Шлифовка головки блока цилиндров (гбц): когда требуется, как выполняется

Чип-тюнинг своими руками

Чип-тюнинг ВАЗ 21124, как и других автомобилей, предполагает прошивку заводского двигателя распредвалами. Чтобы не навредить своему «железному коню», предпочтительно доверить выполнение подобного совершенствования профессионалам, то есть обратиться за помощью в специализированный центр. Однако разобравшись в этой процедуре, можно самостоятельно тюнинговать машину.

Разъёмы для проведения тюнинга

Принцип выполнения чип-тюнинга посредством распредвалов Стольников 8.9/280либо Нуждинов 8.85/273 своими руками заключается в следующем: в систему ВАЗ производится установка прямоточной выхлопной системы (коллектор 4-2-1), ресивера и заслонки 54–56 мм. Это способствует увеличению мощности двигателя.Повысить эффективность мотора поможет также замена штатного поршня на облегчённый от Лады Приора. Таким образом, в системе производятся изменения, влекущие за собой снижение расхода топлива и повышение мощности силового агрегата.

Улучшенный мотор

Если мощностьпосле вышеперечисленных манипуляций по-прежнему не будет устраивать, можно установить широкофазныйраспредвал и модернизировать головку блока цилиндров. К тому же любители езды на высоких скоростях могут дополнить авто компрессором и четырёхдроссельными пусковыми турбинами, необходимыми для стабильной работы двигателя и увеличения чувствительности педали «газ».

Работает это следующим образом: каждому цилиндру мотора достаётся одна из дроссельных заслонок, что обуславливает устранение резонансных колебаний воздуха и как результат стабильное функционирование двигателя с низов и до верхов

В этом случае внимание следует обратить на то, что кроме такой дроссельной системы, понадобится:

специальный коллектор;
дудка;
фильтр нулевого сопротивления;
регулятор давления топлива;
датчик абсолютного давления;
прошивкасистемы под четырёхдроссельный двигатель.

После того как чип-тюнинг ВАЗ 21124 буде проведён, мощность двигателя увеличиться до 180–200 л.с.

Владислав

Краткие сведения о технологии расточки

Применяемый инструмент – шаровые фрезы подходящего диаметра (31-32, 29 мм), шарошки, наждачная бумага.
Нюансы выполнения – обработка имеет место быть только после расточки коллекторов и только по фасонному контуру, который получается после предварительной стыковки.
Основные операции – фрезерование всех каналов со стороны коллектора и камер сгорания с последующей шлифовкой только выпускных.
Выдерживаемые размеры: впуск – 31-32 мм; выпуск – 29 мм.
Подводные камни – во впускном канале четвертого цилиндра вскрывается маслоканал, подлежащий «завтуливанию»; рубашка охлаждения пролегает довольно близко и при превышении размеров может быть вскрыта (восстановлению такая ГБЦ не подлежит).

Технические характеристики доработанных ГБЦ.

ГБЦ 8V (передний привод)

Диаметр впускных каналов головки блока цилиндров 32 мм.
Диаметр выпускных каналов головки блока цилиндров 29 мм.
Диаметр впускных клапанов 37 мм.
Диаметр выпускных клапанов 31,5 мм.
Клапаны доработанные.
Диаметр стеблей клапанов 8 мм.
Верхние клапанные тарелки стандартные (возможно доработанные под роспуск пружин; титановые).
Материал направляющих втулок клапанов: легированный чугун.
Длина направляющих втулок клапанов больше стандартной.
Пружины клапанные стандартные (возможны schrick, усилие 943Н).
Толкатели стандартные (или цельный толкатель, диаметр 35мм).
Обработка седел клапанов с дополнительными фасками (возможны радиусные).
Распределительные валы ГБЦ по желанию – от стандартного до спортивного с подъемом клапана 13,5мм

Притирка клапанов

Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты

Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла

Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.

Клапан устанавливается на свое место, а шток закрепляется в патроне дрели. Чаще всего для удобства это делают при помощи куска шланга (один конец – на шток, другой – в патрон). Некоторые мастера зажимают шток непосредственно в патрон. Притирка проводится вращением на небольших оборотах. При этом тарелка может прижиматься чем-нибудь к седлу. Например, толстой резинкой. Но в большинстве случаев обходятся без дополнительных приспособлений.

Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

Также следует знать, в каких случаях притирка клапанов может не получиться. В том случае, когда на рабочих фасках имеются существенные изъяны (раковины) или когда седла были криво расточены (прирезаны), притереть клапана не получится. Первый верный признак этого – матовая полоска на фаске неравномерная или вовсе прерывистая. Тут выход простой, хотя и не совсем приятный – покупка новых деталей. Хотя, можно попробовать и проточить их на станке.

Доработка ГБЦ (головки блока цилиндров)

Ссылки по теме:

Удачным средством поднятия мощности на высоких оборотах является доработка головки, которую несет блок цилиндров. Прежде всего требуется доработка впускных и выпускных каналов ГБЦ. Это необходимо для улучшения наполнения цилиндров за счет снижения потерь в каналах ГБЦ. При этом необходимо учесть, что смесь газов в каналах движется со звуковыми скоростями (отсюда шум впуска и выпуска). Любые местные нестыковки и шероховатости ведут к торможению потока, собственно к ухудшению наполнения и потере мощности.

Исходя из всего сказанного, вытекает следующий объем работ:

необходимость доработки каналов: увеличение их диаметра, изменение геометрии и выведение необходимых радиусов закруглений.
доработка седла клапана: убирание острых кромок седла (при начале открытия клапана острые кромки создают сильное сопротивление).
совмещение впускного коллектора с каналами в головке блока: любые местные нестыковки сильно тормозят скорость потока.
шлифовка каналов до частоты 4..5 класса (почти зеркальная поверхность)

Работа эта тонкая и кропотливая. В результате всех этих действий возможно увеличение мощности на 15%. Заканчивает объем работ по голове установка р/вала с изменеными фазами и разрезной шестерни для более точного выставления фаз.

Доработанный впускной коллектор. Диаметр штатного канала во впускной трубе ГБЦ 16V – 34мм. Диаметр доработанного канала – 39мм.

Работы, проводимые при доработке головки блока цилиндров ( ГБЦ ) в «КарТюнинг».

Увеличение диаметра седел ГБЦ или их замена на большие (по необходимости).
Деинсталляция старых клапанных направляющих.
Увеличение диаметра и изменение формы каналов ГБЦ
Снижение шероховатости каналов шлифованием.
Совмещение впускного и выпускного коллекторов с каналами в головке.
Доработка камеры сгорания ГБЦ.
Опрессовка рубашки охлаждения.
Доработка впускных и выпускных клапанов.
Установка более длинных направляющих клапанов в головку блока цилиндров.
Обработка клапанных седел – восстановление / правка рабочих фасок.
Проверка герметичности пары седло-клапан на вакуум тестере.
Измерение объема камеры сгорания в ГБЦ (при необходимости).
Фрезеровка плоскости головки.
Предварительная проверка зазоров в толкателях. Проверка диапазона работы гидрокомпенсаторов (только 16 клапанные ГБЦ ).
Предварительная сборка головки блока цилиндров и проверка хода пружин до смыкания витков.
Установка необходимого преднатяга клапанных пружин.
Установка маслосъемных колпачков и окончательная сборка ГБЦ.

Неисправности после ремонта гбц или замены прокладки

Машина не заводится

В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.

Двигатель троит

Также, как и при капитальном ремонте головки, замена
прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно,
разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок,
подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя
тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.

Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все
электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация
после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но
возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые
зазоры.

Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.

Двигатель дымит

После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.

После замены клапанов жрет масло

Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.

После замены клапанов нет компрессии

После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.

Дефекты прокладки ГБЦ

Ни один производитель не может стопроцентно гарантировать длительный эксплуатационный срок, поскольку на образование дефектов влияет множество факторов – состояние двигателя, модель машины, стиль вождения. Среди основных дефектов стоит выделить пробой и прогар рассматриваемого элемента. Почему прокладка под головку блока цилиндров пробивается, и какие причины могут вызвать прогар?

Пробой прокладки ГБЦ и его причины

Лопнувшую прокладку практически все водители не замечают, пока серьезная поломка не даст о себе знать. Пробою более подвержены детали отечественных авто, поскольку традиционно их качество намного ниже импортных.

О необходимости ремонта может свидетельствовать наличие пара под капотом и шум при работе двигателя, которого ранее не было. Эти признаки пробитой прокладки ГБЦ говорят о наружном пробое.

Внутренний пробой намного опаснее из-за своей незаметности. Обнаружить проблему можно путем измерения компрессии в цилиндрах, а такую диагностику водители часто выполняют, когда троит двигатель.

Также о проблеме свидетельствуют пузырьки воздуха в жидкости радиатора и наличие белого пара в выхлопной трубе. На стыках в моторе может подтекать масло.

Что касается причин, водительская халатность является одной из наиболее распространенных. Рассмотрим их более подробно:

Это интересно: Как прекратить регистрацию автомобиля? Порядок оформления документов в 2021 году

Прогар прокладки ГБЦ и его причины

Что касается прогара, проблемной зоной считается участок между водяной рубашкой и одним из цилиндров. Усугубляясь, прогар распространяется дальше. Среди других возможных вариантов стоит выделить зону между каналом охлаждения и масляным каналом. Если речь идет о новом двигателе, причина прогара единственная, и заключается она в перегреве, даже если он незначительный

Водитель без опыта не обратит внимания на первые симптомы поломки, и только усугубление признаков заставит обратить внимание на проблему

Поскольку автомобиль будет отправлен на СТО не сразу после того, как прогорела прокладка головки блока цилиндров, а после дальнейшей эксплуатации, прогар не связывается с недавним перегревом, и поиски причин продолжаются в неверном направлении. Незначительный перегрев головки может наблюдаться, если охлаждающая жидкость залита в недостаточном объеме.

Циркуляция в системе позволяет жидкости охлаждаться, однако отвода тепла в необходимом объеме не происходит. Температура жидкости отображается приборами авто, и на первый взгляд все нормально, однако не отображается температура деталей. Следовательно, водитель даже не заметит, как из-за перегрева прогорит прокладка.

Остальные причины относятся к упущениям после проведения ремонтных работ:

Признаки дефектов прокладки ГБЦ

Поскольку речь идет о двух основных дефектах прокладки ГБЦ, признаки их проявления также стоит рассматривать отдельно. Если пробита прокладка головки блока цилиндров, признаки будут следующими:

Следующие изменения в работе машины свидетельствуют о прогаре:

Это интересно: Как выбрать пуско-зарядное устройство для автомобиля? 4 популярных модели бустеров, представленных на рынке

Как проверить прокладку на наличие дефектов?

Перед началом проведения ремонтных работ по замене прокладки ГБЦ рекомендуем проверить ее на наличие повреждений, используя следующие методики:

Расточка ГБЦ

Еще одна проблема отечественного автопрома – наличие лишнего литья в районе направляющих втулок. Это уменьшает и так небольшой размер их сечения. Используя специальные шаровые фрезы можно избавиться от этого недостатка

Расточку ГБЦ следует выполнять крайне осторожно, чтобы не испортить всю систему

Важно знать, что внутреннюю поверхность втулок нельзя делать идеально гладкой, так как это приведет к ухудшению испаряемости топлива. Итогом этого этапа тюнинга ГБЦ ВАЗ должно стать идеально круглое сечение без наличия остатков заводского литья

Рядом с этим элементом расположены другие важные узлы транспортного средства. Например, маслоканал, канал охлаждения. Поэтому при расточке ГБЦ важно не повредить их.

На видео показана расточка ГБЦ 16 кл. и клапана:

Доработка ГБЦ – изменение размеров сечения клапанной системы

Этот тип тюнинга ГБЦ ВАЗ решает два вопроса:

Увеличивает сечение клапанной системы.
Снижает все этих элементов.

К сожалению, но этот процесс не обойдется без некоторых капиталовложений, так как такая доработка ГБЦ требует замены направляющих втулок. Следствием такого апгрейда, кроме пропускаемой способности, станет снижение веса системы до сорока процентов от изначального.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
«Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
Контактная или газовая сварка.
Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Где находится ГБЦ

Если поднять капот, в моторном отсеке сразу виден кожух из пластика. Часто в его конструкцию входит воздухозаборник воздушного фильтра и модуль самого фильтра. При демонтаже кожуха открывается доступ к мотору.

Стоит учесть, что современные автомобили могут оснащаться разным навесным оборудованием. Чтобы добраться до мотора, нужно отсоединить эти элементы. Самая большая конструкция – это мотор. В зависимости от модификации агрегат может иметь продольное или поперечное расположение. Это зависит от привода – задний или передний соответственно.

Сверху на двигателе прикручена металлическая крышка. Намного реже встречается особенная модификация двигателей – оппозитный или как его еще называют «боксер». В этом случае он занимает горизонтальное положение, и головка будет находиться не сверху, а сбоку. Такие двигатели рассматривать не будем, так как те, кто имеют средства приобрести подобное авто, не занимаются ручным ремонтом, а отдают предпочтение сервисному обслуживанию.

Итак, в верхней части двс расположена клапанная крышка. Она фиксируется на головке и закрывает газораспределительный механизм. Деталь, расположенная между этой крышкой и самой толстой частью мотора (блоком), как раз и есть гбц.

Обработка коллекторов

Методика доработки геометрии коллектора предусматривает два этапа:

достижение необходимого диаметра фрезерной обработкой;
полировка тракта специальным приспособлением (наждачная бумага, закрепленная на шланге, вращающемся с помощью дрели).

Ключевое требование – сохранить штатное расположение оси канала и форму сечений проточной части.

Замечания:

перед расточкой коллектора настоятельно рекомендуется точно определить взаимное расположение коллекторов относительно ГБЦ (установить два штифта);
диаметр отверстий впускного трубопровода допускается изготавливать на 1-1,5 мм меньшим, нежели размер ответных окон в «голове» (по этой причине впускной коллектор иногда и вовсе не обрабатывается);
отверстия выпускного коллектора должны быть равными или большими на 1-1,5 мм по отношению к размерам ответных трактов головки блока.

Технические характеристики доработанных ГБЦ.

ГБЦ 8V (передний привод)

Диаметр впускных каналов головки блока цилиндров 32 мм.
Диаметр выпускных каналов головки блока цилиндров 29 мм.
Диаметр впускных клапанов 37 мм.
Диаметр выпускных клапанов 31,5 мм.
Клапаны доработанные.
Диаметр стеблей клапанов 8 мм.
Верхние клапанные тарелки стандартные (возможно доработанные под роспуск пружин; титановые).
Материал направляющих втулок клапанов: легированный чугун.
Длина направляющих втулок клапанов больше стандартной.
Пружины клапанные стандартные (возможны schrick, усилие 943Н).
Толкатели стандартные (или цельный толкатель, диаметр 35мм).
Обработка седел клапанов с дополнительными фасками (возможны радиусные).
Распределительные валы ГБЦ по желанию – от стандартного до спортивного с подъемом клапана 13,5мм

ГБЦ 16V

Диаметр впускных каналов головки блока цилиндров: большой 38мм, маленький 27мм.
Диаметр выпускных каналов головки блока цилиндров: большой 34мм, маленький 24мм.
Диаметр впускных клапанов 31мм (32мм).
Диаметр выпускных клапанов 27мм (28мм).
Клапаны доработанные, с дополнительными фасками.
Диаметр стеблей клапанов 7мм (6мм только со стандартными пружинами).
Верхние клапанные тарелки: возможны различные варианты (в том числе титан).
Материал направляющих втулок клапанов: бронза (металлокерамика).
Длина направляющих втулок клапанов больше стандартной при подъеме клапана больше 9мм (кроме втулок из металлокерамики).
Пружины клапанные стандартные (возможны schrick, усилие 640Н).
Толкатели – стандартные гидрокомпенсаторы (или жесткий толкатель, диаметр 30мм).
Обработка седел клапанов с дополнительными фасками (возможны радиусные).
Распределительные валы ГБЦ по желанию – от стандартного до спортивного.

ГБЦ 8V «классика» (задний / полный привод)

Диаметр впускных каналов головки блока цилиндров: 32мм.
Диаметр выпускных каналов головки блока цилиндров: 29мм.
Диаметр впускных клапанов 37мм.
Диаметр выпускных клапанов 31,5мм.
Клапаны доработанные.
Диаметр стеблей клапанов 8 мм.
Верхние клапанные тарелки стандартные (возможны доработанные под роспуск пружин).
Направляющие втулки клапанов доработанные.
Пружины клапанные стандартные.
Обработка седел клапанов с дополнительными фасками (возможны радиусные).
Распределительные валы ГБЦ по желанию – от стандартного до спортивного.

Этапы доработки:

Предварительная расточка сёдел клапанов.

Предварительная расточка сёдел Предварительная расточка сёдел Предварительная расточка сёдел

Фрезеровка привалочной плоскости головки блока цилиндров.

Заводская фрезеровка Фрезеровка плоскости. Хорошо видны все дефекты литья Фрезеровка плоскости. Хорошо видны все дефекты литья

Каналы в ГБЦ до обработки.

Канал в ГБЦ до обработки Канал в ГБЦ до обработки Канал в ГБЦ до обработки Канал в ГБЦ до обработки Канал в ГБЦ до обработки Канал в ГБЦ до обработки

Канал в головке блока цилиндров после обработки фрезерованием.

Канал в ГБЦ после увеличения фрезерованием Канал в ГБЦ после увеличения фрезерованием Канал в ГБЦ после увеличения фрезерованием Канал в ГБЦ после увеличения фрезерованием Канал в ГБЦ после увеличения фрезерованием Канал в ГБЦ после увеличения фрезерованием

Канал в головке блока цилиндров после обработки шлифованием (8V ГБЦ).

Канал в ГБЦ после обработки шлифованием Канал в ГБЦ после обработки шлифованием Канал в ГБЦ после обработки шлифованием Канал в ГБЦ после обработки шлифованием

Канал в головке блока цилиндров после обработки шлифованием (16V ГБЦ).

Канал в ГБЦ после обработки шлифованием Канал в ГБЦ после обработки шлифованием Канал в ГБЦ после обработки шлифованием Канал в ГБЦ после обработки шлифованием Канал в ГБЦ после обработки шлифованием Канал в ГБЦ после обработки шлифованием

Направляющие втулки клапанов увеличенной длины.

Удлинённые направляющие втулки клапанов Удлинённые направляющие втулки клапанов

Вариант доработки камеры сгорания в головке (8V ГБЦ передний привод).

Вариант доработки камеры сгорания в ГБЦ Вариант доработки камеры сгорания в ГБЦ

Вариант доработки камеры сгорания в головке (8V ГБЦ классика / полный привод).

Вариант доработки камеры сгорания в ГБЦ Вариант доработки камеры сгорания в ГБЦ

Конструкция любого двигателя внутреннего сгорания, включая моторы ВАЗ 2109 на 8 клапанов, предусматривают наличие следующих компонентов:

Камера сгорания;
Клапанный механизм;
Отлитые магистрали;
Выпускные коллекторы;
Впускные коллекторы.

Если выполнить расточку и откорректировать текущее состояние коллектора и каналов ГБЦ, можно повысить коэффициент наполнения цилиндров, что ведет к повышению отдачи, мощности двигателя. Не редко доработку выполняют как завершающий этап по увеличению объема ДВС.

Объект доработки

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать

После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.

Выводы

Перечисленные доработки вцелом довольно примитивные, легко делаются и не несут негативного эффекта. Прирост мощности
я оцениваю в единицы процентов — 2-3, не более. Обработанные каналы ГБЦ снял на видео:

https://vk.com/video_ext.php

Объективные замеры показали прирост мощности так, что сравнив производительность двигателя до и после однозначно
рекомендую данные дработки.

Выжать больше в части каналов врядли возможно, проще новую ГБЦ отлить, но это уже совсем другая история. В случае
инжектора можно было бы попробовать врезть форсунки прямо в ГБЦ, чтобы бензин распылялся сразу в цилиндр. За счёт
подачи чистого воздуха, без паров бензина, как происходит с карбюратором, его будет входить немного больше. Что повысит
как КПД, так и мощность двигателя.