Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

Что такое обкатка двигателя после капитального ремонта

Это процесс приработки сопряжений деталей двигателя. Во время обкатки после капитального ремонта двигателя вновь установленные элементы подвергаются серьезному нагреву. Новые детали не обладают идеальной поверхностью: чаще всего она представлена в виде микровпадин, бугорков и иных неровностей. Цель эксплуатации машины в «щадящем» режиме – постепенное сглаживание проблемных мест, что возможно только при уменьшенных нагрузках на силовой агрегат. Если не произвести правильную обкатку после капремонта двигателя, могут возникнуть следующие проблемы:

плохой пуск двигателя;
увеличенный расход горючего;
низкая компрессия;
проникновение смазочного материала в воздухоочиститель;
плохая динамика разгона авто.

Почему жрёт масло после расточкигильзовки

Поддержи проект с Субару! Скачай приложение Авто.ру: .

Читайте

Точно таких же предварительных действий требует от нас и обкатка дизельного двигателя после капремонта. Нельзя после серьёзного вмешательства в двигатель, сразу подвергать его интенсивным нагрузкам. Хотя такое поведение будет на руку владельцам СТО.

Запуск двигателя после капремонта должен быть аккуратным и может осуществляться по нескольким схемам. Наиболее простая схема предусматривает обкатку на холостом ходу. Её суть заключается в том, чтобы после запуска прогревать двигатель на холостом ходу в течение 5-10 минут и выключать, давая остыть. Такая процедура повторяется многократно, чтобы проверить:

герметичность соединений;
уровень, давление масла и расход топлива;
уровень охлаждающей жидкости;

Не допускается никаких протеканий, скачков давления. После 4-5 повторений необходимо приступить к наиболее длительной части обкатки двигателя – после запуска двигатель должен на холостом ходу проработать не менее 10 часов. Водитель в течение этого времени следит за состоянием автомобиля и каждые 15-20 минут ненадолго повышает обороты коленчатого вала. А также раз в час полностью останавливает двигатель, даёт ему передохнуть, а сам проверяет уровень масла, охлаждающей жидкости и топлива. Причём температура охлаждающей жидкости всё это время должна находиться в границах до 80 градусов по Цельсию. После завершения обкатки придётся поменять масляные фильтры, масло и провести диагностику клапанного механизма (с упором на тепловые зазоры).

Второй метод подходит более активным водителям, которым будет трудно выделить целый день на обкатку. После капремонта двигателя от водителя требуется одно – бережного отношения и следования простым рекомендациям.

Первоначальная обкатка занимает от 800 до1000 км.

В течение первых50 кмне стоит превышать скорость в 40 км/час, поэтому нужно ехать на 3-ей передаче.
Затем в течение следующих200 км можно повысить скорость до 60 км/час и переключиться на 4-ую передачу.
После этого каждые100 кмможно повышать скорость на 10 км/час. Однако в первый день не стоит разгонять автомобиль более чем на 90 км/час.
Только проехав 1500-2000 кми заменив масляные фильтры, а вместе с ними и масло, можно увеличивать скорость до привычного уровня

Важно при этом не допускать резких торможений и стартов.
В течение всей обкатки нужно проверять уровень компрессии. В нормальных условиях она должна расти

Если этого не происходит, нужна диагностика.

Перед обкаткой нужно убедиться в том, что аккумулятор заряжен на полную мощность и абсолютно исправен. Если это будет не так, то есть риск навредить обновлённому двигателю. Поэтому прежде чем запустить мотор нужно провести и в случае необходимости — ремонт аккумуляторов автомобильных.

Activist

Группа: Участник Сообщений: 325 Регистрация: 09.04.2010 Пользователь №: 135342

Всем доброго времен суток!

Сделал себе капиталку. Движок 1JZ 2,5 л VVT-i. Перед ремонтом ела примерно 1 литр на 1000 км. Поменял маслосъемные колпачки, прокладки, шатунные сальники, кольца. Все в движке промыл, также помыл форсунки и дроссельную заслонку. По поводу колец — поставил стандарт, выработки в цилиндрах, вроде, не было (хон не в счет). Пробег 191000. Может, стоило поставить кольца по-больше? И вообще, может ли авто и этот движок в частности есть масло после ремонта? Механик сказал, что первые несколько тысяч будет подхавывать, на что я ему ответил, что такого быть не может, если все было сделано правильно и качественно.

Хотелось бы услышать мнения со стороны. Заранее спасибо!

Когда необходимо проводить капремонт ДВС

Появление определенных признаков в работе двигателя сигнализирует о необходимости проведения капитального ремонта:

Образование нагара на свечах зажигания.
Увеличение расхода топлива и моторного масла;
Поток газов и пара, выходящий из вентиляционной системы, заметно пульсирует.
Дым из выхлопной трубы разных оттенков. Профессионалы могут определить причину выхода из строя двигателя (головки блока цилиндров, система питания и прочее) по оттенку выхлопа.
Понижение мощности мотора, о чем свидетельствует падение максимальной скорости на 15% и больше, повышение времени разгона автомобиля до 100 км/час.
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу.
Перебои в работе мотора, его перегрев, детонация, раннее либо калильное зажигание.
Появление сторонних звуков в глушителе или карбюраторе.
Низкое давление в системе подачи масла.
Сторонние шумы и стуки в двигателе.

Капитальный ремонт двигателя проводится при появлении подобных симптомов, однако стоит учитывать тот факт, что о серьезных неполадках сигнализирует комплекс подобных проблем.

На практике же выясняется, что капремонт ДВС требуется проводить после 100-200 тысяч километров пробега.

Длительность и специфика обкатки

Основной этап обкатки – это 3 000 км пробега после капитального ремонта. Для притирки всех деталей необходимо точно выполнять скоростной режим, особенно первую 1 000 км. Также нужно соблюдать следующие правила:

избегать вождения на повышенных оборотах, не допускать сброса оборотов ниже нормального уровня;
изменять скорость движения автомобиля и обороты двигателя при щадящем режиме в пределах разрешенных значений;
не допускать значительной загрузки машины и использование прицепа;
исключить резкие торможения и набор скорости автомобилем. Не допускается выполнения торможения двигателем.

Замена масла производится после пробега в 1 000 км. Нужно исключить промывку мотора и применение различных добавок и присадок.

Обкатка двигателя после капремонта имеет свою специфику, которая определяется особенностями выполненных технологических операций. Это зависит от объема выполненных работ (частичное или полное восстановление). В первом случае заменяются отдельные детали двигателя и для проведения обкатки можно ограничиться пробегом в 1 000 км.

Полное восстановление ДВС предполагает ремонт всех его систем. Это требует обкатки двигателя в течение 3 000 км. Такой вид восстановления более распространен. При выполнении обкатки в этих случаях требуется:

выполнить прогрев двигателя на холостом ходу так, чтобы достичь рабочей температуры уже во время поездки;
избегать посадки в автомобиль пассажиров и стараться выбирать маршрут без необходимости преодолевать крутые склоны;
избегать резких ускорений/торможений, исключить торможение двигателем;
ограничить скорость автомобиля 60 км/час

Важно: мощность ДВС при этом значения не имеет. Обороты двигателя должны быть в диапазоне 1500-2500 об/мин

Не допускать работы двигателя в натяг;
не боятся выполнять переключение передач, однако нагрузки на мотор нужно дозировать. В таком режиме движения скорость будет соответствовать передаче.

Ограничения при обкатке позволяют добиться зеркальной чистоты поверхности цилиндров, поршневые кольца полностью размещаются в поршневых канавах.

Шлифовка на современном оборудовании не дает возможности достигнуть таких результатов.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

Меняют распредвал, если их несколько – то все.
Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
Крепят подготовленные направляющие втулки.
Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
Ставят и крепят бугели.
Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
Устанавливают помповый насос для масла.
Крепят шкив коленчатого вала.
Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
Собирают мелкие компоненты.

Когда ваш мотор серьезно заболел

Мне как-то приходилось лично наблюдать за тем, как двигатель буквально умирал. Нет, машина ехала, но делала это с большим трудом. При этом мой товарищ утверждал, что все нормально, это привычное поведение его машины. Но я как-то сомневался, что мотор на относительно новом Ауди должен работать именно так.

Чтобы вы, мои уважаемые, не доводили машину до предельного состояния, я подготовил перечень основных симптомов, указывающих на приближающееся окончание ресурса вашего силового агрегата.

Если вы заметите представленные ниже признаки, знайте, что машину срочно нужно отправлять в хороший автосервис и заниматься ремонтом двигателя:

на свечах то и дело появляется нагар, хотя вы его регулярно чистите или меняете свечи зажигания;
масло поедается с активностью, близкой к расходу топлива;
из выхлопной трубы выходит дым синего или синеватого цвета;
значительно увеличивается аппетит мотора, на АЗС приходится заезжать чаще;
в цилиндрах низкая компрессия;
автомобиль теряет в мощности минимум 15%
образуется много картерных газов;
при работе силового агрегата слышны стуки;
смазочная система испытывает дефицит в давлении;
двигатель постоянно перегревается, температурные датчики зашкаливают;
двигатель нестабильно работает в разных режимах и пр.

Только учтите, что на окончание ресурса мотора и необходимость капремонта указывает комплекс представленных симптомов. Если признаки проявляются отдельно, это может говорить о неисправности отдельных узлов или даже обычных расходников. Так что если у вас валит синий дым из-под задних колес, не спешите паниковать.

Этапы капремонта

Разборка и чистка. Не разобрав и не почистив мотор, нельзя объективно сказать, где есть проблемы, какие узлы вышли из строя, что нужно менять, а где можно обойтись ремонтом. Полноценная проверка буквально каждого элемента формирует итоговую стоимость капиталки. Помимо покупки запчастей, вам также предстоит оплатить сами услуги мастеров. Не редко суммы оказываются сопоставимыми.
Принятие решений. Здесь мастер вместе с вами (если в вашем присутствии есть необходимость) решает, как поступить с тем или иным узлом. Не всегда рационально все менять. Иногда обычный ремонт позволяет вернуть агрегат к прежнему хорошему состоянию.
Работа с блоком цилиндров. Один из главных этапов. При капиталке его растачивают, хонингуют или гильзуют. Вместе с этим может потребоваться полноценная замена или же восстановление коленвала.
Обратная сборка, проверка и пуск на холостом ходу. Не стоит начинать обратную сборку до тех пор, пока вы не убедитесь в правильности выполненных работ. Ведь тогда вам придется заново все разбирать и переделывать. К сборке нужно подходить очень ответственно. Когда движок собран, проводятся основные настройки, подгонка и дальнейшая обкатка.

Многие забывают о таком понятии как обкатка, которую обязательно нужно проводить после завершения капитального ремонта мотора.

Если соблюдать все правила, профессионально выполнять сам ремонт, тогда после восстановления движок может получить ресурс не меньше, чем его изначальный запас прочности, предусмотренный заводом-производителем.

По сути, обкатка выполняется согласно тех же правил, которых нужно придерживаться после покупки нового автомобиля с салона:

перед поездкой нужно кратковременно прогревать двигатель;
постепенный разгон сменяется плавным торможением;
ездить можно на небольших оборотах;
езда на повышенной передаче запрещена;
тормозить мотором категорически не рекомендуется;
нельзя долгое время ехать с одинаковой скоростью и оборотами;
прицепы, буксировка и транспортировка тяжелых грузов противопоказана.

Не забудьте про замену смазочных материалов. Первую замену делают примерно через 1000 километров с начала обкатки, а затем через 5 тысяч. Еще одну обязательную замену проводят примерно через 6-8 тысяч км. Все последующие мероприятия выполняются в привычном промежутке, как до капитального ремонта.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ

Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском
Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ

Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Это интересно: Замена левой опоры двигателя Рено Логан

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Для чего необходимо обкатывать новый дизель. Как правильно обкатать машину, основные рекомендации и указания. Сколько километров длится обкатка автомобиля.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Чего делать не следует

Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
Не используйте круиз-контроль!
Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Подготовка к капремонту двигателя

Подозреваете серьезный дефект в двигателе, или же механики приговорили мотор к капитальному ремонту? Сразу оговоримся, что такие процедуры не проводятся «с места в карьер». Прежде, чем ДВС будет ремонтироваться, с ним проведут ряд подготовительных мероприятий:

Разборка двигателя внутреннего сгорания;

Очистка двигательной установки;

Оценка состояния мотора;

Проверка и дефектовка всех узлов.

Таким образом, специалисты выясняют, где кроется проблема. После подготовки определяют, что подлежит ремонту или замене. Будут детали и узлы ремонтироваться или же заменяться, зависит от степени износа и того, насколько серьёзны повреждения.

Ни один профессиональный механик не скажет «на глаз», сколько клиенту будет стоить капремонт. Цену определит дефектовка, поскольку только с полным перечнем работ озвучивается цена.

Не стоит путать капремонт с переборкой мотора. Обычно переборкой называют замену определенной детали и разного рода мелкий ремонт элементов двигателя. Перебрать мотор нужно при прогаре клапана, чтобы разобраться с задиром в цилиндре и еще множестве случаев. Процедура эта тоже недешёвая, компетентные мастера в сервисе переберут мотор за 50 тысяч рублей и дороже, в зависимости от сложности. Капремонт же проводится при сильном износе мотора, когда его дальнейшая эксплуатация уже невозможна.

Причины почему пропала компрессия в двигателе

Основным показателем жизнеспособности двигателя внутреннего сгорания является компрессия. Ровная, в пределах, обозначенных заводом изготовителем, компрессия в каждом из цилиндров мотора, свидетельствует о хорошем «здоровье» вашего двигателя и о еще долгой продолжительности его деятельности. Но если хотя бы в одном из цилиндров компрессия выходит за пределы нормы, то ресурс такого силового агрегата будет сокращаться с каждым километром пробега, пройденного без ремонта.

Большинство владельцев автомобилей даже не задумываются почему пропала компрессия, и после ремонта продолжают эксплуатировать автомобиль так же, как и до появления неисправности. Между тем, знание причины, по которым пропала компрессия в двигателе, во многих случаях позволит избежать появления серьезной неисправности в вашем силовом агрегате, увеличит его ресурс и сбережет ваши денежные средства.

Итак, у вас пропала компрессия, причины могут быть следующие:

Забит воздушный фильтр. Если вы редко меняете воздушный фильтр, то образовавшиеся загрязнения препятствуют свободному попаданию воздуха в цилиндры, что непосредственно влияет и на компрессию. Конечно, для достижения такого «впечатляющего» результата ездить на одном воздушном фильтре нужно несколько лет, но из-за отсутствия своевременного технического обслуживания многие автовладельцы банально забывают провести эту обязательную регламентную операцию.
Не отрегулированы клапана. Неправильно выставленный зазор впускного или выпускного клапана нарушает герметичность камеры сгорания в верхней мертвой точке. Как правило, в этом случае имеет место ситуация, когда пропала компрессия в одном цилиндре. Здесь все ясно — изучаем документацию на ваш двигатель и четко следуем заявленной периодичности регулировки клапанов.
Неправильно выставлен ремень ГРМ, либо он перескочил на 1-2 зуба. В этом случае изменяются фазы газораспределения во всех цилиндрах и компрессия пропадает одновременно во всех цилиндрах.
Прогорела прокладка головки блока цилиндров. Наиболее распространенный симптом такой неисправности — неровная работа двигателя.
Трещины в головке блока цилиндров. От сильно перегрева, неправильной установки, либо некорректно проведенной замены охлаждающей жидкости может треснуть ГБЦ двигателя. Естественно, тот цилиндр, который затронула трещина, держать давление уже не будет и компрессия в нем падает.
Сильный износ поршневой группы (задиры в цилиндрах, износ колец, поршней и так далее). Достигается эта причина, по которой пропала компрессия либо перегревом двигателя, либо использованием некачественного масла, либо превышением регламентных сроков его замены.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что причина, по которой пропала компрессия двигателя очень часто кроется в несвоевременном обслуживании силового агрегата. Поэтому прежде, чем приступить к эксплуатации вашего автомобиля — внимательно изучите периодичность замены масла, масляного и воздушного фильтров. Избегайте перегрева двигателя, а по вопросам технического обслуживания автомобиля обращайтесь к квалифицированным специалистам.

www.2chance.ru

Причины преждевременного капремонта

Даже при самом аккуратном вождении и тщательном регламентном обслуживании пробег автомобиля рано или поздно приведет к износу силового агрегата. Это лишь вопрос времени.

Но есть факторы, ускоряющие этот процесс:

Известно, что такое топливо приводит к нагарообразованию, износу резиновых, пластмассовых деталей и вплоть до заклинивания ШПГ.

Снижается давление в системе, понижается температурный режим либо движок, наоборот, перегревается.

Несвоевременная замена масла.

Приводит к его окислению с ухудшением характеристик.

Установка неподходящих свечей зажигания.

При неправильно выбранном калильном числе они будут либо перегреваться, провоцируя «калилку», либо покрываться нагаром. «Горячие» свечи на форсированном движке приводят к прогару поршней, колец и клапанов.

Несоблюдение сроков регламентных работ.

Свой вклад в ускорение износа вносят несвоевременная замена масляного и воздушного фильтров, свечей (о замене масла говорилось выше), ремня или цепи ГРМ.

На состоянии двигателя отрицательно сказывается езда на высоких оборотах, с резким прибавлением газа, а также на низких частотах вращения (около 2500) внатяг.

Капремонт двигателя ускоряет зимний пробег, изнашивающий ШПГ быстрее из-за того, что при пуске трущиеся пары кратковременно работают в условиях масляного голодания.

Аварийные поломки двигателя:

обрыв шатуна («рука дружбы») из-за гидроудара, разрушения дефектного поршня или его заклинивания;
обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ), особенно у дизельных агрегатов, в результате чего головки клапанов могут войти в «клинч» с поршнями.

Почему, после ремонта двигателя, он жрет масло?

Первая, и основная причина – отсутствие так называемого «зеркала» на стенках цилиндров. Капремонт подразумевает обработку (а возможно и расточку) гильз ГБЦ. После чего производится т.н. хонинговка. На стенки наносятся микроскопические царапины в определенном порядке. В процессе обкатки эти риски отшлифовываются, обеспечивая идеальную герметичность (как следствие – хорошую компрессию).

Однако именно хонинг является причиной, по которой после капремонта двигателя увеличился расход масла. Возможна неправильная ориентация колец, или иные ошибки ремонтников. Но чаще всего причина именно в хонинговке. Обычно по истечении 1000-2000 км пробега проблема исчезает. Если расход масла после капремонта двигателя и обкатки не уменьшился, необходимо снять ГБЦ и произвести замеры гильз на геометрию.

Еще один вариант – проблема с клапанами. Также могут вносить в это свою лепту маслосъемные колпачки и некачественная обработка шейки.

Многие автовладельцы, не разобравшись, почему после ремонта двигатель жрет масло, сразу пытаются повторить капиталку. А иногда достаточно просто проверить прокладки и сальники на подтекания.

Первый пуск силового агрегата

Сборка мотора – крайне ответственный этап. Любая ошибка может иметь очень серьёзные негативные последствия. Не менее важен и первый запуск двигателя после окончания ремонтных работ. Можно сказать, что от соблюдения правильной последовательности действий во многом зависит и то, насколько удачным будет последующая обкатка мотора.

Приводим алгоритм первого пуска двигателя после капремонта:

убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен – из-за наличия микронеровностей для проворачивания коленвала может понадобиться вся его мощь;
большое значение следует уделить моторному маслу: оно должно не только соответствовать рекомендованному для данного двигателя, но быть качественным. Заливку ММ следует проводить до верхней граничной метки щупа – спустя минут 15 часть масла стечёт в поддон, и может потребоваться его долив, но на этот раз не доходя до метки MAX. Заливать смазочную жидкость в маслофильтр не рекомендуется – неумелое выполнение этой операции может привести к образованию в масляной магистрали воздушной пробки;
для дизельных и карбюраторных силовых агрегатов следует осуществить подачку топлива в систему вручную;
если все подготовительные манипуляции произведены, можно приступать к пуску мотора. При этом обязательно контролируйте лампу давления масла. По сравнению с обычным пуском она должна гореть на несколько секунд дольше, но если по прошествии 5-7 секунд она не погаснет – следует немедленно заглушить мотор и приступить к выяснению причины, почему давление масла не было приведено в норму;
при пуске двигателя стартером не помогайте ему акселератором – увеличенная нагрузка здесь не просто неуместна, а недопустима. А вот выжатое сцепление окажется весьма кстати;
если лампочка потухла, следует на холостом ходу, без прогазовок, прогреть двигатель до 85-92°С. Пока мотор греется, можно заглянуть в подкапотное пространство и под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии утечек техжидкостей, включая масло и тосол. Помните, что появление запаха гари при первом пуске после капиталки – явление нормальное, это результат выгорания смазок, нанесённых во время сборки мотора. После выхода силового агрегата на рабочие температурные показатели будет наблюдаться незначительное падение давления ММ в системе, поскольку горячая жидкость становится более жидкой. Допустимым считается давление в пределах 0.4-0.85 кг/см 2 . Если оно меньше – значит, имеются проблемы, появившиеся либо в результате ошибок при сборке, либо из-за использования некачественной смазывающей жидкости;
после прогрева мотор нужно заглушить и запустить обратно только после того, как он остынет до 40 градусов. Таких циклов пуска/остановки мотора следует провести около полутора десятков, после чего можно дать поработать мотору на более высоких оборотах (первые три минуты – на тысячу об/мин, затем на протяжении четырёх-пяти минут – на полторы тысячи об/мин, после чего 5 минут дать поработать двигателю на 2 тысячах оборотов).

Как правильно обкатать двигатель после капитального ремонта?