Устройство кпп уаз буханка. уаз буханка коробка передач

СТО или самостоятельный ремонт?

Именно этот вопрос нередко заставляет хозяев автобуса задуматься. В данном случае рекомендуется исходить из конкретной ситуации. Бывают мелкие неисправности, для ликвидации коих достаточно затянуть несколько гаек, что вполне можно сделать самостоятельно.

Если же вы столкнулись с серьезной поломкой КПП УАЗ 452, целесообразно обратиться к профессионалам. Причем ориентироваться необходимо на СТО, которое специализируется на ремонте трансмиссий. Одним из них является ателье в Санкт-Петербурге, с услугами которого можно ознакомиться на портале spb-avtoremont.ru.

Отличительной чертой этого СТО является его специализация на ремонте механических трансмиссий, раздаточных коробок и двигателей. Это позволяет мастерам работать с коробками, независимо от модели и года, а также удерживать приемлемые цены. В частности, цена ремонта снятой КПП начинается с 3 000 руб. Кроме того, сотрудники станции, при необходимости, помогают клиенту с поиском запчастей.

Блог про Уаз

Механизм переключения передач четырехступенчатой полусинхронизированной коробки передач автомобилей семейства УАЗ-452 смонтирован в боковой крышке коробки передач. Вилки переключения передач крепятся к штокам при помощи конического винта шплинтуемого проволокой.

Передвижение вилок при переключении передач происходит вместе со штоками, которые имеют гнездо для стопорного винта и канавки для фиксаторов и замочного устройства. Средний шток имеет, кроме того, промежуточный штифт замочного устройства. При включении одной из передач шток перемещается и стержнем через сухари запирает соседние штоки.

Таким образом, каждый из оставшихся штоков закрыт замочным сухарем и не может быть выведен из нейтрального положения до тех пор, пока ранее переключенный шток не будет возвращен в нейтральное положение. Этот же замок препятствует одновременному включению двух передач.

Вилки в нейтральном положении и в положениях при включенных передачах фиксируются шариками. Для переключения вилок служит муфта с рычагом, посаженная на шлицах вертикального валика. Головка рычага муфты входит в пазы вилок. Муфта может перемещаться по валику в осевом направлении. При вращении валика муфта поворачивается и ее рычаг передвигает ту или иную вилку.

При этом в крайнем верхнем положении муфта соединяется с вилкой первой и второй передач, в среднем положении — с вилкой третьей и четвертой передач, крайнем нижнем положении — с вилкой заднего^хода. Среднее положение муфты фиксируется упором муфты в шайбу, в которую упирается пружина. Чтобы муфта заняла крайнее нижнее положение, нужно приложить дополнительное усилие для сжатия пружины. На внешнем конце валика нарезаны шлицы и резьба для установки рычага переключения передач.

Для передвижения муфты вверх и вниз служит рычаг управления, который вращается на валике и входит в паз муфты. Наружный конец валика имеет шлицы и резьбу для крепления наружного рычага. Валики уплотняются резиновыми кольцами круглого сечения.

Наружные рычаги управления и переключения на одном конце имеют шлицевое отверстие, а на другом — отверстия, в которые вставлены резиновые подушки с латунными втулками. При установке на шлицы рычагов управления и переключения допускается отклонение от положений в пределах 5 градусов в любую сторону.

Положения наружных рычагов переключения передач.

Механизм управления четырехступенчатой коробки передач УАЗ-452.

Этот механизм состоит из двух рычагов — управления и переключения, вращающихся во взаимно перпендикулярных плоскостях. Оба рычага установлены в кронштейн, который крепится к кабине. На конце длинного плеча рычага управления выполнено отверстие для присоединения тяги, на конце короткого имеется вилка, в которую входит рычаг. В среднем положении рычаг фиксируется шариком фиксатора.

Рычаг переключения одним концом соединяется с тягой, другим — с главным рычагом переключения передач при помощи вильчатого выступа с отверстиями. Главный рычаг установлен на оси, ввертываемой в тело рычага переключения. Ось стопорится контргайкой. Шарнир главного рычага переключения защищен от пыли уплотнителем из полиэтилена, закрывающим отверстие в коробе воздуховода кабины. Края отверстия уплотнены поролоном, прижатым стальной обоймой.

Установка КПП вместе с РК на УАЗ 452 без помощников

Это машинный перевод украинской статьи. Читать оригинал можно здесь.

Установка коробки переключения передач ( КПП ) вместе с роздатною коробкой ( РК) на автомобиле УАЗ 452 не самое легкое дело , так как вес двух блоков в сборе около 80кг . В принципе данная задача решается просто, если в наличии 1 или 2 помощника, я хочу рассказать как установить КПП вместе с ЖК самостоятельно без помощников.

Зайдем с самого начала – ” зачем снимать КПП на УАЗ 452 ? ” . Ответов множество , вот наиболее типичные:

1. Чтобы снять корзину и диск сцепления , выжимной подшипник нужно снять КПП.
2. Чтобы снять двигатель нужно отсоединить КПП.
3. Чтобы перебрать КПП и РК нужно снять КПП.

В плане вопроса “Как снять КПП на УАЗ 452” думаю ни у кого не возникает вопросов – это тривиальная задача , чтобы снять нужно открутить все что мешает , а вот ” как самостоятельно установить КПП на УАЗ 452” задача далеко не простая и имеет множество вариантов . Об одном из таких вариантов дальше пойдет речь.

Как самостоятельно , без помощников установить КПП в сборе с РК на УАЗ 452 ?

В кузове автомобиля проделываем сверлом на 8мм два технических отверстия ( см. рис . 1 ) в которые заправляем стальную проволоку длиной 1.5 м.

Рис . 1

Края проволоки цепляем к отверстиям в КПП возле ушей крепления КПП ( см. рис . 2).

Рис . 2

Заводим гидравлический домкрат ( 5т ) как показано на рис . 3 и начинаем поднимать КПП.

Рис . 3

Подняв КПП первый раз на всю длину домкрата посматриваем на вал КПП , он должен быть уже вблизи картера сцепления , если нет нужно подкладывать под КПП деревянные подмостки и спускать домкрат . Затем подкладывать подмостки под домкрат и продолжать поднимать . Когда первичный вал будет ниже , но наряду с картером сцепления нужно отвести КПП назад, а затем направить валом в корзину сцепления .

Направили , поднимаем дальше , но осторожно , чтобы не повредить диск сцепления и выжимной механизмы сцепления. Поднимать нужно до тех пор, пока шпильки крепления КПП к картеру сцепления НЕ будут совпадать с отверстиями на КПП

Конечно , все 4 отверстия вряд ли совпадут , здесь дело навыка и зависит от многих факторов. Нужно закладывать монтировки , ломики , поднимать или опускать двигатель , чтобы выровнять мнимую ось КПП и двигателя. Слишком сильно стараться не нужно , если вал КПП в то упирается , то упирается он или в фередо сцепления , или в подшипник на маховике , или в маховик поэтому нужно быть осторожным. Сначала беремся двумя руками за маховик и пробуем его прокручивать , чтобы это было легче сделать можно выкрутить свечи зажигания на двигателе . Если прокрутки маховика и направления КПП на шпильки не дали желаемого результата , нужно частично отпустить корзину сцепления . Для этого отпускаем все 6 болтов крепления корзины сцепления к маховику на несколько оборотов и прокручиваем маховик руками , пробуем направить КПП , если ни одна шпилька не хочет находить на отверстие , придется полностью откручивать корзину сцепления от маховика и частично отводить назад . Берем фонарик и светим в щель между маховиком и фередо , закладываем в щель тонкую монтировку и направляем конец первичного вала в подшипник на маховике , а фередо на зубы первичного вала КПП. Все теперь прикручиваем корзину сцепления и с помощью силы и монтировки заводим отверстия на КПП на шпильки креплении КПП , которые находятся на картере сцепления . Чтобы КПП не спала назад наживляем гайки.

Обрати внимание ! Справа по ходу автомобиля используются гайки с длинной резьбой , слева с короткой. Левую сторону сложно наживлять , так как гайка упирается в корпус КПП и нужно отжимать

Сначала нужно наживить левую сторону , а затем прижимать правую.

Дальше все просто наживляем уши крепления КПП к раме , отрезаем проволоку , подключаем тяги раздатки , шпринцуемо выжимной подшипник , подключаем карданы , подводим сцепление , подключаем тяги КПП.

Фото по теме :

Фото КПП УАЗ 452

Фото картера сцепления УАЗ 452

www.ukr-autoblog.net

Ремонт Крышки Кпп Уаз 452 Своими Руками

Если вы обладатель УАЗа и есть подозрения о выходе из строя коробки, то нужно непременно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по для себя (чтоб не допустить этого, водители перевязывают их веревками). Время от времени слышны скрипы.

Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 своими руками. Для начала нужно найти тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Невзирая на различие меж моделями автомобиля, на их устанавливают схожие раздаточные коробки. Потому можно считать, что ремонт проводится фактически идиентично. Для этого потребуются набор ключей, некие инструменты и вспомогательные средства (их список приведен ниже).

На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют собой одно целое. Вес такового узла добивается 75-82 кг, потому для вас пригодится ассистент. Если на ремонтируемом автомобиле есть каркас безопасности, то можно для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами использовать ручную лебедку.

Машину нужно поставить на ровненьком месте, потому что потом придется ее передвигать на 0,5 м вперед либо вспять. Сначала сливают масло. У обоих коробок объем общий, но пробки для слива воды раздельные. Пока масло выливается, нужно снять фронтальные сиденья и открутить их, а потом убрать половинки лючка на пол машины. Дальше наступает черед снятия тяг спидометра.

Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее нужно снять. Отключают муфты фронтального моста и откручивают фронтальный кардан. Если обнаружите на нем слабость гаек, то нужно снять эту деталь.

https://youtube.com/watch?v=lfF5_5FaRo4

Буханка. Купив і поставив? Кришка кпп

Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, нужно быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в всякую сторону) и через лючок снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на нем хомут. Потом попеременно снимают такие детали, как:

• поддон сцепления;
• крепеж масленки от первичного вала (он находится справа, на колоколе);
• 4 болта, которые держат кожух вилок сцепления;
• регулировка штока цилиндра и вилка.

Раздаточную коробку обкручивают веревкой и подвешивают. Снимают последующие детали:

• болты подушек;
• гайки, держащие крепление коробки с колоколом.

При этих действиях движок, когда создают ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, нужно подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги нужно за ранее снять. На колоколе нужно сменять шпильки новыми.

Если необходимо отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то нужно учесть, что размещение коробки и колокола там оборотное. Это относится и к расположению тяг. Но в целом разработка под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами подходит для использования.

Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку и ее раздаточный аналог. Меж ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, потому придется пару раз стукнуть по кронштейну крепления узла к раме.

Сначала нужно снять крышку первичного вала и вывинтить левую гайку, которая находится на нем (см. рис.). Сейчас нужно снять его подшипник. Если он вышел из строя, его нужно сменять. Его роликовый «брат» установлен снутри вала, его также нужно поменять. Потом снимается стопорное кольцо со вторичного валка. Отвинчивают стопор двухрядного подшипника. Вал нужно вышибить и поменять деталь.

Дальше следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы подменяют совместно с сухариками. Потом наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку фронтального подшипника промежного вала. Не лупите по ней молотком либо керном: она из силумина и может треснуть.

Пытайтесь не разрушить ее резиновую прокладку, так как ее тяжело достать. На вынутом валу подменяют шестеренки и все подшипники. После чего собирают коробку в оборотном порядке. Когда устанавливают ролик на первичный вал, его обильно смазывают «Литолом». Все узлы и детали ставят на место попеременно, чтоб не ошибиться.

Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз нужно проверить на работоспособность, если пригодиться, его нужно сменять. Снимают все крышки и подменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его нужно сменять). Инспектируют подшипники и по мере надобности меняют.

Конструкция и особенности устройства

На внедорожнике УАЗ Патриот коробка передач Dymos представляет собой механизм, внутри которого расположен набор шестерней различного диаметра. Приводной механизм, представленный в виде рычага и выведенный в салон автомобиля, позволяет осуществлять смену шестерней во время движения, что собственно дает возможность развивать высокую скорость автомобиля. Схема конструкции коробки передач представлена ниже.

В ходе эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот важно периодически осуществлять диагностику коробки передач, а точнее, проверять наличие определенного уровня масла. Масло является смазочным материалом, в котором осуществляется функционирование устройства

Уровень масла может быть снижен в результате неисправности манжет и уплотнительных прокладок, которые необходимо заменить до заливки нового масла. Срок замены масла на новое составляет 60 тысяч км пробега, как рекомендует изготовитель.

Коробка передач является не требовательным механизмом и не нуждается в проведении регулировочных действий. Периодически нужно проверять крепление устройства, так как постоянные вибрации могут спровоцировать самоотвинчивание болтовых соединений. В случае обнаружения таких неисправностей, как:

• самопроизвольное выбивание передачи;
• проблематичность включения;
• посторонний шум во время функционирования устройства;
• невозможность включения той или иной передачи.

Все эти признаки являются важными причинами того, что в последующем коробка передач вовсе может дать сбой. Поэтому при обнаружении одной из этих причин, следует осуществить разборку устройства и провести соответствующий ремонт (замену шестерней или кулис). Рассмотрим, что же собой представляет разборка коробки передач Dymos на внедорожнике УАЗ Патриот.

Разборка КПП

Прежде чем приступать к разборке КПП, данный механизм совместно с раздаточной коробкой следует извлечь из автомобиля. Как это делается, можно узнать из соответствующего материала. Приступим к рассмотрению процесса разборки КПП на внедорожнике УАЗ Патриот.

1. Первоначально подлежит демонтажу вилка подшипника 5 и сам подшипник 6 (обозначено на схеме выше) расположенный на валу коробки.
2. Следующий этап предусматривает проведение демонтажных работ крышки механизма, отвечающего за переключение передач. Крышка извлекается совместно с рычагом переключения.
3. На конструкции КПП установлен датчик выключения световой сигнализации при движении задним ходом, который также подлежит демонтажу. Его необходимо вывинтить с помощью гаечного ключа.

4. Извлекается штифт головки штока, применяя при этом пробой с молотком. Также следует вывинтить болт под номером 1 (фото ниже), представляющего собой ось промежуточной шестерни заднего хода.

5. Вывинчиваются фланцевые болтовые соединения, после чего используя большой магнит, осуществите извлечение пружин и плунжеров, находящихся внутри.
6. Приступаем к процессу демонтажа крышки подшипника первичного вала, осуществив предварительно отвинчивание болтовых соединений.
7. Прежде чем осуществить снятие подшипника с первичного вала, необходимо демонтировать пружинное стопорное кольцо под номером 2.
8. Извлекается передний картер МКПП Даймос внедорожника УАЗ Патриот. Для этого необходимо вывинтить болтовые соединения, показанные стрелками.
9. Со стороны расположения вторичного вала следует демонтировать следующие элементы:

   стопорное кольцо 1;

10. защитное кольцо 2;
11. два стопорных полукольца 3;
12. большое стопорное кольцо 4.

Производится вывинчивание болта под номером 1, который является осью промежуточной шестерни заднего хода. После его вывинчивания, следует демонтировать ось.
С помощью тонкого пробоя необходимо осуществить выпрессовку блокировочных штифтов, после чего снять штоки переключения передач. Блокировочные штифты после снятия должны заменяться новыми.
Чтобы провести отделение заднего картера от вторичного вала, необходимо подвесить устройство за вторичный вал. После этого следует осуществлять нагревание задней стенки картера до момента ее разъединения.
Продолжительность нагревания должна составлять около 5 минут при температуре в 400 градусов. После прогрева крышки, следует осуществить разъединение валов, используя при этом молоток.

Сборка синхронизированной коробки передач

Сборку коробки передач производите, начиная с подсборки ее узлов, в следующем порядке:

Сборка первичного вала

Притрите на конусе вала блокирующее кольцо до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 36

Запрессуйте до упора шариковый подшипник уплотнительным кольцом в сторону гайки подшипника.

Наверните гайку крепления подшипника (левая резьба) и застопорите ее раскерниванием в паз вала.

Заложите смазку в отверстие вала и вставьте ролики (14 штук).

Сборка синхронизатора

Подберите комплект муфты и ступицы синхронизатора с минимальными зазорами при свободном перемещении согласно рис. 37 или используйте комплекты 469–1701117 и 469–1701138, подобранные заводом-изготовителем.

Заложите в ступицу три пружины (рис. 38), три направляющие пружины, три шарика и три сухаря и установите на ступицу муфту (муфта I и II передач изготовлена за одно целое с шестерней заднего хода).

Сухари устанавливайте стороной с отверстиями меньшего диаметра в сторону муфты.

Сборка вторичного вала

Сейчас будем разбирать саму коробку передач

Здесь на шестеренке есть такое место, где нет зубчиков. Ее надо поставить так, чтобы она не мешала выйти, чтобы зубья не цеплялись за эту шестеренку. Крутим, поставили, сейчас будем выпрессовывать.

Нашел я отвертку такую железную, сейчас поставлю. Очень легко вышел этот первичный вал. Пойдем дальше. Первичный вал мы вытащили, теперь приступаем ко вторичному валу. Надо открутить эти болты, снять эту стопорную шайбу, и по подшипнику туда ударить, чтобы подшипник вышел. Эти пластинки я уже открутил, которые держали подшипник в проточке. Теперь я снимаю стопорную шайбу, затем снимаю такую шайбу. Сейчас можно бить по подшипнику, чтобы он выходил.

Теперь ударами молотка буду выпрессовывать подшипник. Подшипник надо отсюда вытащить, сейчас попробую. После снятия подшипника и снятия неразборчиво шайбы вытаскиваю вторичный вал. Чтобы снять промежуточный вал, надо открутить эту гайку и туда его вбить.

Сейчас попробуем, как это будет. Гайку промежуточного вала открутил, здесь осталась обойма от подшипника, и теперь будем вытаскивать шестерни.

Он здесь весь разбирается и так должен выйти. Собираем, чтобы не забыть, как они стояли.

все полезное находится здесь

Разборка механизма переключения передач ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Узкой шлицевой отверткой выбиваем заглушки штоков механизма переключения передач.

Ключом «на 17» отворачиваем пробку-заглушку гнезда фиксатора.

Вынимаем пружину и шарик.

Плоскогубцами снимаем контровочную проволоку болтов крепления вилок к штокам…

…и ключом «на 10» отворачиваем три болта.

Бородком выбиваем шток вилки I–II передач вместе с заглушкой.

Вынимаем вилку и шток. Чтобы не перепутать штоки, сразу надеваем на них вилки и фиксируем болтами. Аналогично выбиваем шток вилки III–IV передач),…

…вынимаем пружину и шарик.

Вынимаем два плунжера.

В среднем штоке размещен штифт блокиратора. Выбивая шток вилки передачи заднего хода,…

…вынимаем шарик с пружиной.

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления крышки предохранителя.

Вынимаем шарик с пружиной (фиксатор предохранителя).

Промываем детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На деталях картеров не допускаются трещины любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов. Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов износа, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраняем надфилем или очень мелкой шкуркой, а шейки валов полируем тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой. На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов недопустимы сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах блокирующих колец синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь. Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы. После пробега около 100 тыс. км все шариковые подшипники лучше заменить на новые, независимо от их состояния. Манжету первичного вала, если она есть, также заменяем. Перед сборкой смазываем подшипники, их гнезда, а также валы трансмиссионным маслом. Для сборки роликового подшипника вторичного вала наносим на ролики любую пластичную смазку. Механизм переключения передач собираем в обратной последовательности, начиная с установки предохранителя. Устанавливаем пружину и шарик-фиксатор штока вилки заднего хода.

Проверка раздатки

Достоинство агрегата, распределяющего крутящий импульс в том, что устройство требует минимального вмешательства и ухода. Манипуляции заключаются в контроле уровня и смене смазки, осмотру соединений на предмет повреждения. Прежде чем работать с коробкой, изделие чистят. Это помогает обнаружить скрытые трещины и течи. При обнаружении подобных симптомов выясняют, какова причина явления. Неисправные детали меняют, как правило, это уплотняющие элементы и сальники.

После очистки и визуального просмотра поверхности раздатки, сверяют уровень смазки в изделии. Если жидкости мало, субстанцию доливают. Параллельно сверяют смазку в коробке передач, значение соответствует нижней кромки отверстия заливки. При низком уровне жидкости в раздаточной коробке, но при этом повышенном в коробке передач, доливка не нужна, поскольку суммарное количество вещества не изменилось.

Детальный осмотр коробки предусматривает демонтаж изделия. После помывки и сушки воздухом, узел осматривают. Поддон и заглушки проверяют на наличие трещин и сколов. Сальники и уплотнители заменяются новыми.

Замена масла в раздаточной коробке УАЗ:

Проверяют, что бы состояние рабочих частей на валах и шлицах соответствовало норме, что бы зубья шестерёнок не имели износа и сколов. Даже если повреждения маленькие, изделия подлежат замене

Уделяется внимание подшипникам, потёртости кольцевых дорожек не допустим. Так же проверяют разделители, сферы, ролики и др

Зазоры, осколки, стук, неровный ход – сигнал к смене изделия.

Заедают и деформируются стержни и вилки, теряется упругость пружинных элементов, тогда изделия меняются. Кроме того следует внимательно отнестись к переключению, когда рычаги раздатки УАЗ Буханка заедают и заклинивают. Проверяются зубья муфты на предмет разрушения. Слабое звено дифференциала – сателлит. Малые недочёты заставляют шлифовать изделие, в худшем варианте, менять.

Сколько масла в МКПП (коробке передач) УАЗ 469

УАЗ 469 – полноприводный советский внедорожник, впервые представленный в 1972 году. В 1980-м состоялась первая модернизация. Очередной рестайлинг состоляся в 1985 году. Обновленная модель получила гидравлический привод сцепления, двухконтурную тормозную систему, а также подвесные педали тормоза и газа. УАЗ-469 оснащался бензиновым мотором объемом 2.5 л с мощностью 72-75 л. с. и механической КПП. Еще была доступна двухступенчатая раздаточная КПП. Внедорожник поставляли в Азию, Африку и Южную Америку, а также в Италию. В 2003 г. машину модернизировали и переименовали в «Хантер».

• Регламент замены масла в МКПП1
• Рекомендуемое масло2
• Сколько масла требуется для МКПП УАЗ 4693 Год выпуска – 1972-20033.1

Регламент замены масла в МКПП

По рекомендациям опытных автовладельцев и специалистов, масло в МКПП УАЗ 469 необходимо менять каждые 50-100 тыс. км. Далее рассмотрим наиболее благоприятные условия, для которых подходит указанный регламент.

• Соблюдается смешанный цикл езды с одинаковым пробегом по трассе и городу, без интенсивных перегрузок и езды на максимальных скоростях
• Исключена буксировка тяжелых прицепов с объемом, превышающим допустимый предел для УАЗ Хантер
• В коробку передач заливается только оригинальное масло или его аналог
• Трансмиссия работает без рывков и подергиваний, передачи включаются плавно и без усилий
• Осутствует течь масла из сальников. Необходима их своевременная диагностика, чтобы избежать не только протекания масла, но и возникновения коррозионных процессов внутри коробки передач. Дело в том, что при нарушении герметичности сальников через них может проходить вода, например, в дождливую погоду. Сальники необходимо срочно заменить, после чего промыть коробку от грязевых отложений и залить новое масло.