Причины скрежета в кпп «калины», что делать 🦈 avtoshark.com

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды

Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок

Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки

Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком

За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Причины неисправностей в передней подвеске

Причина неисправности	Способ устранения
Шум (стук) в подвеске при движении автомобиля
Неисправны телескопические стойки подвески	Замените стойки
Ослаблены болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги	Подтяните болты, замените изношенные подушки
Ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески к кузову	Подтяните гайки крепления верхней опоры
Осадка, разрушение резинового элемента опоры стойки	Замените резиновый элемент опоры стойки
Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора	Замените шарниры
Износ шарового шарнира рычага подвески	Замените шаровой шарнир
Осадка или поломка пружины подвески	Замените пружину
Разрушение буфера хода сжатия	Замените буфер
Повышенный дисбаланс колес	Отбалансируйте колеса
Подтекание жидкости из стойки
Износ или разрушение сальника штока; забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия; усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)	Замените амортизаторную стойку
Частые «пробои» подвески
Осадка пружины подвески	Замените пружину
Не работает амортизаторная стойка	Замените амортизаторную стойку
Недостаточное сопротивление стойки подвески при ходе отдачи
Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана; недостаточное количество жидкости вследствие утечки; задиры на цилиндре и поршневом кольце; износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; осадка пружины клапана отдачи; наличие в жидкости посторонних примесей	Замените амортизаторную стойку
Негерметичность клапана сжатия; недостаточное количество жидкости из-за утечки; износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; наличие в жидкости посторонних примесей; износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия	Замените амортизаторную стойку
Увеличенный зазор в шаровом шарнире
Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла	Замените шаровой шарнир
Увод автомобиля от прямолинейного движения
Разное давление воздуха в шинах	Установите нормальное давление
Нарушение углов установки колес	Отрегулируйте углы установки колес
Разрушение резинового элемента одной из опор стоек подвески	Замените резиновый элемент опоры стойки
Неодинаковая упругость пружин подвески	Замените пружину, потерявшую упругость
Значительная разность в износе шин	Замените изношенные шины
Повышенный дисбаланс передних колес	Отбалансируйте колеса
Повышенный износ протектора шин
Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес	Избегайте резких разгонов
Частое пользование тормозами с блокировкой колес	При торможении не доводите колеса до блокировки
Нарушены углы установки колес	Отрегулируйте углы установки колес
Перегрузка автомобиля	Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации
Неравномерный износ протектора шин
Повышенная скорость при прохождении поворотов	Снижайте скорость в повороте
Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров	Отремонтируйте подвеску
Дисбаланс колес	Отбалансируйте колеса

А вы сталкивались с ситуацией, когда гремит подвеска (появились посторонние шумы и стуки)? Удалось ли вам самому диагностировать причину?

Напомним, ранее мы рассказывали, как защитить опоры (гайки) передних стоек, а также зачем устанавливают треугольные рычаги подвески.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Какую выручку АвтоВАЗу принесли модели LADA в апреле 2020г

Снятие и установка выпускного коллектора на LADA

Артикулы и каталожные номера Lada Vesta Cross

Про датчики автомобилей LADA и систему управления двигателем

Видео о причинах по которым не работают поворотники на Калине

В ходе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с разными неисправностями. В определенных случаях для их устранения рекомендуется обратиться в сервисный центр, в других, например, с поломкой аварийки и поворотников Лада Калина 2 можно справиться самостоятельно.

Порядок действий в случае неисправности в работе указателей поворотов:

Проверяем, не перегорели ли лампы поворотников.
Проверить «массу» и «питание» на разъеме поворотников с помощью мультиметра или контрольной лампой на +12В.
Проверить исправность работы кнопки «аварийной остановки», зачистить контакты.
Проверить целостность проводки, используя схемы электрооборудования Лада Калина 2.
В монтажном блоке Лада Калина 2 нет реле и предохранителя поворотников, за его работу отвечает центральный блок кузовной электроники (ЦБКЭ). Для его проверки следует обратиться в сервис.

Напомним, на сайте есть другие инструкции по эксплуатации и ремонту Лада Калина 2.

Почему нельзя перетягивать ремень?

Многие автовладельцы скажут – зачем нужно соблюдать какие-то правила при натяжке ремня, чем сильнее он натянут, тем дольше и надежнее работа генератора. Это мнение в корне неверно.

Надетый на вал генератора ремень навесных агрегатов, вращается на подшипниках. При этом основное усилие прикладывается перпендикулярно продольной оси вала, воздействуя на подшипники. Если ремень перетянут, это боковое усилие настолько увеличивается, что система подшипников перегружается и выходит из строя. Бывает достаточно недели езды с перетянутым ремнем, чтобы подшипник загудел. При этом замена не приводит к должному эффекту, вскоре подшипник снова начинает гудеть и разрушаться.

Многие автовладельцы в этой ситуации обвиняют производителей запчастей, но главная причина – слишком большое усилие на ремне.

Как устроена ходовая в Калине?

При детальном рассмотрении конструктивных особенностей подвески передка в Лада Калина сразу обнаруживаются ее главные элементы – амортизационные стойки, которые своим нижним кронштейном крепятся к поворотной цапфе. В этом узле фиксация осуществляется посредством двух болтов с гайками, причем верхний из крепежных компонентов позволяет регулировать угол установки колеса (развал).

Верхняя часть стойки (шток амортизатора) закреплена в опоре с подшипником с помощью гайки. Сама опора крепится посредством трех гаек к чашке лонжерона кузова. Этот конструктивный узел необходим для обеспечения возможности стойке вращаться во время совершения поворота автомобиля.

Стойка реагирует на неровности дорожного покрытия своим подвижным элементом – штоком. В стоечной сборке присутствует пружина, позволяющая гасить колебания амортизатора, обеспечивая тем самым плавность покачивания кузова во время прохождения неровностей.

Заметим, что в Лада Калина передняя подвеска имеет независимую конструкцию. Рычаги с каждой стороны индивидуально соединены с кузовом и поворотными кулаками.

Немаловажным компонентом ходовой является стабилизатор, который позволяет поддерживать устойчивость кузова во время поперечных смещений, что особенно актуально проявляется при поворотах на скорости.

Также стоит упомянуть о растяжках, позволяющих нивелировать продольные колебания кузова при резких стартах и торможениях.

Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина

Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.

Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо. При использовании ямы снимать колеса не обязательно.

Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить — если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие — вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
Произведите сборку в обратной последовательности. Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.

Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

Существуют четыре главные причины появления скрипов и стуков в передней подвеске:

Качество дорожного полотна. Да, даже самая новая и идеальная подвеска может стучать и поскрипывать на плохих дорогах, даже если ранее этого не наблюдалось. Чтобы проверить эту теорию, проедьте несколько сотен метров по хорошо асфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
Если стук сопровождается вибрацией в рулевое колесо, значит его причина — неисправность рулевой рейки либо истончение тормозных дисков.
Третья причина — потерявшие тонус пружины, из-за чего корпус автомобиля фактически бьется об подвеску.
Исхудавший сайлентблок, предназначенный для гашения стуков и вибраций при движении.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Ну вот и настало время, когда пробег машинки заставляет задуматься о замене элементов подвески. Подбором запчастей занимался очень долго. Перекурил весь интернет и всевозможные сайты. Но выбор решил сделать сам, потому как у всех разные мнения и впечатления от разных элементов подвески.Было принято решение начинать делать закупку деталей.Пружины Фобос Люкс с переменным шагом, конические. Выбрал эти пружины так как ВАЗовские не хотелось, хотелось увидеть разницу и сравнить родные заводские и что-то из других производителей. Занижать авто я и не думал, да и не к чему на этой машине это делать. О том что данные пружины имеют занижение узнал я из надписи на коробке, а на сайте производителя об это ни слова.Надпись на коробке:Пружины «Люкс» (Комфорт)Прогрессивные пружины комфортного типа имеют изначально меньшие показатели жесткости по отношению к оригинальным стандартным пружинам. Это обеспечивает более эластичную работу подвески в штатном режиме. В тоже время, более ярко выраженная прогрессивная конструкция позволяет добиваться устойчивости автомобиля при повышенных скоростях, нагрузках и маневрах. Данная серия пружин имеет начальное занижение 5-10 мм относительно стандартных (в зависимости от модели автомобиля).

Думал это занижение будет компенсировано, ведь в планах установка усилителей опор.

Выходные прошли плодотворно, скинул больше 2 кг. Намучился с заменой сайлентблоков. Купил спец съемник, но с незакрепленными тисками выполнять подобные манипуляции ужасно тяжело. На одном рычаге ромашка была полностью разрушена. Решил заменить и шаровые опоры. Приобрел шаровые фирмы «Кедр».Затягивал гайки крепления стабилизатора и отломал шпильку от кузова. В субботу буду варить. Пока держится на 3х.Заменил\ установил:— стойки под коническую пружину СААЗ;— пружины конические Фобос Люкс;— опоры БРТ;— усилители опор AutoPRODUCT;— виброшумоизоляторы под коническую пружину нижние SS-20;— виброшумоизоляторы под коническую пружину верхние SS-20;— отбойники с пыльниками в сборе Сызрань;— пальцы шаровые Кедр;— сайлентблоки рычагов СЭВИ Эксперт;— шарниры растяжки (ромашки) СЭВИ Эксперт;— стойки стабилизатора (яйца) СЭВИ Эксперт;— подушки стабилизатора БРТ.Шарниры кронштейна растяжки (краба) заменить так и не смог. Нужны хорошие тиски.Сделал сход-развал.

Итог: морда задрана, машина стала жестче, появился противный скрип, одну подкрылку пришлось подрезать, так как цеплялась за пружину. Но самое, что пугает меня, это то, что машина вроде как стоит на отбойниках, хотя морда задрана. Как такое может быть? Собирать стойки было сложно, так как не успевал накрутить гайку на шток, он постоянно опускался прячась в опоре.

У Фобосов толщина прутка больше чем у стоковой

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Порядок визуального осмотра:

загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
очистить узлы крепления подвески от грязи;
провести осмотр.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
повышенный износ резины по бокам;
повышенная вибрация при езде;
скрип или стук в районе подвески;
подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Причины преждевременной замены:

Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Какие сайлентблоки рулевых тяг лучше?

В последнее время встречается много образцов некачественной продукции, особенно в ассортименте автозапчастей. Среди основных производителей качественных автозапчастей можно выделить следующие корейские и польские фирмы CTR, GUMEX. Главное не вестись на более дешевые аналоги китайского производства. Деталь должна быть произведена качественно и отвечать необходимым требованиям, как по размерам (ширина и диаметр), так и качеству резины. Новичку же с выбором качественной детали определиться будет очень сложно, поэтому следует положиться на рекомендации продавца.

Хочется отметить, что сайлентблоки рулевых тяг для Ваз-2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, балаковского (БРТ) производства прекрасно становятся в рулевые тяги автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс).

Какие инструменты нужны для замены сайлентблоков рулевых тяг?

— желательно съемник рулевых наконечников, но старый, хороший молоток никто не отменял;

Замену сайлентблоков рулевых тяг ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens лучше проводить на смотровой яме или по возможности на подъемнике. В случае замены сайлентблоков рулевых тяг с 8 клапанным двигателем замена сайлентблоков проводиться сверху.

Как производится замена стабилизатора “Калина”

Чтобы заменить втулки и стабилизатор на автомобиле, надо выполнить такие действия:

установить машину на подъемник или смотровую яму (в последнем случае нужно подставить под колеса противооткатные башмаки);
обработать резьбовые соединения жидкостью WD-40;
открутить левую и правую гайки крепления стоек стабилизатора;
открутить гайки, удерживающие левый и правый хомуты крепления стабилизатора;
демонтировать стойки, штангу и кронштейны стабилизатора;
отвернуть гайки, крепящие стойки стабилизатора к рычагам;
сбить стойки стабилизатора со штанги, используя полимерный или деревянный молоток;
осмотреть подушки (втулки) стабилизатора и при необходимости заменить их новыми;
осмотреть состояние штанги стабилизатора;
если концы штанги находятся в разных плоскостях или она имеет иные признаки деформации, следует использовать новую штангу;
осмотреть состояние стоек стабилизатора и их втулок;
заменить изношенные втулки и деформированные стойки новыми;
смазать резьбовые соединения графитовой смазкой;
установить штангу и подушки стабилизатора на автомобиль;
затянуть гайки хомутов крепления стабилизатора;

Совет: при использовании разрезных подушек гайки необходимо затягивать до устранения зазора в них. Для этого сначала надо затянуть переднюю, затем заднюю гайку крепления.

затянуть гайки, удерживающие стойки стабилизатора “Калина”;
если работы по замене производились на подъемнике, необходимо опустить автомобиль, чтобы нагрузить колеса;
произвести окончательную затяжку резьбовых соединений креплений хомутов и стоек стабилизатора (4,5-5,3 кгс и 1,3-1,6 кгс соответственно).

На этом замена стабилизатора “Калина” завершена и автомобиль готов к эксплуатации.

Если владелец автомобиля Лада Калина обнаружил присутствие посторонних стуков в передней подвеске, то в таком случае потребуется тщательная диагностика всей ходовой части, и вероятно, ремонт, иногда требуется замена сайлентблоков. К повышенному износу компонентов подвески приводит в первую очередь общеизвестное состояние отечественных дорог. Далее расскажем про устройство передней подвески.

В качестве заключения

Разнообразие шумов и стуков в машине заставляет любого автомобилиста начать задумываться о техническом состоянии своего железного друга. Закусывает руль на Калине, стук, скрип при повороте — все это является сигналом к действию.

Стук возникает из-за образовавшегося в узле автомобиля люфта, его причина — в естественном износе деталей. Скрип издают запчасти, которые трутся друг о друга. Шумы порой сложно отличить друг от друга.

Проведение диагностики звучания машины — важный момент для выявления неисправностей, ремонт которых нельзя откладывать надолго.

Если водитель неопытный, лучше обратиться на станцию технического обслуживания. При наличии определенного опыта можно приступить к починке узлов и агрегатов машины своими руками. Ремонт автомобиля Калина необходим для устранения неисправностей, обеспечения безопасного и комфортного движения по дорогам.

Посторонние звуки, шумы и даже скрежет — это неотъемлимый «антураж» любого автомобиля после многих лет эксплуатации. Именно нехарактерные для езды звуки и гудение можно считать явными признаками поломки или неисправности в каком-либо узле транспортного средства.

В большинстве случаев скрежет и скрип свидетельствуют не о поломках, а о некорректной (неисправной) работе какого-либо механизма. Часто эти проблемы выявляются только в определенных условиях — например, при повороте рулевого колеса.

Диагностика шаровых опор и причины их выхода из строя

Как и все бюджетные переднеприводные автомобили, Лада Калина оснащается передней подвеской по типу МакФерсон. Вкратце конструкция представляет собой верхнюю опору в виде стойки с амортизатором и пружиной, нижнюю опору в виде поперечного рычага. Этот рычаг связан со ступицей колеса (посредством поворотного кулака) с помощью шаровой опоры. Конструкция элементарная и от этого надёжная, но присутствие подвижных элементов делает диагностику непростым занятием, требующим определенных навыков и знаний.

Признаки неисправностей шаровой опоры

Из самых распространенных симптомов неполадок этого узла можно выделить следующие:

при движении на небольшой скорости по неровностям раздается стук от передней подвески;
при повороте руля требуется приложить несколько большее усилие;
во время поворота руля начинает скрипеть подвеска спереди;
шины изнашиваются по-разному;
автомобиль уводит в сторону при прямолинейном движении.

Но диагностировать по этим признакам только шаровую опору невозможно, т. к. эти же симптомы могут указывать на неполадки с амортизационной стойкой, со ступичным подшипником или рычагами подвески. Есть ряд методов самостоятельного определения неисправностей, не отличающихся сложностью.

Варианты

Выполнение

Следует учитывать, что на неоригинальных опорах существуют специальные диагностические отверстия, позволяющие определить, насколько изношен наконечник. Кроме того, узнать о проблемах с шаровой можно по состоянию защитного пыльника. Даже небольшие трещины могут стать источником утечки смазки и попадания внутрь грязи и пыли. Как следствие, это ускоренный износ узла и сильное сокращение срока эксплуатации.

Причины неисправностей шаровой опоры

В числе самых распространенных значатся механические повреждения и естественный износ, который может значительно ускориться по ряду факторов.

Разрыв пыльника

Это одна из самых распространенных причин выхода из строя шаровой опоры. Исправный пыльник должен защищать внутренние рабочие элементы от попадания влаги, грязи, пыли и т. д. От этого смазка перестает выполнять свои функции, начинается усиленный износ деталей. Пыльник изготавливается из резины. Это значит, что в летнее время года и при низких температурах зимой защитный пыльник подвержен разрушению.

Бездорожье

При передвижении по неровной поверхности большую часть времени шаровая опора изнашивается намного интенсивнее. Особенно это актуально для России, где проблема с дорогами знакома каждому автомобилисту. Исходя из этого, не стоит ориентироваться на сроки эксплуатации, которые указывают европейские производители автозапчастей. Обычно менять лучше намного раньше, т. к. зарубежные бренды не учитывают состояние наших дорог.

Недостаточность или отсутствие смазки

При сильной выработке следует своевременно ее добавить, в противном случае усиленное трение металлических частей приведет к нагреву и быстрому износу шаровой. Обычно подобная ситуация приводит к сильному стачиванию пальца с шаровидным наконечником, в результате чего появляется увеличенный зазор, и палец болтается в посадочном гнезде.

Что еще может вызывать хруст

Бывают и более редкие случаи, когда хруст создает не ШРУС, а другие части ходовой, перечислим их:

ступичные подшипники;
рулевая рейка;
колесо задевает за арку (маловероятно, но тоже стоит обратить внимание).

Неисправность подшипника выявить достаточно просто. Необходимо вывесить поочередно передние колеса и вращать их. Если подшипники неисправны и подклинивают, то колесо будет притормаживать, а иногда и издавать характерный звук «задевания». Момент стука, как правило, проявляется в одном и том же положении колеса.

Диагностировать неисправность рулевой рейки значительно тяжелее. Хруст в этом случае необходимо искать именно в момент поворота руля или вращения на месте. Также стоит понаблюдать за изменением в поведении рулевого управления: также хорошо автомобиль реагирует на повороты руля или нет, бывают ли моменты, когда крутить руль становиться тяжело или наоборот легко.

Если наблюдаются какие-то из этих симптомов, то скорее всего вам следует прибегнуть к более детальной разборке и диагностике проблемы, поскольку рулевое управление это не та система, на которую можно закрыть глаза. Она напрямую влияет на безопасность.

Практические рекомендации

Следует учитывать, что родная подвеска авто Калина Спорт, по сравнению с базовой моделью, занижена на 20 мм, что важно учитывать любителям поездок, например, на дачу, беря во внимание состояние дорог. Проходимость может пострадать и в зимнее время, особенно когда придется преодолевать снежные сугробы. Но в остальном явное преимущество спортивной подвески понятно

Но в остальном явное преимущество спортивной подвески понятно

В большинстве случаев замена штатной подвески Лада Калина на спортивный вариант — способ повысить или улучшить управляемость автомобилем, а не достижение каких-то спортивных целей, в том числе и скоростных

Но в остальном явное преимущество спортивной подвески понятно. В большинстве случаев замена штатной подвески Лада Калина на спортивный вариант — способ повысить или улучшить управляемость автомобилем, а не достижение каких-то спортивных целей, в том числе и скоростных.

Самой привлекательной стороной при замене обычной подвески на спортивную от Калина Спорт является то, что это серийная заводская модель и соответственно, не потребуется дополнительной комплектации пружинами, опорами или амортизаторами. То есть спортивную переднюю подвеску Калина можно купить в сборе, но если речь идет о задней, то приобретать ее придется по частям. В этом случае можно воспользоваться данными о каталожных номерах деталей, выбрать необходимые, а дальше — или искать на автобазарах и в специализированных магазинах, или сделать заказ по каталогу.

Спортивная подвеска сделает машину более управляемой и проходимой по разным дорогам

Если рассматривать отличия, то кроме некоторого занижения высоты, что приводит к соответствующему уменьшению длины пружины, следовательно, и хода штока, спортивная подвеска обеспечивает ощутимо более жесткое демпфирование отбоя. У самих опор имеется характерное смещение, за счет которого можно увеличить кастор до 3°, но для этого на передних растяжках нужно будет заменить кронштейны. Сами пружины у спортивной подвески более жесткие, а амортизаторы имеют азотное наполнение.

Но, покупая стойки, следует обратить внимание на один часто встречающийся нюанс: может оказаться, что пружины будут разной жесткости, например, первая с одной точкой, а вторая с двумя. И даже если будут убеждать, что это нормально и с разными по жесткости пружинами стоек ездит много автомобилей, все же стоит выбрать вариант установки на Ладу одинаковых по характеристикам деталей. А для задней подвески вполне допустимо использовать некоторые детали со снятой родной, кроме болтов, потому что они все должны быть новые

А для задней подвески вполне допустимо использовать некоторые детали со снятой родной, кроме болтов, потому что они все должны быть новые.

Для того чтобы добиться нужного результата, следует выполнить замену не только передних стоек, но и задних.

А жесткость подвески можно будет почувствовать сразу, но это компенсируется отсутствием стуков, более комфортной ездой и лучшим поведением на дорогах с разным покрытием, а также прохождением поворотов: практически исчезают крены, и, что важно, их можно проезжать совершенно безопасно, на более высоких скоростях, чем на родной подвеске. Если подвеска Калина модернизируется, то рекомендуется подумать и о замене рейки от спортивной модели автомобиля. Можно поставить рейку на 3,1 оборота в комплекте с усиленным щитком передка

Заменить следует и кронштейны вместе с растяжкой, имеющей дополнительную опору

Можно поставить рейку на 3,1 оборота в комплекте с усиленным щитком передка. Заменить следует и кронштейны вместе с растяжкой, имеющей дополнительную опору

Если подвеска Калина модернизируется, то рекомендуется подумать и о замене рейки от спортивной модели автомобиля. Можно поставить рейку на 3,1 оборота в комплекте с усиленным щитком передка. Заменить следует и кронштейны вместе с растяжкой, имеющей дополнительную опору.

От состояния передней подвески, особенно в случае с Лада Калина, зависят не только ходовые качества автомобиля, но и безопасность водителя и его пассажиров. Поэтому проверка ее состояния должна проводиться регулярно в сервисных центрах или СТО. Хотя и сам водитель может почувствовать или уловить наличие проблемы во время движения: не должно быть никаких посторонних звуков, различных скрипов или стуков. Такая диагностика водителем должна проводиться на невысокой скорости. Характерным признаком может стать и тест на преодоление невысокого препятствия: проехав его, автомобиль должен оставаться устойчивым, а не раскачиваться из стороны в сторону.

Подведем итоги

Передняя подвеска в LADA Kalina достаточно проста и надежна. Ее конструкция «отработана» на предшествующем поколении модели. Производитель в данном вопросе пошел навстречу покупателям и сделал ходовую часть российского автомобиля пригодной, чтобы провести ремонт.

Также, как мы убедились, возможен вариант тюнинга подвески, главное знать устройство передней подвески, пригодится это и если необходима замена сайлентблоков. Такое решение популярно среди владельцев, ведь оно позволяет улучшить и сбалансировать характеристики ходовой, что в свою очередь дарит комфорт во время вождения.