно такая же по наружному диаметру, как мерсовская. Меряете длину с учетом изгибов и пр., Режете и удаляете волговские штуцера, надеваете штатные и завальцовываете трубку по образцу и подобию штатной. После установки обязательно нужно проверить на герметичность, со всей силы нажимая на тормоза. Не забудьте ее хорошо закрепить, медь болтанки не любит.

Сообщение отредактировал gazovod: 14 Апрель 2011 — 23:10

Разбираются 2 W123, есть кучка запчастей Разбирается W201 2.6 W126 двиг 110.988, 4-мкп, опять LЕ-Jet, 1981г., климат, электроседла, куча колхоза. Летучий голландец. W126 двиг 110.989 4-мкп, D-Jet , 1982г барабан. Продаётся.

#3 ОФФЛАЙН Сим

Мерсоводы

Cообщений: 15 966

• Город: Москва.Пресня. Керчь.
• Автомобиль:201

201 кузовок, 102962, 722.408. Один на двоих- Сима катается-Саша, потом, решает вопросы.

+езчо БМВ, е-34 IA. потрепатса +7916 сто58 3четыре7пять.

#4 ОФФЛАЙН Ryal

Пользователи

Cообщений: 82

Город: Н.Новгород

Но всеж я его купил , наборчег Staeyr, стоимость 760руб, + 2 трубки от ГАЗ (медная),сейчас пойду в гараж попробую обжать.

W124 , M102 , 2.3 , Январь 5.1 , 4АКПП , 1986г. BMW 318, E36 МКПП 1993г.

#5 ОФФЛАЙН Толяныч_76

Пользователи

Cообщений: 77

• Город: Шахты Ростовская обл.
• Автомобиль:E220T

Проблема в том,что трубки от ГАЗ имеют диаметр 6 мм,а трубки мерс имеют диаметр 5 мм,поэтому такой вариант не прокатит.В любом нормальном иномарочном магазине продаются медные тормозные трубки длиной от 20-ти см,до 4-х метров со штуцерами на концах с резьбой 10мм, шаг-1,и вальцовка там отличная.Просто мериеш свою длинну и покупаеш нужную.Цена вопроса от 150 до 350 рэ.

MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан. MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму. Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.

#6 ОФФЛАЙН gazovod

Мерсоводы

Cообщений: 2 666

• Город: Тульская обл.
• Автомобиль:W123, W126

6 мм трубки для волги имеют штуцера с резьбой 12 мм, со штуцерами 10*1,25 D=5mm.

Разбираются 2 W123, есть кучка запчастей Разбирается W201 2.6 W126 двиг 110.988, 4-мкп, опять LЕ-Jet, 1981г., климат, электроседла, куча колхоза. Летучий голландец. W126 двиг 110.989 4-мкп, D-Jet , 1982г барабан. Продаётся.

#7 ОФФЛАЙН Airborne

Пользователи

Cообщений: 70

• Город: Москва. ЮЗАО Т.Стан
• Автомобиль:S124 E320T 1994г

в южном порту есть палатка, где дядька сделает любые трубки указанного размера с нужными штуцерами. За 4метра погонных (2трубки передних на 124-й) отдал вчера 500руб.

S124 E320T 1994 года

#8 ОФФЛАЙН abivan

Мерсоводы

Cообщений: 302

Город: Москва (Зеленоград)

коллега на 116-м менял все трубки сам. Купил набор для развальцовки. В exist взял самые короткие трубки снял с них штуцера. купил медную трубку. всю трубку засунул в термоусадку.

W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.

Как отремонтировать рабочий цилиндр сцепления

Прежде чем описывать процесс ремонта цилиндра, следует сказать несколько слов о ремкомплектах. Подавляющее большинство проблем в цилиндрах «шестёрки» связано с нарушением герметичности. А происходит это из-за износа уплотнительных манжет цилиндра. Манжеты можно приобретать как по отдельности, так и в комплекте.

Опытные автовладельцы предпочитают второй вариант. Они берут комплект, разбирают цилиндр и меняют в нём все уплотнители, независимо от степени их износа. Эта простая мера значительно увеличивает срок службы рабочего цилиндра и гарантирует отсутствие утечек тормозной жидкости в течение длительного времени. Ремкомплект для рабочего цилиндра сцепления «шестёрки» состоит из защитного колпачка и трёх уплотнительных манжет. Его номер по каталогу — 2101–16–025–16, а стоит он около 100 рублей.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• рожковый ключ на 8 мм;
• ветошь;
• отвёртка плоская;
• тиски.

Последовательность ремонта

Выполнить все перечисленные ниже операции без нормальных слесарных тисков будет крайне затруднительно. Если они есть, то необходимо сделать следующее:

1. Цилиндр сцепления, снятый с автомобиля, зажимается в тисках так, чтобы воздушный клапан был снаружи.
2. С помощью рожкового ключа на 8 мм воздушный клапан откручивается и осматривается на предмет износа и механических повреждений. Если на клапане обнаружились даже незначительные царапины или потёртости, его следует заменить.
3. После выкручивания клапана тиски ослабляются, цилиндр устанавливается вертикально и вновь зажимается тисками. Защитный колпачок при этом должен быть снаружи. Этот колпачок аккуратно поддевается снизу плоской отвёрткой и стягивается со штока.
4. Теперь можно извлечь и сам толкатель, поскольку его больше ничего не удерживает.

Инструкция по замене подводок

Изношенные или повреждённые тормозные шланги не подлежат ремонту. В случае обнаружения какого-либо дефекта однозначно производится замена. Причины:

• маленькая трещина и протечка жидкости из патрубка может привести к отказу тормозов и большой аварии;
• неразборная конструкция шланга не предполагает восстановления либо замены повреждённой части;
• заделка сквозной трещины подручными средствами не даст результата — из-за высокого давления в магистрали жидкость всё равно протечёт наружу при нажатии педали тормоза.

Для разборки и установки новых гибких подводок желательно загнать автомобиль на смотровую яму либо эстакаду. Если передние трубки ещё можно поменять без канавы, то добраться до задней гораздо сложнее — придётся лечь под машину, подняв левую сторону домкратом.

Находясь в дальней поездке, мой товарищ столкнулся с протечкой заднего патрубка (автомобиль — ВАЗ 2104, устройство тормозной системы идентично «семёрке»). Новую запчасть он купил в придорожном магазине, устанавливал без смотровой канавы, на ровной площадке. Операция несложная, но крайне неудобная — в процессе разборки капля тормозной жидкости попала товарищу в глаз. Пришлось срочно выбираться из-под машины и промывать глаза чистой водой.

Чтобы поменять изношенные патрубки, необходимо располагать следующим инструментом:

• набор для снятия колёс — баллонный ключ, домкрат, противооткатные башмаки;
• ключи рожковые размерами 8—17 мм;
• щётка с металлическим ворсом;
• отвёртка плоская;
• головка на 14 с воротком;
• пассатижи;
• аэрозольный состав WD-40;
• ветошь.

Для откручивания металлических тормозных трубок рекомендуется использовать специальный зажимной ключ с прорезью под гайку 10 мм. Если работать обычным рожковым ключиком, то можно легко облизать грани на муфте. Гайку придётся ослаблять варварским методом — ручными тисками либо трубным ключом, а потом менять трубку.

В процессе замены неизбежны потери тормозной жидкости. Подготовьте запас этого материала на доливку и купите резиновый пыльник (такие ставятся на штуцеры тормозных суппортов), чтобы перекрывать течь жидкости из открученной железной трубки.

Установка передних шлангов

Перед началом ремонтных работ подготовьте жидкостную систему тормозов ВАЗ 2107 к разборке:

1. Установите машину на смотровую яму, включите ручной тормоз, откройте крышку капота.
2. Свинтите пробку тормозного расширительного бачка и отодвиньте в сторону, подложив ветошь. Долейте в ёмкость свежей жидкости до максимума.
3. Скрутите крышку с бачка сцепления, расположенного рядом.
4. Возьмите кусок полиэтиленовой плёнки, сложите 2—4 раза и накройте горловину тормозной ёмкости. Наверните сверху пробку от бачка сцепления и затяните от руки.

Теперь при разгерметизации системы (вследствие разборки) в бачке образуется вакуум, не позволяющий жидкости уходить через снятую трубку. Если вы будете работать аккуратно и следовать дальнейшим рекомендациям, воздух не попадёт в разобранный контур, а жидкости вытечет совсем немного.

Подготовив систему к разгерметизации, установите противооткатные башмаки и снимите переднее колесо с нужной стороны. Дальнейший порядок работ:

1. Вычистите щёткой места соединений тормозного шланга с основной магистралью и суппортом. Обработайте стыки смазкой WD-40, обождите 5—10 мин.
2. На муфту металлической трубки наденьте специальный ключ и подожмите болтом. Удерживая наконечник патрубка рожковым ключом 17 мм, ослабьте гайку.

После монтажа патрубка верните на место крышку расширительной ёмкости и попробуйте несколько раз нажать тормоз. Если педаль не провалится, то операция прошла успешно — воздух в систему не попал. В противном случае переходите к прокачке либо замене остальных шлангов.

Видео: советы по замене передних шлангов

Как поменять задний патрубок

Алгоритм замены этого шланга мало отличается от монтажа передних резиновых изделий. Есть небольшая разница в способе крепления — задний наконечник патрубка сделан в виде конуса, который вкручивается в тройник. Последний установлен на корпусе заднего моста. Порядок ведения работ выглядит так:

1. Подготовка к разборке — установка герметичной прокладки под крышку расширительного бачка.
2. Очистка грязи щёткой, обработка стыков аэрозольной смазкой и откручивание муфты железной трубки от шланга.

Поскольку конусный фитинг вращается вместе со шлангом, выдавить воздух с помощью жидкости не получится. Наконечник скручивается с тройником в первую очередь, потом присоединяется магистральная трубка. Задний контур придётся прокачать.

Советы, которые могут пригодиться при измерении давления

1. При покупке прибора для замеров не стоит брать манометр с большим верхним пределом давления (бывают манометры, рассчитанные на 16, 25 кг/см² и выше). Точность показания прибора в таком случае будет недостаточной, с большой погрешностью.
2. При сбросе напора в рампе необходимо запастись ветошью, а также накрыть генератор тряпкой. чтобы на него не попал бензин.
3. При закручивании штуцера манометра желательно на резьбовое соединение намотать немного пакли, которая применяется при проведении сантехнических работ. Пакля создаст герметичное соединение и исключит подтекание бензина во время работы двигателя.

Процедура снятия топливной рампы:

1. первым делом нужно сбросить давление в трубопроводе.
2. Затем нужно снять ресивер .
3. Отсоединяем провода от форсунок.
4. При помощи рожкового ключа на 17 откручиваем штуцер рампы. При этом нужно удерживать конец шланга топливопровода от прокручивания.
5. Наконечник шланга отводим от штуцера топливной рампы и при помощи отвертки снимаем уплотнительные кольца с концов трубок. Проверяем кольца — поврежденные нужно заменить.
6. При помощи шестигранного ключа на 5мм откручиваем 2 болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.
7. Снимаем топливную рампу с машины.

Разборка топливной рампы:

1. При помощи отвертки снимаем фиксатор.
2. Снимаем форсунку с рампы.
3. Таким же образом снимаем остальные 3 форсунки.
4. Проверяем уплотнительные кольца на месте соединения форсунок с топливной рампой и с впускным трубопроводом. Поврежденные кольца подлежат замене.
5. Если нужно, колпачком от ниппеля колеса откручиваем золотник диагностического штуцера.

Сборка и установка топливной рампы:

1. Перед тем, как приступить к сборке, покройте уплотнительные кольца тонким слоем масла.
2. Собираем и устанавливаем топливную рампу на место в обратном порядке.

Leave a Reply Отменить ответ

Как заменить заднюю опору двигателя на ВАЗ 2114

Как заменить переднюю опору двигателя на ВАЗ 2114

Как заменить левую опору двигателя на ВАЗ 2114

Как снять и установить масляный насос на ВАЗ 2114

Изготовление тормозных трубок для любого автомобиля (медь, сталь)

Безотказная работа тормозов является, едва ли, не самым главным фактором, который влияет на степень безопасности дорожного движения и пользования автомобилем. Основанием для немедленного ремонта и замены тормозных трубок являются малейшие подозрения в нарушении работы этих простых, но важных деталей системы торможения.

Неисправность подводящих трубопроводов приводит к отказу всего тормозного устройства, и может повлечь самые печальные последствия. Неукоснительный надзор за герметичностью тормозных трубок и за местами их соединения с исполнительными механизмами ― это основа безопасной эксплуатации автотранспортных средств.

Компания ″Техком″ производит изготовление тормозных трубок в Москве и Московской области. Собственные изделия компании ″Техком″, которые она производит для тормозных систем различной автотехники, по техническим характеристикам ничуть не уступают продукции известных брендов.

Компания ″Техком″ использует только проверенные стальные и медные трубные детали. Имеется возможность оснащения любыми видами наконечников и развальцовки трубок под соединительные элементы тормозных систем с гидравлическим, пневматическим или смешанным приводом, практически, для всех марок автомобилей.

В сервис по изготовлению тормозных трубок входит:

1. Рекомендации специалистов по выбору материала в зависимости от вида автомобиля и условий его эксплуатации.
2. Нарезка трубных отрезков нужной длины. Размер определяется по каталогу или по образцу изделия, которое вышло из строя.
3. Подбор соответствующего типа резьбового наконечника или иного вида фитингов.
4. Вальцовка оконцовок трубок под самые распространенные типы соединений, применяемые как европейскими, так и азиатскими производителями автотехники. Это, соответственно, типы ″грибок″ и ″внутренний конус″.
5. Гибка трубок по шаблону или образцу.

Цена изделий в довольно незначительной мере зависит от количества произведенных операций, поскольку все они производятся на современном полуавтоматическом оборудовании и трудоемкость процесса относительна невелика. Основное влияние на стоимость оказывает материал и размеры изделий. Стальные детали более дешевы, но довольно быстро ржавеют, особенно в зимний период, когда дороги посыпаются разными химическими реагентами.

К тому же жесткие стальные тормозные трубопроводы довольно трудно подогнать по месту установки. Несмотря на более высокую стоимость, следует отдать предпочтение изготовлению медных тормозных трубок, которые практически не подвержены коррозии, прочны и, благодаря пластичности материала, легко устанавливаются даже в самых труднодоступных местах.

Львиная доля аварий на дорогах происходит из-за отказа автомобильных тормозов. Частой причиной таких отказов является повреждение тормозных трубок. Будьте бдительны и даже при самой незначительной, на первый взгляд, их неисправности обращайтесь в сервисные в Москве. Компания обеспечит быстрое и качественное изготовление трубок для тормозных систем любого автомобиля. Не подвергайте опасности вашу жизнь и жизнь окружающих.

Режим работы отдела: с 9:00 до 23:00, ежедневно. Справки по телефонам,

Как открутить старый тормозной шланг

1. Тщательно зачищаем щеткой по металлу все болтовые соединения, которые будем откручивать: крепление фиксатора тормозной шланги к рабочему цилиндру, болт, соединяющий ее с цилиндром, узел стыковки шланга с тормозной трубкой и их фиксирующую пластину. Эти места находятся в районе колеса, то служат отличным хранилищем дорожной грязи и ржавчины. Это нужно делать, чтобы не возникло проблем при демонтаже всех этих деталей.

2. Выкручиваем крышку с бачка запаса тормозной жидкости и вместо нее надеваем целлофановый пакет и закручиваем крышкой с бачка сцепления. Это необходимо для герметизации тормозной системы. Проделав такой «трюк», вы не потеряете много «тормозухи» при замене передних тормозных шланг на классике.

3. Пассатижами или круглогубцами вынимаем фиксирующую скобу с места соединения трубки и шланга. Она нужна для предотвращения самопроизвольного откручивания штуцера.

4. Специальным разрезным ключом на «10» откручиваем металлическую трубку от штуцера шланги, зафиксировав его ключом на «17».

Важно! При откручивании штуцера трубки следите за тем, чтобы она не крутилась вместе со штуцером. Есть шанс ее сломать

Чтобы это предотвратить, нужно «замочить» место контакта WD-40 и разработать его небольшими раскачиваниями ключа в сторону открытия и закрытия. Если это не помогло, то снимаем противоположный конец передней тормозной шланги, фиксируем штуцер, а ключом на «17» откручиваем шлангочку.

Сняв шланг с металлической трубки, ее штуцер закрываем колпачком, о котором говорилось выше. Это предотвратит потерю тормозной жидкости.

5. Чтобы открутить тормозной шланг от рабочего цилиндра, нужно ключом на «10» выкрутить болт крепления фиксатора шланги от ступицы колеса. Снимаем фиксирующую скобу.

6. Накидным ключом или головкой на «14» выкручиваем болт крепления шланга от тормозного цилиндра.

Рекомендуется поменять старые уплотнительные медные шайбы на новые. Их увидите, когда будите вынимать крепежный болт из штуцера шланги и посадочного места рабочего цилиндра. Они уплотняют место соединения, поэтому их должно быть две – одна сверху под головкой болта, вторая снизу, между цилиндром и штуцером.

Со снятием закончили, сборка производится в обратной последовательности. После этого рекомендуется прокачать тормозную систему, как это сделать – рассказывал подробно в прошлой статье. Проверяем места соединения на предмет течи, при необходимости подтягиваем их.

Видео, замена передних тормозных шланг ВАЗ 2106, ВАЗ 2107: