Меняем уплотнительное кольцо сливной пробки масляного поддона двигателя

Статьи по теме

Низкое давление масла: чем грозит и как устранить

Как проверить моторное масло на качество и подлинность

Полная замена масла в АКПП: подробная инструкция

Масло выше уровня: чем грозит, что делать

Как проверить давление масла: причины низкого давления, способы проверки

Загорелась кнопка давления масла: причины и решение проблемы

Характеристики масел для двигателя: разбираемся с требованиями и маркировкой

Какое мало заливать в гидроусилитель и как часто его менять

Заправочный объем масла: особенности замены и измерения

Масло попадает в антифриз: признаки, причины и последствия

Где можно поменять масло, и как лучше это сделать

Какое масло заливать в мотор: стандарты, рекомендации, мнения

Присадки в трансмиссионное масло: есть ли эффект

Можно ли смешивать трансмиссионные масла и что делать, если это уже произошло

Марки трансмиссионных масел: для механической и автоматических коробок

Неприятные моменты

Многие из Вас слышали, что дилеры с какого-то момента стали применять способ частичной замены масла в двигателе или КПП. Без подьема автомобился и слива жидкостей путем откручивания пробок.

При этом возникает три опасности.

1 При работе механизмов в результате трения неизбезно образуется стружка, не особенно видимая глазу.

Она копится в масле и с одной стороны от неё избавляются при полном сливе масла, а с другой при замене пробок.

Поскольку на них имеется магнит, который притягивает стружку. Как правило, протирают пробку и закручивает её снова обратно. Это выручает.

2 Помимо стружки в масле копятся всевозможные виды отработки двигателя. Продукты из камер сгорания, у кого-то ещё часть охлаждающей жидкости при негерметичности уплотнений.

3 Само масло изнашивается максимум за год. Его всевозможные полезные присадки выпадают в осадок и оставшаяся основа масла либо становится как гудрон либо как вода.

Все механизмы начинают работать с повышенным износом вместо получения должных снижения трения, нагрева и охлаждения деталей в заданных режимах. Это основные функции масел.

Что остается за кадром?

Таким образом, частично меняя масло — его по сути разбавляют, что быстрее убивает новое масло.

Это всё равно что есть и пить из грязной посуды, а потом мучаться кишечными заболеваниями.

Точно также Вы подвергаете болезням и преждевременному износу свой мотор и КПП.

Аналогично обстоит дело со смазкой узлов трансмиссии. Только там масла и мазки ходят до 5 лет или 60 тыс км пробега. Можно и больше, но не желательно. Начинается повышенный эффект самоизноса. Что и нужно производителям новых авто, чтобы Вы скорее за ними пришли вновь.

На самом деле своевременное обслуживание авто — залог беспроблемной его эксплуатации.

Залог отсутствия серьёзных дорогих поломок и сохранение высокой остаточной стоимости для его перепродажи.

Как промежуточный вывод — любые жидкости лучше всего менять полностью.

Хотя бывают исключения из-за конструкции мотора, особенно если из-за своих габаритов он под капотом завален под несколькими углами.

Чтобы собственно поместиться в подкапотном пространстве.

В этом случае часть каналов внутри двигателя находится под такими углами, что вся жидкость просто не сливается. Зачастую это случай с антифризом. Как вариант авто наклоняют под некоторыми углами и сливают жидкостицеликом.

Но мы рассмотрим обычный самый часто встречающийся случай. В таком случае подход к замене масла прост — делается это через масляный щуп.

Всё дело в том, что щуп как раз таки расположен таким образом в большинстве автомобилей, чтобы доставать чуть ли не до самого дна поддона двигателя. Показывая таким образом водителю или механику имеющийся и допустимый уровень жидкости.

Аналогично и с КПП, зачастую пробка слива у них находится снизу. А заливное отверстие сбоку (как на мостах) или сверху для удобства залива.

У кого-то просто сверху имеется контрольное отверстие или щуп уровня масла в КПП.

Как правильно поменять?

Далее разберем, как правильно заменить рабочую жидкость охладительной системы в автомобиле Лада Приора с электронной педалью или с кондиционером. Сменить хладагент можно на СТО, но эта задача довольно простая и с ней сможет справиться каждый самостоятельно. Для лучшего эффекта необходимо , об этом мы расскажем ниже.

Подготовка

Прежде чем приступить к процессу, подготовьте следующее:

свежий хладагент в необходимом объеме;
уплотнитель для крышки сливного отверстия, если старый износился;
набор гаечных ключей;
чистая ветошь;
емкость для сбора отработанного антифриза.

Канал «Лада Приора Ремонт и обслуживание» предоставил ролик, в котором продемонстрирована процедура слива рабочей жидкости из охладительной системы.

Пошаговая инструкция

Как произвести замену антифриза на Приоре:

Загоните машину в гараж с ямой, для выполнения работ потребуется ровная поверхность. Подождите, пока двигатель остынет, весь процесс производится на холодную.
В охладительной системе не должно быть высокого давления. Чтобы сбросить его, откройте капот и открутите крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, то из отверстия может брызнуть хладагент, поэтому при открытии воспользуйтесь тряпкой.
Произведите демонтаж пластмассовой защиты силового агрегата. Для снятия требуется открутить два крепления по бокам. Демонтировать фиксаторы необязательно, но их снятие позволит более удобно выполнить задачу.
Если ваш автомобиль оборудован трансмиссией с тросами управления, то необходимо произвести демонтаж стартерного устройства. Для этого отключите отрицательную клемму от аккумулятора машины. Нажмите на крепление разъема с проводкой и отсоедините штекер от выхода тягового реле. Демонтируйте защитный колпачок с гайки, фиксирующей наконечник провода, подключенного к положительному контакту АКБ. Используя гаечный ключ на 13, выкрутите гайку и демонтируйте наконечник кабеля с контактного винта на тяговом реле. Затем этим же инструментом выкрутите винты и произведите демонтаж стартерного устройства. Если трансмиссия автомобиля управляется тягой, то демонтировать стартер нет надобности.
Найдите пробку сливного отверстия, она находится непосредственно на блоке цилиндров. Под нее надо подставить старое ведро или тазик, в который будет сливаться отработанный хладагент. Открутите крышку и подождите, пока жидкость выйдет из системы. Также выкрутите защитный вентиль под радиаторным устройством, из него тоже вытечет часть вещества. Когда слив будет завершен, необходимо закрутить обе пробки. Не забудьте оценить состояние уплотнителя на крышке сливной горловины. Если он износился или имеются следы дефектов, то кольцо подлежит замене.
Оцените состояние слитого из охладительной системы хладагента. Если в нем есть следы отложений, продуктов износа или жидкость в целом очень мутная и вязкая, рекомендуется произвести промывку всех узлов. Для этого через расширительный бачок залейте в систему около 7,8 литра дистиллированной воды. В нее можно добавить уксус или лимонную кислоту для удаления загрязнений. Допускается применение специальных промывочных средств. После залива двигатель запускается, можно выполнить контрольную поездку. Затем повторяется процедура слива хладагента из силового агрегата. Если жидкость все равно грязная, то промывка повторяется до тех пор, пока она не будет прозрачной на выходе.
Оцените состояние всех патрубков и магистралей системы охлаждения. При наличии повреждений или следов подтеков шланги подлежат замене.
Следующим этапом будет заливка нового хладагента в систему. Чтобы не допустить появления воздушной пробки в магистралях и устранить поступающий в систему воздух, рекомендуется немного ослабить хомут патрубка, подключенного к дроссельному узлу. Затем шланг отсоединяется.
Через заливную горловину в расширительном бачке производится заправка охладительной системы свежим антифризом. Новый хладагент заливается до того момента, пока он не будет выходить из отсоединенного от дросселя патрубка. Когда это случится, магистраль подключается на место, а хомут надежно затягивается. Затем хладагент доливается в систему до нормы.
Производится сборка всех демонтированных ранее компонентов в обратной последовательности.
Запускается двигатель, выполняется поездка. Теперь вам надо еще раз убедиться в том, что уровень жидкости соответствует норме. Удостоверьтесь в отсутствии утечки из сливного отверстия.

Демонтируйте крышку на расширительном резервуаре Открутите сливной вентиль на радиаторном устройстве охлаждения мотора Демонтируйте стартер с автомобиля, отсоединив все крепления

Поддон картера двигателя: ремонт

Часто ремонт или восстановление поддона картера двигателя можно осуществить самостоятельно.

Когда течь возникает в районе прокладки между поддоном кратера и блоком цилиндров, прежде всего стоит проверить затяжку болтов/гаек крепления. Затягивать болты необходимо согласно моментам затяжки, рекомендованным производителем, иначе можно сорвать резьбу или спровоцировать появление трещины – тогда придется делать более сложный и дорогостоящий ремонт, восстанавливая герметичность картера двигателя.

Если затяжкой болтов устранить течь не удалось, необходимо заменить прокладку. В этом случае, без снятия поддона не обойтись. Это не сложно сделать из смотровой ямы, на эстакаде или подъемнике. Как снять и установить поддон картера двигателя самостоятельно мы рассмотрим далее.

А вот если вы диагностировали в своей машине трещину поддона картера, то лучший способ ремонта — его полная замена. Однако бывают ситуации, когда автомобиль редкой модели или новая деталь стоит достаточно дорого, есть несколько способов восстановления ее целостности. Например, с помощью клея, сухой сварки или сварки аргоном.

Инструменты для снятия защиты картера

Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.

Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.

Особенности запчасти для автомобиля «Шкода Октавия»

Сливная пробка масляного поддона на «Шкода Октавия» имеет головку на 19 миллиметров. Что касается уплотнительного колечка, то специалисты рекомендуют использовать такие элементы, которые при затяжке расплющиваются. Этим «эффектом» и достигается высокий показатель герметичности. Можно приобрести алюминиевые или медные кольца для уплотнения сливной пробки масляного поддона.

На «Октавию» также существуют пробки, которые откручиваются с помощью крестообразной отвертки. Для каждого автомобиля эту деталь нужно подбирать индивидуально. Известны случаи, когда владелец приобретал пробку на «Октавию», а она «давала течь».

Масло в раздаточную коробку Prado 150

Снимаются сливная и контрольная пробки с помощью головки ключа на 24.

Перед заменой масла в раздатке Прадо 150 снимается имеющаяся защита. С задней части раздатки снимаются сливная и контрольная пробки с помощью головки ключа на 24. Так же, как и при замене материала мостов, нужно подождать, пока смазка вытечет из резервуара.

Нужно подождать, пока смазка вытечет.

Для раздаточной коробки лучше использовать специализированная жидкость, но подойдет и та, которая использовалась для мостов. Для раздатки потребуется около полутора литров.

Специализированное масло для раздаточной коробки, но если нет подойдет и то что для мостов.

При вставлении пробок на место важно следить, чтобы они не повредили резьбу. Заливаем новое масло в раздаточную коробку и закручиваем пробку

Заливаем новое масло в раздаточную коробку и закручиваем пробку.

Возможные неисправности

Неисправности этой детали случаются, и игнорировать их опасно, так как потеря масла грозит серьезным и дорогостоящим ремонтом ДВС. Диагностировать их легко по подтекам масла — характерной небольшой лужице, которая остается на асфальте после ночной стоянки и мокрому поддону. Причинами подтеканий могут быть:

слабо затянутый болт поддона картера;
износ прокладки;
слабая затяжка сливной пробки;
трещины в металле.

Трещины в металле являются куда более серьезной проблемой, чем плохо затянутый болт. Они могут появляться в результате ударов о крупные камни, бордюры и тд. Даже в том случае если под картер установлена защита, треснуть он может из-за несоблюдения моментов затяжки болтов, рекомендованных производителем. Также трещина может возникнуть, если после замены масла или ремонта сильно затянуть сливную пробку. Она имеет слегка коническую форму, изготовлена из более твердого метала, и может разорвать поддон. Такую трещину трудно увидеть, и некоторые работники сервисов, пытаясь устранить течь возле пробки, затягивают ее еще сильнее, чем впоследствии усугубляют ситуацию.

Прокладка

Именно прокладка обеспечивает герметичное соединение частей двигателя. При покупке следите за соответствием артикула. Отремонтировать изношенную прокладку не возможно. Рекомендуется после каждого снятия поддона картера, при установке, осуществлять ее замену. При этом нужно тщательно и очень аккуратно очистить поверхности, которые будут соприкасаться, от остатков старой прокладки и герметика.

Графитная смазка наносится на обе стороны прокладки тонким слоем, после сборки она заполняет микро-полости, а под действием высоких температур твердеет.

Использовать специальный герметик предпочтительней, он наносится тонким равномерным слоем по всей площади прилегания, на поддон и на блок цилиндров. После сборки герметик высохнет и, как бы, склеит поверхности, обеспечив плотное прилегание и герметизацию.

Некоторые мастера используют герметик вместо прокладки, в таком случае его слой должен быть более толстым, но лучше этот способ оставить на случай, если автомобиль настолько редкий, что к нему трудно найти нужную прокладку.

Метки: пробка слива масла, к9к 766, резьба, сорвана.

Комментарии 111

Если не откручивается, то зубилом и молотком постучать, сойдёт с мёртвой точки. Ну и лучше заменить на новую.

Спасибо. Всё откручиваться но не держится плотно в закрученном состоянии

но новую и с медной прокладкой там по ней когда затягиваешь понятно, если нету ключа динамометрического то трещетка взяв за цертр без рычага по упора без усилий

То есть не использовать саму ручку для закручивания, просто за центр, как бы от руки?

ну да, когда будет большой рычаг больше усилия. там если медная прокладка есть по ней понятно когда закрутил, при замене масла, прокладка меняется

Снимать поддон, дальше по обстоятельствам.

Как подсохнет, сниму

герметик можно но не желательно лучше медную прокладку, от 15-25 ньютонов сильнее не надо, вообще можно найти по своей спецификации усилие

тока щя понял это на рэно =)) у меня «Твинго было 1.2л» там не в какую не откручивалась в сервисе еле еле открутили танется она от руки как свечи но не как колёса по ключу прыгать не надо =)) проще рез-прокладку поставить и не открутиться и не по течёт

Рез прокладка? Что такое?

ну в смысле резиновая или второпластовая от сантехники суть в том что с прокладкой перетягивать не нужно и уплотнение хорошие но это смотря какая пробка (резиновое колечко в место металического)

Прокладка резиновая с каёмочкой. Вот с ней то и прокрутилось. Есть и медная, но та уже вкрученый и масло залито. Можно и слить, но не сейчас, у нас дожди, на моём месте под машиной лужа, как высохнет, обматаю фамилия лентой болт или сниму крыжку что б просверлить, нарезать

когда у нас на дороге потекла пробка хотели подтянут она срывается нашли канистру слили масло обмотали пробку изолентой и закрутили (потом купили новую пробку) и всё норма так кто то подбирает с резьбой чуть болше или коническуюне которые снимают поддон и варивают гайку но так как у вас поддон вроде алюминивый наверно надо заваривать резьбу аргонам и нарезать новую можно ещё на «спец фиксатор резьбы» посадить но масло в любом случии сливать и потом домкратить машину так что бы масло из поддона не капало (то есть со стороны сливного отверстия и вытереть там всё на сухо бензинам

А на долго ли? До следующей замены?

ну да так каждый раз мазать там раз на 20 хватит.

Я, заметь, про замену масло щупом изначально ничего плохого не говорил. Но, имхо, это не панацея. Я вообще по-хитрому меняю, но это тема отдельного разговора.

Давай не спрыгивай. Есть тема и ты ее поднял. Не болтай. Ты не прав. Начал чушь пороть про давление и … да такое бывает. Не гони браток и все будет не хуже чем в людей. Будем жить. Всех благ. И подумай об данной системе смены масла

При своих компактных размерах, двигатель автомобиля включает в себя около десятка систем и агрегатов, которые в свою очередь состоят из большого количества деталей и элементов. Каждый из них обладает своей определенной функцией, а их слаженная работа способствует стабильной работе двигателя. Кроме всего прочего масляный поддон мотора выполняет роль смазочного резервуара, в котором собирается и хранится масло. В масляном поддоне устанавливается пробка картера.

Как проходит стандартная замена масла

Стандартная процедура по замене масла в моторе автомобиля проходит в три этапа:

удаление старого масла;
промывка двигателя;
заливка свежего масла;

На первом этапе отработанное масло сливается через специальное отверстие в поддоне двигателя. Удобнее делать это на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Однако у некоторых машин клиренс позволяет слить его и так.

Второй этап заключается в том, что в двигатель заливается еще около литра чистого масла (так называемая промывка «проливом»), после чего мотор разово прокручивается стартером. Далее сливная пробка снова откручивается, оставшемуся маслу дают время стечь из поддона. И, наконец, на третьем этапе производится заливка нужного объема свежего масла.

Такой способ используется большинством автолюбителей, но слив масла с двигателя через картер имеет один существенный недостаток: старое масло удаляется не полностью. В различных технологических полостях и каналах остается его некоторое количество (до 500 мл), которое впоследствии смешивается со свежим маслом.

Избежать этого явления можно двумя основными способами. Первый заключается в том, что после сливания отработанного масла через отверстие в поддоне снимается фильтр и на его место подключается специальный аппарат. Он нагнетает сжатый воздух, который выдавливает из каналов и полостей остатки масла, сливаемые также через отверстие в поддоне. После этого следует стандартный порядок описанных выше действий. Также существуют и другие способы, как слить масло с мотора.

Последствия утечки масляной жидкости

Если только произошла неприятность с утечкой смазывающей смеси, медлить с ремонтом категорически нельзя. Результаты могут быть разрушительными для двигателя. Например, если взять повреждение прокладки БГЦ, там происходит сразу несколько неприятных последствий, кроме потери масла. Если жидкость из системы охлаждения попадёт в картер двигателя – всё может закончиться гидравлическим ударом и заклиниванием мотора. Тут капремонтом уже не обойдёшься – придётся полностью менять движок. То же самое может произойти, если вы повредили картер – моторная жидкость вытекает, но вы едете, не замечая этого. В итоге силовая установка тоже выйдет из строя.

Вывод – отслеживать уровень масла щупом, проверять наличие подтёков требуется регулярно. Если датчик масла на приборной панели исправен – он должен вовремя оповестить о проблеме. Если нет – нужно заменить его новым.

Прокладка

Для чего применяется прокладка на пробке

Вы удивитесь, но замена прокладки, которую имеет пробка сливная, является обязательным пунктом технического обслуживания. Забывать про эту операцию нельзя ни в коем случае.

Подобные прокладки есть на всех машинах, где предусмотрен масляный поддон. То есть на 95% всех машин, колесящих по российским дорогам. Среди них:

Хендай Солярис;
Рено Логан;
Киа Спортейдж;
Опель Астра;
Киа Рио;
Шевроле Лачетти;
Киа Сид;
Ниссан Альмера;
Тойота Королла;
Форд Фокус и пр.

Не принципиально важно, ездите вы на Митсубиси Галант 99 года выпуска или на новеньком Мерседесе. Везде есть сливная пробка на поддоне, а потому всюду применяется прокладка

Эта прокладка устанавливается непосредственно на пробку, защищая от возможного протекания смазочной жидкости.

Фактически это одноразовый элемент. Эксперты и бывалые автомобилисты рекомендуют менять ее каждый раз, когда проводится полная замена масла.

Но это не актуально для экспресс замены масла, когда сливная пробка не откручивается, а жидкость откачивают через заливное отверстие.

Если же вы полностью сливаете состав, затем используете промывочное масло, после чего заливаете свежую смазку, тогда обязательно купите себе новую прокладку для пробки.

Около 30 лет назад при производстве автомобилей такие прокладки на пробки не устанавливались. В итоге это стало причиной возникновения целого ряда проблем и неисправностей. Если пробку затягивали недостаточно сильно, масло при нагреве и росте давления начинало просачиваться. Чтобы этого избежать, автомобилисты старались плотнее затянуть элемент. Как результат, резьбу срывало, пробки ломались, они заклинивали, приходилось их вырезать, выпиливать, а иногда и вовсе полностью менять масляный поддон. Удивительно, но применение одного небольшого элемента полностью решило все проблемы.

Как видите, прокладка действительно является важным элементом всего поддона автомобильного двигателя.

Чтобы надежно зафиксировать пробку и не спровоцировать утечку, прикладывать огромное усилие не нужно.

Деталь на автомобилях разных марок

Конструкция сливных пробок на разные модели автомобилей, в принципе, идентична (в зависимости от марки автомобиля пробки различаются по диаметру и количеству полных закручиваний). Как говорилось ранее, сливная пробка представляет собой болт на резьбовой ножке. Он вкручивается в сливное отверстие масляного поддона картера силового агрегата автомобиля.

Однако многие фирмы, производящие автомобили, пытаются индивидуализировать свою марку, то есть создать ряд уникальных запчастей и деталей, подходящих только на данную модель. Это приносит автопроизводителю существенный доход.

Замена прокладки поддона в автосервисе

Если появились проблемы с расходом масла, то не стоит затягивать с техосмотром. Качественно замена прокладки поддона автомобиля проводится у нас на автосервисе. Работу наших специалистов можно приравнять аналогично дилерам. Удобно, что выполняя ремонт у нас — авто не слетает с гарантии. Обеспечивается это за счет профессионального оборудования.

Стоимость наших сервисных работ приятно порадует. В Москве не удивить владельцев авто хорошим обслуживанием, но низкую цену предлагает далеко не каждый техсервис. Мы являемся исключением в данном вопросе.

Наши цены

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	СТОИМОСТЬ
Ремонт глушителей
Замена глушителя	от 1100р.
Замена прокладки глушителя	от 300р.
Удаление катализатора	от 2300р.
Замена гофры глушителя	от 3600р.

Плановой техобслуживание
Замена моторного масла и фильтра масляного	от 600р.
Замена салонного фильтра	от 500р.
Замена передних тормозных колодок	от 1000р.
Замена задних тормозных колодок	от 1000р.
Замена масла в акпп с фильтром	от 4000р
Замена масла в вариаторе	от 700р.
Замена масла в раздаточной коробке	от 700р.
Замена масла в редукторе	от 700р.
Замена охлаждающей жидкости	от 1100р.
Очистка системы кондиционирования	от 2000р.
Промывка инжектора	от 1500р.
Замена свечи	от 200р.
Компьютерная диагностика	от 1000р.
Диагностика подвески	БЕСПЛАТНО

Ремонт ходовой
Рулевая рейка (снятие — установка)	от 4600р.
Замена рулевых наконечников	750р.
Замена рулевых тяг	750р.

Ремонт ходовой (ремонт передней подвески)
Замена стоек стабилизатора	от 600р
Замена ступичного подшипника	от 2600р.
Замена ступицы в сборе	от 2000р.
Замена шаровой со снятием рычага	2250р.
Перепресовка сайлентблока 1шт.	от 500р.
Рычаг подвески (снятие-установка)	от 1500р.
Замена опорных подшипников	от 2250р.
Замена переднего амортизатора 1 шт.	от 2250р.
Замена заднего амортизатора	от 800р.
Замена заднего амортизатора стоечного	от 2000р.
Подрамник (снятие — установка)	от 3000р.
Замена шаровой опоры	от 750р.
Стабилизатор (снятие — установка)	от 900р.
Замена втулок стабилизатора	от 600р.

Ремонт ходовой – тормозная система
Переборка тормозного суппорта (1 шт.)	от 1000р.

Ремонт двигателя (двс)
Капитальный ремонт двигателя	от 50000р.
Ремонт ГБЦ	от 7500р.
Замена ремня ГРМ	от 4500р.
Замена двигателя в сборе	от 15000р.
Регулировка клапанов	2000р.
Сход-Развал 3D	от 1700р.
Заправка кондиционера	от 2100р.
Замена Цепи ГРМ	от 11000р.
Замена сцепления	от 6500р.
Замена свечей накаливания	от 500р.
Замена топливной форсунки	от 500р.
Замена помпы системы охлаждения	от 1500р.
Замена стартера	1500р.
Замена генератора	от 2500р.